Наблюдатель

Погано що не виявлено, з часом може з'ясуватися що переможцями виявилися пожежа, ураження струмом! При 2-х і більше групах світла, повністю увімкнена група світла в переважному числі випадків споживає на багато менше ніж 1000 Вт, тому на групу світла, краще ставити автомат 6А. З автоматом на групу світла 6А по повз стаціонарну проводку в деякій мірі захищатимуться дроти і у світильниках, переріз яких в переважній більшості випадків набагато менше ніж 1,5 мм2. Заводські з'єднання у світильниках бувають поганої якості через що місце з'єднання може грітися з оплавленням ізоляції і наступним КЗ! Також деякі вимикачи світла розраховані на струм не більше 6А. Кабелі що йдуть до світильників керованих двоклавишними вимикачами або регуляторами, як і до самих вімикачів або регуляторів, треба прокладати 4х1,5 мм2. Не використовувані біля вимикача, регулятора, світильника жовто-зелені захисні дроти не обрізувати, заізолювати. Характеристика B, C, D автомата не впливае на час спрацювання автомату при КЗ. Характеристика впливае тільки на те чи взагалі спрацює чи не спрацює ЕМР автомату при КЗ в залежності від поточного ОСКЗ в місці де стоїть автомат. Клеми звичайних побутових розеток до яких приєднуються дроти групової лінії разраховані на струм не більше 16А, а деякі взагалі на 10А, тому на групу розеток треба ставити автомат не білше 16А! Якщо не хватає потужності з одної групової лінії треба робити додаткові групові лінії! В Вашій ситуації при автоматі В25 треба обовязково фазні і нейтральні дроти до розеток підключати відгалуженям, зробленим в розподільній коробці біля розеток обо за розетками з заду, як обов'язково повінен підєднуватись до розеток захистний жовто-зелений дріт, а не шлейфуванням. Після загального автомату не завадило б поставити селективне SПЗВ 100 мА 63А.

Голословное заявление! Вы пишете про бюджетное локальное заземление дома, которое выполняет только функции заземления, а я пишу про контур заземления дома, трудоемкое, дорогое, но более эффективное в обеспечении электробезопасности заземление, так как по мимо заземления он еще выполняет функции уравнивания, выравнивания потенциалов, что является одной из концепций электробезопасности в действующих нормах. Да, да, расскажите что в действующих нормах провода с названием ноль нет, как и нет норм про заземление шины РЕ дома на заземление сопротивлением не более 4 Ом, об чем Вам писал не только я!

При том что в ПУЭ для краткости под системой TN подразумеваются системы TN-C, TN-C-S, TN-S! К тому что безопасность людей важней чем безопасность электроприборов! В действующих нормах нуля уже и так нет. Я вообще не упоминал что можно надеятся на повторные заземления на ВЛ! Вот именно, от проблем со стороны лучше защищает контур. Локальное заземление дешевле и делают потому что об электробезопасности вспоминают когда дом построен и територия вокруг облагорожена. И про нормы Германии я не упоминал! Делают конструктивно локальное заземление, а заказчику говорят что это контур заземления. Реч шла об нормативах повторного заземления на вводе, а не об сопротивлении контура заземления дома. Ну да, Вы же ведь глубинный модульный штырь называете контуром заземления. Это зависит от того что хочет заказчик и от его финансов, как минимум по действующим нормам для молниезащиты нужно 2 спуска и соответствено хотябы 2 локальных очага заземления.

По действующим нормам при системе TN заземление шины РЕ дома не объязательно если выполнена система уравнивания потенциалов. Так же по действующим нормам если систему уравнивания потенциалов нельзя выполнить из-за отсутствия стальных труб и т. п. то тогда повторное заземление на вводе должно быть не более 30 Ом. 4 Ом это максимально допустимое сумарное сопротивление заземления нейтрали и повторных заземлений ВЛ, а не заземления шины РЕ дома! Вообще-то я отвечал на Ваши вопросы, да и тема об подключении или не подключении нейтрали к шине РЕ дома. Нейтраль она и так общая на ТП, пока не оборвется, отгорит или того хуже еще и перехлестнется с фазой.

Чтоб автор темы знал что бюджетное локальное заземление из некоторого количества штырей или дорогой локальный очаг заземления из модульного глубинного штыря, ноходящиеся возле дома, это не контур заземления! Контур заземления это заземляющее устройство расположенное по внешнему периметру дома с целью уравнивания, выравнивания потенциалов токопроводящих частей дома, бетонный фундамен, бетонный пол, бетонные стены и т. п., и земли, грунта, возле дома и под домом, а через шину РЕ и корпусов электроприборов класс защиты 1. То есть контур заземления делается для обеспечения эквопотенциальности всех токопроводящих поверхностей здания и земли возле дома и под домом, что является одной из важных концепций обеспечения электробезопасности на случай аварии! Образно, контур это своего рода еще одна шина системы уравнивания, выравнивания потенциалов в земле вокруг дома, к которой фундамент и соединенные с ним токопроводящие части дома соединяются через землю, грунт. Локальное заземление, кроме функций заземления, ни как не может обеспечить эквопотенциальность всех токопроводящих поверхностей здания и земли возле дома и под домом! При прочих равных заземление с большим количеством штырей всегда будет с меньшим сопротивлением! Только не опытный электрик может пытаться опытным заказчикам вбивать в голову что локальное заземление лучше контура заземления. При одинаковых сопротивлениях локального заземления и контура заземления, контур заземления будет обеспечивать во много раз большую безопасность в случае аварии!

Человек не в теме, 1.7.39. это Российский и к тому же уже не действующий пункт из ПУЭ-6, а пункты 7.1.13., 7.1.67. из главы 7 Российские действующие из ПУЭ-7, но относятся к питанию электроприемников, по определению ПУЭ-7 электроприборов, апаратов, агрегатов, в многоквартирных домах, а не к питанию одноквартирных домов, электроустановок, об чем идет реч в теме! Система ТТ что в России, что в Украине разрешена если условия электробезопасности при текущем сосоянии питающей сети в системе TN, рапример голый алюминий от ТП вдоль улиц, не могут быть обеспечены! Так как в системе ТТ нет так называемого зануления то и нет защитного отключения посредсвом КЗ, по этому все должно быть под дифзащитой, лучше под 2-х ступенчатой, так как дифзащита это сложные электромеханические устройства и надежность их на много меньше чем автоматов!

По действующим нормам сечение должно быть не менее 25 мм2! Контур делается вокруг дома, а не рядом! Рядом обычно делается бюджетное локальное заземление! Или, вбитый в головы не опытных, пресловутый треугольник, который при тех же 3-х штырях имеет болшее сопротивление! ПУЭ ссылается на ДБН, а в ДБН система ТТ упоминается на уровне с другими системами и в некоторых случаях рекомендуется. Не известно имел ли электрик ввиду действительно систему ТТ в которой нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту или по другим соображениям без дифзащиты, что есть нарушеним, предлагал делать систему ТТ, не понимая что это система ТТ в которой обязательно должна быть дифзащита на все. В Украине к сожалению пока популярной остается питание одноквартирных домов по системе TN-C, особенно опасной при 1-но фазном питании в котором по действующим нормам не может быть PEN! Р. Н. Карякин, который как минимум принимал участие в написании одной из предыдущих редакций ПУЭ, в своем справочнике пишет, что абривеатуры TN, TT, IT относятся только к распределительной сети, то есть в случае питания дома это сеть от ТП до ввода в дом. Если соединить совмещенный провод PEN с шиной РЕ щита дома то питание дома будет по системе TN-C! При текущих сечении и длине ответвления и питании дома по системе TN-C даже в нормальном состоянии при включении электроприборов однозначно не будут соблюдены санитарные нормы по допустимому воздействию на человека электрического тока при прикосновении к токопроводящим частям!

Нет, пока не вскроеш или как минимум не протестируеш нельзя понять.

Да, голый алюминий на ВЛ вдоль улицы как у Вас. В Вашей не знаю, а вообще сейчас при ремонте и прокладке новых ВЛ используется СИП. Просто будет лишним за счет переплаты. Не исключен вариант что УЗО класс А может быть полностью электронное, особенно дифавтомат, так как в нем мало места, из-за чего не будет работать усилитель диферинциального датчика при обрыве нейтрального провода до него. Те УЗО что мне попадались похоже были комбинирование, я так понял функция АС отрабатывалась электромеханикой, а фунция А электронной схемой, не исключен вариант что для питания этой схемы достаточно тока утечки что позволит сработать и при оборваном нейтральном проводе до УЗО. Где-то читал что класс А может быть полностью электромеханическим за счет специальных феромагнитных свойств применяемого металла.

Безграмотная картинка, как это с N получился РЕ и нет защиты УЗИП плавкими вставками! Да, на картинке ЩУ питается по системе TN-C, хотя по действующим нормам по умолчанию предпочтение следует отдавать системам TN-S и TN-C-S, а по факту у Вас в ЩУ ТТ, что правильно при не изолированной ВЛ, но монтаж выполнен с грубыми потенциально опасными нарушениями. У Вас не изолированная ВЛ, питание дома по системе TN по действующим нормам нельзя делать. Зачем, в ЩУ после счетчика ставите общее селективное S УЗО 63А 100 мА и как бюджетный вариант в доме на каждую фазу, если нет 3-х фазных электроприборов, общегрупповое УЗО 63А 30 мА после которых 2Р групповые автоматы. Лучше конечно в доме на каждую группу автомат и после него УЗО 10 мА (30 мА) или вместо автомата и УЗО дифавтомат. На групповые линии только с активной нагрузкой вообще безсмысленно ставить УЗО класс А, а на групповые линии с нагрузками имеющими импулсные блоки питания, особенно при системе ТТ, критично на столько, на сколько правильно будет сделана система уравнивания, выравнивания потенциалов, одной из составляющих которой является контур дома, которого у Вас нет.

Если арматура предварительно не напряжена, как минимум на 50% проварена то в качестве функционального заземления, для сработки УЗО при питании дома по системе ТТ, можете использовать. Если дом питается по одной из систем TN, так называемое зануление, то можно при соблюдении первых двух условий использовать в качестве фунционального повторного заземления нейтрали трансформатора ТП, но если силный перекос фаз то не стоит, сократит жизнь септику. При больших перекосах фаз и питании дома по одной из систем TN нужно делать заземляющее устройство с увеличеными сечениями. Вообще правильней использовать Ваш септик, при условии соблюдения первых двух условий, как дополнительное заземление к контуру, именно контуру! Контур, заземление вокруг защищаемого объекта, в некоторой степени уравнивает, выравнивает потенциалы токопроводящих частей объекта, то есть является защитным заземлением! На крайний случай, при условии соблюдения первых двух условий, можно использовать септик как дополнительное заземление к локальному, бюджетному, заземлению в виде некоторого количества штырей, с правильными сечениями и длинами, вбитых вдоль стены дома, поблизости ГРЩ дома, чтоб ГРЩ был в первую очередь подключен к правильно сделаному заземляющему устройству. Как самый худший вариант подключайте просто к септику, безопасность дороже септика! При любом подключении септика постарайтесь подключится к максимально доступному числу арматурин!

Да, по действующим нормам медь не менее 10 мм2.

Про электробезопасность нужно думать с момента закладки фундамента в котором нужно делать рекомендуемый действующими нормами естественный контур заземления дома и переодически думать про электробезопасность в процессе всей стройки, чтоб сделать обязательные по действующим нормам системы уравнивания, выравнивания потенциалов! Если будет внешеяя молниезащита, особенно если гидроизоляция фундамента будет на основе эпоксидной смолы или полимера, то нужно делать и искуственный контур пока не облогорожена територия вокруг дома.

Поправочка, с 4-х проводного СИП убирается провод с зеленой полосой, а на провод с желтой полосой надевается желто-зеленая термоусадка.

Если ЩУ будет на фасаде то возле столба не нужен контур, достаточно локального заземления из одного или некоторого количества штырей с сопротивлением, согласно действующим нормам, не более 30 Ом в самый засушливый и самый морозный период. Контур возле столба для оранизации уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места, нужен только если на столбе стоит металический ЩУ. Контур, именно контур, а не локальное заземление из некоторого количества штырей или вбитого в головы не опытных в электробезопасности людей треугольника, нужен для дома, так как является составляющей систем уавнивания, выравнивания потенциалов, которые являются обязательными по действующим нормам и являются последним рубежом обеспечения электробезопасности в случае электро аварий, в том числе и в питающей сети если питание дома осуществляется по одной из систем TN! Тут все правильно. Согласно действующим нормам для однофазного питания дома по системе защитного заземления TN-C-S так и должно быть! PEN при питании дома по одной из систем TN по действующим нормам может быть только в 3-х фазных сетях! С 3-х отдельных зажимов, один с фазы и два с PEN, 3-х фазной ВЛ к счетчику, перед которым должен стоять рубильник или автомат, лучше автомат, подключается 2 провода, третий провод РЕ идет транзитом, если корпус ЩУ на фасаде металический то делается соединение РЕ с корпусом ЩУ, далее на шину РЕ в РЩ дома. С 4-х проводного убирается провод с желтой маркировкой, а провод без маркировки метится желто-зеленой термоусадкой. Крепеж используется для 4-х проводного СИП. По большому щету Вы к ВЛ не имеете ни какого отношения, повторные заземления на ВЛ должна делать обслуживающая эти ВЛ организация. Если будете делать сами то можете в земле перебить какой-то кабель, коммуникации, хорошо если без печальных последствий. По действующим нормам повторное заземление на столбе ответвления к вводу делать не обязательно. А катанку куда тянуть, если от повторного заземляющего устройства возле столба к контуру дома, то будет только лучше, но это не является обязательным. У всех скорей всего старые подключения что то на подобии системы TI, если применить аналогию абривиатур обозначения систем питания электроустановок. У некоторых может быть что то на подобии корявой системы TN-C, то есть на подобии розетки питающейся по двум проводам с перемычкой возле этой розетки на защитный контакт РЕ этой розетки. При такой корявой TN-C в случае не контакта, обрыва, отгорания, что является одной из причин аварий питаюшей сети, нейтрального провода ответвления на корпусах электроприборов класс защиты 1, это с защитными контактами на вилке, и сторонних токопроводящих частях здания, подключенных к шине РЕ, появится потенциал вплоть до 220 вольт! По большому счету действующие нормы не имеют обратной силы, соответственно требовать с ровного места все переделывать они не имеют права. Вроде только счетчик они могут поменять. Если есть желание привести все в соответствие с действующими нормами и есть деньги то лучше сделать повторное заземление на столбе, не самому конечно, контур для дома, трехпроводку, как минимум двухступенчатую дифзащиту. Можно по этапно, начиная с столба до ЩУ. Я не решался что-то писать, думал Вы перепутали 3 фазы с тремя проводами. Если ВЛ откуда будет ответвление не изолированная или не 3-х фазная, отсутствуют повторные заземления, то есть ВЛ не соответсвует действующим нормам и соответственно условия электробезопасности при питании дома по одной из систем TN не могут быть обеспечены, то делать питание дома по системе TN нельзя. В этом случае нужно делать систему защитного заземления ТТ. В Украине к ТТ в ПУЭ имет отношение другой номер пункта, который ссылается на другие нормативные документы, которые не то что допускают систему ТТ, а в некоторых случаях рекомендуют систему ТТ без упоминания на соответствие ВЛ действующим нормам. Если можно, отсканируйте ТУ, затрите в какой-то програмке свои данные, и выложите, а то что-то не верится.

Я из этого и исхожу так как понял что ставили обоим одинаковое. Да, сработка по дифзащите. В принципе все уже написал по этому поводу.

Мало вероятно, она же не возле ЩУ стоит, да и в металлическом корпусе, разве что неисправной становится. Посмотрите если есть в обозначении дифавтомата буква М, сработка могла быть от временного перенапряжения или импульсного деффиринциального перенапряжения. Вариантов много, тем более щит пластиковый, ни какого экрана, то есть ни какой так называемой электромагнитной совместимости с окружающей средой. Поменяйте это дифавтомат на автомат и селективное S УЗО, селективное УЗО срабатывает с задержкой, то есть отстраивается от помех, которых от электроприборов дома и сети может быть много. Даже разряд статики мог вызвать срабатывание.

Наверно Вы ни когда не видели как от радиостанции бренда в режиме передачи установленной в автомобиле известного производителя сбоило зажигание, в другой марке автомобиля включались дворники, не видели как на мониторе известного производителя от мобилки известного производителя идут полосы или слышен рокот в динамиках магнитоллы известного производителя и т. д. и т. п.. А мне, так я в свое время занимался радио, приходилось с этим сталкиваться и доводить эту хваленную Вами электромагнитную совместимость до ума.

По простому обычным тетером, по серьезному мегаметром, предварительно полностью отключив все питающие провода от сети, убрав соединение между N и PE если дом питается по TN-C, а так же отключив электроприборы и померяв между фазами, фазами нейтралю, фазами землей, нейтралю землей. Обычным детектированием в полупроводниковых деталях электронной схемы дифавтомата.

Варочные с 3-мя и особенно с большим количеством комфорок имеют возможность и 2-х, 3-х фазного подключения, обратите на это внимание. Раскошельтесь на автомат и УЗО или хотябы на дифавтомат для варочной, не будет сильного перекоса фаз при включении ворочной на полную мощность, от которого кроме бед НИ чего НЕ бывает. И с женой будет консенсус, делаете то один раз и на долго. Кабеля достаточно будет 5х2,5 мм2, даже для 7 кВт.

Это Вы решите сами когда будет следущая сработка. Смотрел Вашу темку, в ЩУ стоит не дифреле, как Вы написали в первом сообщении, а электронный дифавтомат, который по мимо того что НЕ работает при не контакте, обрыве, отгорании нейтрального провода, может иногда срабатывать от ВЧ наводок, мобильный телефон, радиостанция и других источников ВЧ помех. Если в обозначении дифавтомата есть буква М то этот дифавтомат отключается когда напряжение превышает 265 вольт.

Проверить величину текущей утечки электроприборов. Отключить все потребители из розеток проверить изоляцию стационарной проводки и изоляцию электроприборов. Не может! В ЩУ или общее в доме нужно ставить селективное S УЗО!

На входе лучше ставить автомат и селективное S УЗО! При исправной нагрузке и проводке нет, а для того чтоб выбивало при появлении неисправности как в нагрузке так и в проводке именно и ставится дифзащита! Трехфазное УЗО работает и в однофазной сети, только нужно подключить к соответствующему фазному полюсу УЗО чтоб работала кнопка ТЕСТ. Если нет трехфазных нагрузок то такой вариант лучше, будет выше параметр безперебойности питания. Ставте на все фазы одинаковые УЗО с большим рабочим током, в любой момент сможете перераспределить по фазам группы не переделывая щит. Если одна, две трехфазные нагрузки то можно их пустить через свое УЗО. Тут уже Вам выбирать.

По действующим нормам автомат или рубильник обязательно должны быть перед счетчиком! Опытные энергетики это знают, не нужно приплетать местных князьков из гаражных, дачных кооперативов и т. п.! А если в светильнике проводка пробъет на корпус, да и по любому УЗО повышает пожарную безопасность, а в системе ТТ является обязательным! Стиралка с утечкой примерно более 0,56 мА это НЕ исправная стиралка, которую нужно ремонтировать, а НЕ советовать НЕ ставить УЗО! На штепсельные розетки обязательно требуется УЗО. На защитный котакт в розетке надеятся не стоит! Он со временем может отогнутся, окислится что не позвалит автомату произвести защитное отключение посредством КЗ в системе TN, а в системе ТТ и подавно! Так же провод РЕ в кабеле электроприбора возле вилки или корпуса прибора может оборваться или того хуже в добавок проколоть изоляцию фазного провода!

На крайний случай, как временый РЩ, можно сделать и без заземления, самое главное с двухступенчатой дифзащитой не более 30 мА! В этом случае смежные розетки, удлинители, тройники должны быть без защитных клемм. К любому человеку более-менее знающему действующие нормы, в частности системы защитного заземления TN, TT, IT, то есть разбирающемуся в электробезопасности и имеющему практический опыт монтирования щитов по разным системам защитного заземления. Да, только нужно точно составить задание мастеру. Желательно с мастером определится на месте установки временного РЩ.