Наблюдатель

Требование на практике питать одноквартирный дом от сети TN-C-S, то есть деление до ввода, и тем более ответвление к дому от ВЛ тремя проводами при 1-но фазном питании и 5-тю при 3-х фазном питании я только несколько раз встречал на форумах, один раз на этом. Обычно даже если в ТУ указано TN-C-S монтажники запитывают старой 2-х проводкой без земли или по системе TN-C при 3-х фазном питании, что к сожалению рекомендуется в ДБН, то есть деление после ввода, что при 3-х фазах терпимо, а при 1-ной опасно, не говоря про голые провода. Обычно до этого не доходит. Редко, вплоть до прокуратуры, с адвокатом, за халатность, занимаются этим владельцы домов. Есть ссылка ПУЭ в главе 1.7 по электробезопасности на ДБН, которые некоторые видят впервые.

При системе ТТ все должно быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, при этом одна из ступеней 2-х ступенчатой дифзащиты должна быть ≤30 мА! У Вас большинство групп и стабилизатор защищено только одной ступенью дифзащиты 300 мА! Обычно на УЗО 10 мА без проблем может работать до 5-ти обычных бытовых электроприборов класс защиты 1 с фильтрами питания. То есть в некоторых случаях для одноквартирного дома или квартиры в многоквартирном доме может быть достаточно 2-х ступенчатой защиты 10 мА. В подавляющем числе случаев для одноквартирных домов и квартир в многоквартирных домах на вводе достаточно УЗО 30 мА, а 100 мА на вводе это с огромным запасом. Для лучшего параметра бесперебойности питания вводное УЗО должно быть селективное S. Правильно установленный, постоянно обслуживаемый УЗИП полезен, особенно при воздушном вводе, для защиты электроприборов от импульсных перенапряжений, а не правильно установленный, не обслуживаемый может ликвидировать дом, людей, животных, так как из за естественного старения сам по себе может стать источником КЗ. Установка УЗИП с системой ТТ на много более ответственна! Когда условия электробезопасности при питании по системе TN не могут быть обеспечены. То есть когда ВЛ от ТП вдоль улиц голый алюминий или 2-х проводное питание одноквартирного дома. Нет лучших или худших систем для одноквартирного дома, в каждом конкретном случае та или иная система всего лишь чуть лучше. Критерии для питания дома по системе ТТ я привел выше.

УЗО всегда должно быть согласовано с выше стоящим автоматом, чтоб минимизировать вероятность возгорания в щите из-за КЗ внутри УЗО, которое возможно из-за конструктивных особенностей УЗО! Поэтому одиночные групповые автоматы должны стоять перед УЗО! Если после УЗО несколько групповых автоматов, что является самым худшим решением допускаемым действующими нормами, то и в этом случае обще групповое УЗО должно быть согласовано с вышестоящим автоматом, которым может быть вводной автомат или дополнительно поставленный обще групповой автомат! Видно что подготовились и поняли что при голых проводах нужно делать только систему ТТ, так как условия безопасности при голых проводах ВЛ по системе TN в доме не могут быть обеспечены, а то некоторые выкладывают схему для одноквартирных домов не понимая что в первую очередь нужно выбрать правильно, для текущего состояния ВЛ, систему защитного заземления по которой нужно питать одноквартирный дом. Хорошее решение при голых проводах ВЛ и бюджетное, не нужно делать систему уравнивания, выравнивания потенциалов рабочего места ЩУ. Вместо того автомата что после счетчика лучше поставить селективное S УЗО 100 мА ≥63А, которое в доме. Желательно чтоб повторное заземление было и на 2-х соседних столбах, если нет обратитесь к электрикам обслуживающим ВЛ. Для защиты электроприборов от временного недо/перенапряжения связанного с не контактом, обрывом, отгоранием нейтрального провода ставится реле напряжения. Реле контроля фаз ставится только для 3-х фазных электроприборов которым критично пропадание, чередование, залипание фаз. У Вас похоже нет 3-х фазных электроприборов, в этом случае лучше на каждую фазу поставить реле напряжения. Если напряжение постоянно вылетает за пределы параметров допускаемых для электроприборов то вместо реле напряжения на фазы нужно ставить стабилизаторы. Да, в системе ТТ нейтральный провод ни каким образом не подключается к шине РЕ дома. Но так как в системе ТТ нейтраль трансформатора ТП не соединяется с шиной заземления дома то из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, как в системе TN, а аппараты дифзащиты, могущие осуществлять защитное отключение при ничтожно малых не пожароопасных токах и по этому являющимися практически единственными аппаратами защитного отключения в системе ТТ, более сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов и поэтому в системе ТТ нужно обязательно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА! Так же нужно обеспечить 2-ную изоляцию и механическую защиту питающих проводов как минимум до 2-й ступени дифзащиты, то есть до групповых линий. Если опытный монтажник то иногда удается обойтись без отдельных шин N, что минимизирует количество транзитных соединений и соответственно повышает надежность. Уравнивание, выравнивание потенциалов является обязательным в любом случае! В любом случае УЗО нужно ставить до стабилизатора, как ставится для всех электроприборов класс защиты 1! Если стабилизатор гальванически развязан от питающей сети то УЗО после стабилизатора не будет защать где бы Вы УЗО не поставили бы. При автономном питании все проводники питающей сети L, N должны быть полностью отключены от дома, а то в случае аварии у Вас возможен вынос потенциала в сеть где могут пострадать рабочие восстанавливающие ВЛ. Они должны применять переносное заземление, но и Вы не должны нарушать технику безопасности! Переключатели должны быть 4-х полюсные 3P+N с алгоритмом I-0-II, что, по мимо безопасности, позволит от генератора запитать весь дом, то есть как минимум везде иметь свет. Автономное питание это отдельный кусок работы, сделайте сначала правильно питание дома и предусмотрите место в щите с запасом для аппаратов управления автономным питанием. Это не реле напряжения, а провокаторы УЗО, защищают только от временных перенапряжений, от недонапряжений не защищают вообще, и взводить УЗО нужно в ручную, предварительно проверив нормальное ли напряжение в сети, а то сразу выбьет. Так же некоторые провокаторы УЗО сделаны не компетентно, если вдруг откажет УЗО они могут стать причиной пожара, как минимум в щите! Реле напряжения полностью автоматические! Если ВЛ не изолированная или 2-х проводное питание одноквартирного дома, то система ТТ с 2-ступенчатой дифзащитой намного безопасней, чем TN. В некоторых странах в сельской местности система ТТ является основной. Да, но только не в TN-C-S, а TN-C. Для любой системы защитного заземления три штыря, и тем более один штырь, по МЭК ЗУ тип А, ни как не могут быть защитным контуром заземления дома, по МЭК ЗУ тип В. Я тоже считаю что для любой системы нужно делать защитное ЗУ дома с как можно меньшим сопротивлением, лучше всего контур защитного заземления, а не локальное ЗУ, чтоб через грунт дополнительно уровнять, выровнят потенциалы токопроводящих частей здания. Опасный эксперимент в системе ТТ, если бы УЗО не сработало то фаза появилась бы на шине РЕ и всем что к ней подключено. Предполагаю что Вы варистор, который не предназначен для защиты от временных перенапряжений, который в ТТ не везде можно ставить, обозвали разрядником, который тоже не предназначен для защиты от временных перенапряжений и тоже с умом нужно ставить! От временных недо/перенапряжений нужно реле напряжения ставить.

По мимо того что он не предназначен для стационарной проводки и имеет худшие характеристики его сложно качественно подключать к клеммам розеток, выключателей, светильников, которые рассчитаны на применение кабеля класс гибкости 1, а не класс гибкости 4, как у ПВС, ШВП. В связи с этим не опытные, якобы электрики, вообще ни то что качественно, а даже правильно не смогут его подключить к клеммам розеток, выключателей, светильников, что не однократно приходилось переделывать. Для стационарной проводки подходят ВВГ, NYM, ВВП-1 с соответствующими индексами. Сейчас почти все кабеля обладают характеристикой НГ, даже если нет индекса в названии. Индекс НГ легко проверить, хорошо поджигаете кусочек снятой изоляции, она будет гореть, а если, после того как убрали поджигающее пламя, потухнет то это НГ. Так же нужно проверить реальное сечение жил кабеля, чтоб оно было хотя бы более-менее близкое к заявленному. Еще бывает поделка, когда жила стальная, а сверху покрыта медью, проверяется соскабливанием ножиком части сечения жилы, обычно достаточно снять 1-2 десятки чтоб хорошо было видно белую сталь. На бытовые розетки, кондиционеры 3х2,5 мм2. На свет 3х1,5 мм2, а от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света 4х1,5 мм2. На электроплиту, если будет, до коробки или розетки возле плиты, для 1-но фазной 3х6 мм2, для 2-х фазной 4х4 мм2, для 3-х фазной 5х2,5 мм2. В любом случае по действующим нормам сечения кабелей стационарной проводки групповых линий должно быть не меньше 1,5 мм2, даже если подключается только одна энергосберегающая лампочка на 5 Вт! Так же в составе всех кабелей обязательно должен быть провод заземления желто-зеленого цвета, который кроме как заземления ни для каких других целей не должен использоваться! Там где нет необходимости желто-зеленый провод подключать, он просто изолируется, ни в коем случае не обрезать заподлицо!

В стационарной проводке только сварка, пайка, на крайний случай обжим гильзой или клемник с торцевым зажимом в который скрутка зажимается под два винта через прижимную пластину. Для алюминия групповых линий лучше всего сварка, пайка. Я например в старом жилищном фонде в основном доращиваю медью, припаивая его к алюминию, как упоминается в одном из ГОСТ. Плоско пружинные клеммы на подобие ваго или сизы в стационарной проводке это халтура!

Правильно! Сэкономите на безопасности. Да, будет срабатывать, УЗО с уставкой не более 30 мА единственный аппарат который более-менее может защитить там где нет заземления и при прямом прикосновении! Так же УЗО существенно повышает пожаробезопасность! По действующим нормам на все внешние группы, на розеточные группы, для опасных и особо опасных помещений УЗО обязательно! В общем обе не правильные, но при некоторых изменениях и учете некоторых нюансов при монтаже лучше верхняя. Более подробно расжовывать на альтруистских началах, тратя свое время, нет желания. Почитайте форумы, кроме некоторых нюансов, то что у Вас не правильно уже не однократна обсуждалось.

По действующим нормам, как минимум, нужно делать реконструкцию электростояка Вашего парадного от ВРУ. Организация индивидуального заземления или организация защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ путем подключения корпусов электроприборов класс защиты 1, это те что с защитными контактами на вилке, к нейтральному проводу этажного щита может заземлить в могилу! В старом жилищном фонде, до реконструкции, единственной мерой повышения безопасности может быть только дифзащита с уставкой не более 30 мА!

Ввод лучше делать подземный бронированным медным кабелем, при 1-но фазном вводе 3-х проводным, при 3-х фазном вводе 5-ти проводным, сечением 10 мм2, что позволит в зависимости от соответствия питающей сети действующим нормам выбрать более безопасную систему защитного заземления или в любой момент её изменить. При воздушном вводе СИП 16 мм2, количество жил от фазности и соответствия питающей сети действующим нормам. Для розеточных групп с обычными бытовыми электроприборами В16, на группы света помещений В6. На варочную, насосы, автоматику, прожекторы и т. п. в зависимости от мощности и пусковых токов. Да, можно ВВГ, ВВП-1. НУМ, ВВГ, ВВП-1 3х1,5 мм2, а от распред коробок на 2-х клавишные выключатели или регуляторы света и на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами света 4х1,5 мм2. До розетки или распред коробки НУМ, ВВГ, ВВП-1, для 1-но фазных 3х6 мм2, для 2-х фазных 4х4 мм2, для 3-х фазных 5х2,5 мм2. От вилки или распред коробки к плите ПВС соответствующей жильности и сечения. В распред коробках только сваркой, пайкой, на крайний случай обжимом или торцевым винтовым зажимом под два винта. И т. д..

Все правильно сказали, даже через чур для электрохозяйства которое на самом деле расчитывалось не на 5,5 кВт, а на меньше и давно отработало свой ресурс, скажите спасибо что не ограничили 16А или того хуже 10А или 6А как в проекте дома!

Да, именно так нужно, чтоб защитный провод РЕ желто-зеленого цвета был в составе кабеля каждой группы. Для обычных бытовых 1-но фазных розеток груповой кабель должен быть 3-х проводный с соответствующей цветовой маркировкой. L - фазный провод (любой цвет, кроме голубого, синего, желто-зеленого), N - нейтральный провод (только голубой цвет, на крайний случай синий), PE - защитный провод заземления (только желто-зеленый цвет). Соответственно от распред коробок на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями и на 2-х клавишные выключатели должен идти не 3-проводный кабель, а 4-х проводный, так как управляемые две фазы. Там где провод РЕ не задействован, это возле светильников не имеющих клемму для подключения провода РЕ и возле выкючателей, провод РЕ просто изолируется, ни в коем случае не обрезать за подлицо. Да, нельзя шлейфовать РЕ провод на РЕ клеммах розеток, которые являются неотемлемой частью защитного контакта розетки, который является открытой токопроводящей частью электроустановки. Тянуть от каждой розетки кабель к щиту, называется колекторное подключение, экономически не целесообразно, оправдано только для умных домов. В обычном случае рядом со смежными розетками делается распред коробка, можно холостой подрозетник сделать, в которой пайкой, сваркой, чуть хуже обжимом, намного хуже винтовым соединением, остальные типы соединения в стационарной проводке ваго, сисзы, скрутка и т. п. вообще халтура, делается ответвление провода РЕ к смежним розеткам. При опыте это можно делать в подрозетнике за механизмом розеток. В идеале нужно ответвлять и L, N провода к механизмам розеток, что обеспечивает лучший параметр бесперебойности питания груп розеток и лучшую пожарную безопасность. В общем правильно, но это экономически не оправдано и сложно реализуемо, так как 5-ти жильных кабелей с тремя проводами РЕ, то есть с желто-зеленым цветом, не выпускают. Под заказ от одного кабельного барабана конечно могут сделать такой кабель.

Самое главное чтоб Вы не зациклились на системе ТТ, как некоторые зацикливаются на TN-C-S, не понимая что TN-C-S могут быть разные и что нейтральный провод к шине РЕ дома в системах TN в первую очередь подключается не для повторного заземления, а для защитного отключения с помощю автомата и пожароопасного КЗ в случае пробоя изоляции, чего нет в системе ТТ и поняли что ни одна из систем защитного заземления не является лучшей. В каждом конкретном случае та или иная система защитного заземления является всего лиш немного лучшей. Вот еще примечание из действующих норм про системы защитного заземления. То есть решать какую систему заземления делать должен опытный в электробезопасности человек, а на практике это делает не опытный в электробезопасности проектант копирайтер, который даже не интерисуется текущими обстоятельствами и не может отличить явные опасные ошибки в действующих нормах и делает по традиции древних норм проект под копирку, внося некоторые изменения, а деньги берет как за безопасный в текущей ситуации проект. В общем да, по монтажу нет. Провод РЕ должен быть в составе кабеля, в системе ТТ только в групповых линиях, так как перед дифзащитой из-за того что нейтральный провод не соединен с шиной РЕ дома в системе ТТ нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции. Провод РЕ в составе кабеля групповой линии в связке с дифзащитой обеспечивает дополнительную электро и пожаробезопасность, в некоторых случаях даже если не сработает автомат. При сильном нагреве изоляция деградирует и появляется утечка на РЕ провод в составе кабеля, которую может засеч дифзащита и сработать. Так же когда все провода РЕ групповых линий в одном щите на шине РЕ проще контролировать их подключение, обслуживать, например для прозвонки всех груп не нужно бегать по дому и отключать РЕ смонтированые как нарисовано у вас на схеме. То что у Вас нарисованая шина РЕ по внетреннему периметру, я так понял по внетренней стене, в принципе правильно. Я уже на форуме писал что розетки нужно подключать только ответвлением, так вот как раз под второй вывод в клеме розетки РЕ можно завести от этой шины РЕ расположенной по внутреннему периметру или к этой шине РЕ по внетренней стене подключить клему с обозначением "заземление" расположеную на корпусе электроприбора. Не забудте что в системе ТТ нейтральный провод питающей сети не соединяется с шиной РЕ дома из-за этого нет защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ в случае пробоя изоляции. Защитное отключение реализуется только дифзащитой, которая должна быть на все линии, а аппараты дифзащиты более сложные электромеханические устройства, за частую и электронные, из-за этого их надежность меньше чем автоматов. Поэтому чтоб не остаться вообще без защитного отключения в случае отказа единственного апарата дифзащиты нужно делать в системе ТТ как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту. Вот пример схемы системы ТТ с 2-х ступенчатой дифзащитой.

Это всего лиш чье то мнение. В ПУЭ и других нормативах встречаются разночтения и иногда явные опасные ошибки что опасно когда их читает не опытный в электробезопасности человек. Коль Вы опирались на Российский ПУЭ вот что пишут профильные специалисты по поводу когда электробезопасность в системе TN не может быть обеспечена при ВЛ с голым алюминием, об чем писал я. Вы не электрик, я тоже не имею специального образования но с электрикой имею дело многие годы. И заземляется не ноль, а нейтраль трансформатора на ТП на случай пробоя в ТП по высокому напряжению и на ВЛ делаются повторные заземления для защиты от грозовых перенапряжений. В ТТ нейталь так же само заземлена на ТП и ВЛ, но не соединяется с шиной РЕ дома, как в TN. Как я писал нейтальный провод по действующим нормам может быть PEN в трехфазной сети, и то при определенном сечении, класс соединений должен быть 2. УЗО это Устройство Защитного Отключения, а TN-C-S это система защитного заземления и это совершенно разные вещи которые могут только дополнять друг друга, а не заменять. Что в TN-C-S, что в ТТ дыры в электробезопасности затыкаются УЗО и вообще система TN-C-S, отдельный защитный провод на каком-то участке в конце сети, как раз была разработана для возможности применения УЗО. Да, в случае обрыва нейтрального провода ВЛ и даже если он перехлестнетца с фазным проводом ни чего опасного для людей, животных в доме не будет. Если при питании дома по системе TN-C и электроприборов в доме соответственно по системе TN-C-S, это ели деление в доме, произойдет обрыв нейтрального провода ответвления к дому или на ВЛ то на корпусах электроприборов появится опасное напряжение. И вот что на этот случай пишут Российские нормы, в наших к сожалению такого нюанса не встречал. Кстати это и Ваш случай, если дом будет запитан по системе TN-C и после деления в доме электроприборы будут запитаны по системе TN-C-S, так как скорей всего у Вас нет системы уравнивания потенциалов, не говоря про отсутствие дополнительной системы уравнивания потенциалов и системы выравнивания потенциалов являющихся так же одним из эелементов электробезопасности. Вот примечание из действующих норм про ТТ. Что плохо, что в действующих нормах я вообще ни где не увидел упоминания что все линии в ТТ должны быть защищены дифзащитой, так как отсутствует защитное отключение через автомат пожароопасным КЗ, как в системах TN. А чего поправлять, мне все равно, как Вы электробезопсность для себя и близких обеспечиват будете, я предупридил, так как с обеспечением электробезопасности связан. Защитные провода РЕ каждой группы должны подключаться к шине РЕ дома, а не к контуру дома, контур дома тоже должен быть подключен заземляющим проводом к шине РЕ дома. Если все соответствует действующим нормам, то есть электробезопасность в системе TN может быть обеспечена, то к шине РЕ дома нужно еще подключать и PEN провод 3-х фазной 4-х проводной питающей дом сети, если дом питается от сети TN-C, или РЕ провод 1-но фазной 3-х проводной питающей дом сети, 3-х фазной 5-ти проводной питающей дом сети, если дом питается от сети TN-C-S. В Украине к сожалению рекомендуется одноквартирные дома питать от сети TN-C, но не запрещено от сети TN-C-S или TN-S. В России от сети TN-C доускается питать только многоквартирные дома, что логично, так как в многоквартирном доме проще обеспечить равенство по фазам и соответственно минимизировать вероятность отгорания PEN. Одноквартирные дома в России должны питаться от сети TN-C-S. Перемычки с N клеммы на PE клемму розеток это тоже питание электроприборов по системе TN-C-S, но такая TN-C-S запрещена одним из пунктов действующих норм. Так что грамотно сделанная TN-C-S и безграмотно сделанная TN-C-S по электробезопасности может быть земля и небо. Да, открытые проводящие части электроустановки, которыми можно считать защитные контакты розеток, нужно подключать только ответвлением, а не шлейфованием как делают специ.

Два подряд, где-то после вводного автомата, обычно после счетчика, это самый бюджетный вариант. Лучше всего общее УЗО где-то после вводного автомата, обычно после счетчика, и УЗО после групповых автоматов. Как полу-бюджетный вариант на группы ставят несколько общегрупповых УЗО к которым подключено по несколько груп. В системе ТТ нейтраль трансформатора ТП не соединяется с шиной заземления дома и из-за этого нет защитного отключения посредством автомата и пожароопасного КЗ в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1, а аппараты дифзащиты более сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов! Поэтому в системе ТТ обязательно нужно делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту! В системе ТТ провод РЕ в состав кабеля должен входить как минимум после 1 ступени дифзащиты, лучше после 2-х ступенчатой дифзащиты, то есть только в кабеля групповых линий. В самом бюджетном варианте да, а в более дорогих нужно соблюдать селективность по утечке и времени срабатывания 1 к 3, чтоб не сильно занижался параметр бесперебойности питания. Для защитного отключения при наличии защитного провода по нормам можно ставить общее, так называемое противопожарное УЗО на 100 мА или 300 мА, а для защиты человека на группы по нормам не более 30 мА, а в некоторых случаях и не более 10 мА. По информации из разных источников, включая производителей дифзащиты ток не отпускания начинается примерно с 5-10 мА. Любое УЗО выполняет противопожарные функции и чем меньше уставка утечки тем лучше УЗО выполняет противопожарные функции. Для одноквартирных домов в подавляющем числе случаев достаточно общего УЗО на 30 мА и УЗО на группы 10 мА. Общее лучше селективное, но на 30 мА сложно найти. Я своему знакомому сделал по схеме как выше, селективность только по утечке и автоматы на свет В2 так как почти все лампы энергосберегающие. Из электроприборов используется стабилизатор напряжения, который стоит сразу после вводных автомата и УЗО, телевизор, монитор ЖКИ, проигрыватель DVD, зарядки мобилок, шуроповерта, поверхностный водяной насос, холодильник, индукционная электроплитка, энергосберегающие лампы, дробилка веток, циркулярка, инверторный сварочный аппарат. Уже примерно 779-й день все работает нормально. По фотографиям видел что он еще гирлянды на улице развешивал, не исключаю и наличие других электроприборов, давно был у него.

Хорошо что некоторые новые счетчики гривной обясняют что заземлять и брать защитный провод после счетчика нельзя, как делают спецы. Это питание электроприборов в доме по системе TN-C-S, а питание дома по системе TN-C! К тому же еще и опасное! Действующие нормы пишут что PEN может быть в 3-х фазных сетях и ни где не упоминается что PEN может быть в однофазных сетях, как у Вас. И то пишется что «может», а не «должен», «следует», «необходимо», «как правило» или «рекомендуется», что говорит об не самом лучшем решении использования совмещенного PEN, даже в 3-х фазных сетях, а всего лиш об правомерном решении в 3-х фазных сетях. Обзывание нейтрального провода N 1-но фазной сети проводом PEN и последующее деление его в однофазной сети опасно, так как питание дома будет подобно опасному делению возле розетки питаемой по 2-м проводам с перемычкой между N и PE! Это не говоря об том что скорей всего не соблюдены многие нормы для PEN, PE даже для 3-х фазной сети. При 2-х проводном питании или если ВЛ голый алюминий нужно питать дом по системе ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой! Да, может, например для промишленного холодильника может быть установлен автомат не стой характеристикой, что не влияет на безопасность а только на параметр бесперебойности питания. У Вас как я понял и не правильно и опасно. С самого начала было не правильно, все стареет, меняются параметры, вот оно и вылезло через год неправильное, хорошо что так, могло и хуже. Было бы с начала правильно то не один десяток лет и оставалось бы правильним. Если УЗО 30 мА то оно может не срабатывать при утечке 29,999... мА, а это примерно 4,7 кВт в месяц, если УЗО 100 мА, то в месяц примерно 15 кВт. Земля после счетчика и провода РЕ подключенные к этой земле вообще идут в обход УЗО. Видите, к неправильному возле счетчика добавилось еще неправильное в электроприборах, об чем я Вам в первых своих сообщениях темы писал. Врет счетчик или что чаще, из-за чего в садоводствах подозрения что воруют, в том числе после переноса счетчиков на столбы, где-то в линии потери, вот и разница. Плохие соединения, кабель потделка. Если нет доступа то провода просто отключите где доступно, заизолируйте, землю только на шину РЕ для электроприборов и обязательно 2-х ступенчатую дифзащиту на все линии. Левый, где после счетчика нейтральный провод не заземляется. Как бюджетный вариант 2-х ступенчатой дифзащиты поставте 2 УЗО последовательно.

На рисунках нарисована проводка без защитного провода, что не позволяет вообще говорить об какой-то системе защитного заземления. По определению ПУЭ нарисована система на подобие TI, как раньше была в частных домах. Действующие нормы пишут что PEN может быть в 3-х фазных сетях и ни где не упоминается что PEN может быть в однофазных сетях, как у Вас. И то пишется что «можно», а не «должен», «следует», «необходимо», «как правило» или «рекомендуется», что говорит об не самом лучшем решении использования совмещенного PEN, даже в 3-х фазных сетях, а всего лиш об правомерном решении в 3-х фазных сетях. Обзывание нейтрального провода N 1-но фазной сети проводом PEN и последующее деление его в однофазной сети опасно, так как питание дома будет подобно опасному делению возле розетки питаемой по 2-м проводам с перемычкой между N и PE! Это не говоря что скорей всего не будут соблюдены многие нормы для PEN, PE даже для 3-х фазной сети. При 2-х проводном питании или если ВЛ голый алюминий нужно питать дом по системе ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!

Эти 2-3 вольта если и виноваты то в самую последнюю очередь. Основные проблемы которые могут влиять, не обязательно все: не подготовленая вода, отсутствие протекторов, катодной защиты, не герметичная система, пластиковые трубы с высокой дифузией кислорода, нет системы уравнивания потенциалов, температура теплоносителя более 65° С, сливание воды на время когда отопление не работает. Ну, вот видите это их болезнь и Вам как минимум нужно проверить всевозможные причины его отказа и если все в норме то менять на клапан другого производителя. Ну это он сморозил, между фазным проводом и землей вообще 220 вольт. У Вас похоже ситема защитного заземления ТТ и подозреваю что некоторые цепи вообще не имеют дифзащиты, которая в системе ТТ должна обязательно быть как мимнимум 2-х ступенчатая! Это касается только безопасности людей, животных в случае пробоя изоляции. Перемычка это халтура и к тому же опасная после счетчика! Подключать нейтральный провод, даже перед счетчиком, к шине заземления дома, для защитного отключения с помощю автомата пожароопасным КЗ в случае пробоя изоляции, то есть запитать дом по системе TN-C, без соблюдения многих обязательных пунктов действующих норм опасно! Не правильное подключение или, что маловероятно, неисправно УЗО.

Да, возможно где-то в проводке появились утечки или в электроприборе каком-то, например в электроприборе которое идет мимо УЗО или утечка не превышает порог срабатывания УЗО, вот по тихонку и мотает. Как минимум нужно искать причину загорания земли, утечка может вызвать пожар. Пока не будет устранено горение земли и все проверено рассуждать безсмысленно.

Это говорит об не правильной или того хуже опасной схеме подключений. У Вас 2-х проводное питание при котором нужно делать только систему ТТ с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой. Не исключено что у Вас сделано опасное питание дома на подобие розетки питаемой по 2-м проводам возле которой сделана перемычка с N на PE! Как минимум из-за неправильной или того хуже опасной схемы подключений может больше считать.

Не будет мешать, возможно очень примитивно будет работать как активный молниеприемник за счет электростатического заряда на пиках резьбы, которые по стержню идут как катушка. Я не сторонник одного активного молниеприемника, схема которого может поламаться и он будет уже куском металла меньшей длинны чем требуется, или одного штыревого на весь дом, так как это своего рода пригласительный билет для молнии. По этому как минимум делайте без резьбы, которая может способствовать ускоренной корозии из-за того что будет скапливаться грязь и дольше высыхать.

Да, но для этого нужен и генератор с стартером. А при чем тут переноска, зачем Вам 2 автомата, Вы ведь физичиски не сможете одновременно пользоваться в гараже и на улице, тем более мощными электроприборами при вводе 5 кВт, просто обе линии подключаются к одному автомату, а в обозначении написали бы так "1. Розетки супер пользователя в гараже, на улице для сварки и других мощных приборов ". На группу где будет бытовой холодильник автомат нужно тоже не более 16А. Я же посоветовал бюджетное улучшение, 2-х полюсные автоматы 2Р или 1Р+N и подсказал что у некоторых производителей, их как минимум 6, в основном под заказ, есть 2-х полюсные автоматы занимающие одно место, то есть по ширине как автомат 1Р. Не бюджетное улучшение, по нормам рекомендуется без общегрупповых УЗО, а вместо групповых автоматов дифавтоматы, это занимает как минимум в 2 раза болше места и дороже всего и хуже всего по подбору номиналов. Самый лучший вариант так же без общегрупповых УЗО, а после каждого группового автомата групповое УЗО, это дешевле чем с дифавтоматами но как минимум в 3 раза занимает больше места. В любом случае предусматривайте свободные места в щитах, чтоб потом меньше голову ломать. Всех потребителей нужно на автономное от генератора, а на гарантированое, через бесперебойник, оптимально котел, свет, по дороже бесперебойник еще и бытовой холодильник, еще дороже бесперебойник то еще и насос. Бюджетный, но немного менее экономичный по потреблению чем светодиоды, вариант, не нужны низковольтные линии света, выключатели и естественей освещение для восприятия, это в все светильники вкрутить энерго сберегающие лампы, и свет, когда нет электричества, пускать через переключатель от бесперебойника или, что еще дешевле, от аккумулятора через инвертор. В будущем переключение можно автоматизировать. Не менее 2,5 кВт, оптимально 5 кВт, 7,5 чтоб себя не ограничивать. Продаются такие генераторы, но стоят кучу денег, дешевле обычный с стартером доработать. Продаются такие устройства, но к ним нужен контактор. Если у Вас все по нормам электробезопасности будет сделано правильно, то можно ограничиться только самим устройством контроля изоляции, то есть чтоб только сигнализировало. Первое замыкание на землю в сети IT считается аварией, сеть переходит в режим TN, но сеть остается работоспособной. Обычно проблема в схеме плазменного датчика, которая не грамотно спроектирована и соответсвенно не имеет электромагнитной совместимости с автономными источниками питания, что ни как не снижает цену котла и соответственно даже косвено не позволяет обнаружить подвох рядовому покупателю. Схемы плазменных датчиков, иногда достаточно датчики, можно адаптировать для работы от автономных источников питания, но не всегда это возможно из-за гарантии или отсутствия опытного мастера по газовым котлам. Вот не опытные в электробезопасности продавцы котлов, генераторов, инверторов потенциально опасными схемами обдуривают котлы! Например через опасное, как минимум для генератора в инструкции которого есть предупреждение что так делать нельзя, заземление одного вывода генератора. Или способом запрещенной действующими нормами электробезопасности коммутации проводника РЕ через реле, как делается в некоторых инверторах или бесперебойниках, якобы предназначеных для работы с газовыми котлами, с опасным его подключением к нейтральному проводу питающему инвертор или бесперебойник, с обзыванием этой опасной коммутации сквозным или виртуальным нулем, что практически является розеткой с коммутируемой реле перемычкой между РЕ и N или использованием земли в качестве нейтрального провода для питания котла. Лучше всего покупать провереной парой. Можно по форумам посмотреть. На самый крайний случай правильно по нормам электробезопасности подключить через разделительный трансформатор и, или, без опасных прибамбасов для газовых котлов, стабилизатор с двойным преобразованием или инвертор, в зависимости от чего глюк. Сильно плотно не сталкивался с газовыми котлами но есть предположение что в некоторых котлах, которые дружат с источниками автономного питания, применяются датчики как в газовых плитах. Общее S нужно ставить после счетчика, так как все перед счетчиком и сам счетчик пломбируется. После каждого общегруппового УЗО нейтральные провода идут только на группы которые питаются от автоматов запитаных от этого же УЗО, то есть после каждого УЗО своя отдельная нейтральная шина. При использовании 2-х полюсных групповых автоматов нейтральные шины после общегрупповых УЗО не требуются. В место них ставится другая шина, гребенка, на автоматы. Там ставте только вводной автомат, после него счетчик, а после счетчика селективное SУЗО. При 2-х проводном питании дома нужно делать ситему защитного заземления ТТ, обязательно с как минимум 2-х ступенчатой дифзащитой!

Это нормальный режим работы переносных генераторов предусмотренный производителем, как источник питания по системе IT! Энергоперадающие сети требуют чтоб при работе от генератора питающая сеть была полностью отключена. Так же в инструкциях генераторов бывает прямо указывается что запрещено заземлять один из выводов генераторов. То что некоторые так делают, так как проще, не говорит что это правильно. В некоторых случаях при подключении одного из выводов генератора к нейтральному проводу сети или заземлению генератор может поломаться. Некоторые генераторы действительно допускают заземление одного из выводов, об этом указывается в инструкции, но это должно быть сделано по всем правилам опытным человеком, так как такой генератор практически маленькая ТП. Эфективное заземленние в некоторых случаях может быть лучше, но полюбому должно быть сделано по всем правилам опытным человеком, так как такой генератор так же само практически маленькая ТП. Не будут работать только у которых отсутствует электромагнитная совместимость, а это говорит только об том что эти устройства не соответствующего качества или с древней схемой.

miden, нейтральный провод еще коммутируется в перекидном рубильнике, так как при питании от генератора питающая сеть должна быть полностью отключена и в 2 полюсных групповых автоматах, если будут установлены для быстрой локализации, отключения аварийной группы и востановления питания исправных груп подключенных к общегрупповому УЗО до прихода опытного электрика. Я тоже считаю что группы важных электроприборов объединять на отдельную линию не имеет смысла, даже при 1-но фазном генераторе и 3-х фазном воде, особенно в Вашем случае с 5 кВт вводом. Завтра нужно будет холодильник, телевизор и т. п. переставить в другое место или появится какой-то другой нужный при отсутствии электричества в питающей сети электроприбор, и что лезть каждый раз в щит. Не говоря про неоправданные групповые линии. У Вас ручное преключение на генератор. Пропадает свет, запускаете генератор чтоб грелся, выключаете все электроприборы кроме необходимых светильников, чтоб небыло просадки и последующего всплеска при подключении одновременно всей нагрузки к генератору, переключаете перекидной рубильник на питание от генератора, включаете только нужные электроприборы. Появилось электричество, выключаете все электроприборы, кроме нужных светильников, переключаете перекидной рубильник на питание от сети, включаете все электроприборы нужные в данный момент, глушите генератор.

Для жилого дома, особенно при 1-но фазном 5 кВт питании не оправданное решение. По нормам перед счетчиком должен стоять коммутирующий аппарат, для одноквартирных домов обычно ставят автомат, которым еще ограничивают выделенную мощность, при 5 кВт номинал автомата должен быть С25. Так же вводной автомат нужен перед общим селективным S УЗО для защиты питающей сети от КЗ в общем УЗО, которое с огромным запасом для одноквартирного дома лучше поставить на 100 мА. При воздушном вводе рекомендуется РН, который может быть лучше поставить после стабилизатора, на случай аварии в стабилизаторе. Это не контур заземления, а пресловутый, вбитый в головы не опытных, треугольник! Если взять теже самые штыри от треугольника и вбить по прямой с теми же самыми расстояниями между штирями что и в треугольнике, то за счет лучшего коэффициента использования штыря сопротивление заземления получится меньше! В любом случае, лучше всего из искуственных заземляющих устройств электробезопасность в доме обеспечивает только контур заземления!!! На самый крайний случай нужно делать хотябы бюджетное локальное заземление дома из некоторого количества штырей вбитых по прямой вдоль стены дома, как часть контура заземления дома. В будущем, по частям или сразу, можно будет сделать полноценный контур заземления дома. Или глубинный заземлитель, из одного длинного модульного штыря, тоже на расстоянии как для контура, к которому так же в будущем можно сделать полноценный контур заземления дома. Глубинный заземлитель так же применяется когда проплужили и про защитное заземление дома вспомнили когда все вокруг дома уже облагорожено или когда делают реконструкцию где небыло заемления и нет места для организации контура. Или впаривают не опытным у которых реально есть возможность и средства сделать контур, обзывая глубинный заземлитель по МЭК тип А, контуром, который является заземлителем по МЭК тип В. Все остальное, вбитый в головы не опытных пресловутый треугольник или другие варианты заземляющих устройст не находящихся там где должен находится контур, не учитывающих коифициент использования штыря, в лучшем случае не 100%-ное использование закопаного железа! Штыри из черного метала, Технический циркуляр №11/2006 от 16.10.2006 ориентирующийся на МЭК, должны быть из прута диаметром не менее 18 мм, арматуру мерять по впадинам, или уголок сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 милиметров. Трубу не советую, туговато вбивается. Длина штырей для обычных грунтов по МЭК должна быть не менее 2,4 метра. Полоса между штырями и вывод на поверхность, по лучшему сечению из того же Технического циркуляра №11/2006 от 16.10.2006, так же взять сечением не менее 150 мм2 с толщиной полки не менее 5 милиметров. Штыри должны быть от фундамента на расстоянии 0,8-1 метр. Расстояние между штырями для оптимального коифициента использования штырей должно быть 2-е длины штыря, при достаточном количестве железа 1-на длина штыря. Места сварки и выход на поверхность с глубины 30 сантиметров и до высоты над поверхностю 30 сантиметров хорошо зачистить и обрабтать антикоррозионным покрытием. Засыпаемый грунт должен быть однородным, без камней и мусора. Как минимум первый засыпаемый грунт до 20 сантиметров над полосой нужно утрамбовать. Не вздумайте сыпать соль, это признак халтуры! Если песок, то лучше 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агресивная, трудновымываемая химия, применяется в самом крайнем случае, при этом нужно обязательно увеличить сечения. От распред коробок на светильники управляемые 2-х клавишными выключателями или регуляторами, как и на сами 2-х клавишные выключатели или регуляторы, кабель должен быть 4х1,5 мм2. Если в светильнике нет защитной клеммы и возле выключателя, защитный желто-зеленый провод просто заизолировать, ни в коем случае не обрезать заподлицо. При 2-х и более группах света, полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше чем 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ! Так же некоторые выключатели расчитаны на ток не более 6А. Если на самом верхнем этаже несколько помещений то там тоже делайте щит, зачем пучок групповых линий тянуть на самый вехний этаж. Энергопередающие организации требуют чтоб при работе от генератора питающая сеть была полностью отключена, то есть нужно использовать перекидной рубильник 2Р или 1Р+N с алгоритмом переключения I-0-II. Переносные генераторы являются источниками питания по системе IT в которой УЗО не работают, соответственно при работе от генератора для защиты от пробоя на землю нужно поставить на выходе генератора контроль изоляции с защитным отключением при первом пробое. В некоторых генераторах эта функция иногда встречается. Некоторые, корявые, газовые котлы не работают от генераторов, то есть от сети IT. Не вздумайте заземлять один из выводов генератора, как советуют некоторые спецы, чтоб обдурить газовый котел. Лучше сразу покупать не зависимый от сети газовый котел или найти опытного мастера по газовым котлам который поменяет или адаптирует плазменный датчик. Зачем 2 группы, что предвидится одновременное пользование мощными электроприборами в гараже и на улице при вводе 5 кВт. Одной группы розеток для кухни скорей всего будет не достаточно, так как клеммы розеток, на которых скорей всего будет делаться шлейфование, расчитаны на ток не более 16А и соответственно автоматат на группу розеток должен быть не более 16А. Делайте хотябы две группы на кухню, если счас не нужно то современем может что-то добавится. Делать больше груп на кухню при вводе 5 кВт нет смысла. Защитный желто-зеленый провод к всем светильникам и розеткам дома подключать только ответвлением, выполненым в распред коробках или в подрозетниках сваркой, пайкой, обжимом! Ни в коем случае не шлейфовать защитный желто-зеленый провод на клеммах розеток, светильников! Розетки в одном помещении на одну группу, так же и свет в одном помещении на одну группу. У Вас ипользуется самое худшее решение дифзащиты групповых линий допускаемое действующими нормами. Чтоб при таком подключении в случае утечки на землю, особенно с нейтрального провода, быстро локализовать неисправную группу, отключить её и востановить питание исправных групп до прихода опытного электрика нужно групповые автоматы ставить 2-х полюсные 2Р или 1Р+N. У некоторых производителей есть автоматы 1Р+N занимающие одно 1Р место.

Опечаточка, после буквы S должен быть пробел. ПЗВ, Пристрій Захисного Відключення, тоесть УЗО, буква S означает что оно селективное.

Погано копали, при перевантажені, наприклад у 2 рази, автомати с характеристиками B, C, D теоритично повинні спрацювати з однаковою затримкою, так як ТР у них у всіх однакові! Літери B, C, D відносяться тільки до характеристики ЕМР автомату, який повинен спрацьовувати митьево від КЗ! ТР автомату митьево від КЗ не спрацьовує! Якщо ОСКЗ в захищаємій лінії меньший ніж нижня межа характеристики автомату то ЕМР автомату при КЗ не спрацюе взагалі! При недостатньому ОСКЗ, поки буде грітись біміталічна, триміталічна пластина ТР автомату також будуть грітись дроти лінії, у зв'язку з чим їх опір сутьєево підвищиться що вікликае зменьшеня струму КЗ, а це уповільніть час спрацювання ТР автомату і може викликати пожежу. Тому бажано на всі групові лінії ставити ПЗВ або діфавтомати. При нагріванні ізоляція дегродує і потрохи починає проводити струм на захистній жовто-зелений дріт що може викликати спрацювання діфзахисту першим ніж спрацюе ТР автомату якщо по якісь причині не спрацював ЕМР автомату. Оце правильне рішення, ТР автомату інерційний, тому, наприклад при роботі посудомийної машини можливо вімкнути на хвилину мікрохвильову піч якщо вона не дуже потужна, а якщо ще фазні і нейтральні дроти до розеток підєднаете відгалуженям, зробленим в розподільній коробці біля розеток обо за розетками з заду, як обов'язково повінен підєднуватись до розеток захистний жовто-зелений дріт то взагалі буде дуже добре. Якщо при номінальній потужності, або трохи більшій номіналу автомата, автомат одразу спрацьовуе, треба перевірити істинну причину спрацювання автомату. Може бути що автомат просто не кондиція, і Ви без підставно, не маючи досвіду, поставите автомат з білшим номіналом, це часта помилка не досвідченних людей. Також може бути, що погано затиснут дріт в клемі автомату, або не зачищена жила дроту що затискується. Від цього місце з'єднання грієтсться і нагріває біметалічну, триміталічну пластину ТР автомата що викликає в кращому разі спрацювання автомату при срумах меньших номінального струму автомату. По нормам автомат при перевантажені в 1.13 рази повинен вимкнутись не раніше ніж чим через годину або взагалі не вимкнутись.