newbee2020

Что такое ЭК? И какой автоматикой регулируется теплосьем?

думаю тут чем меньше, тем лучше. и 33-35 в режиме поддержания отлично будет (в теории) Добавлено через 37 секунд реальный коп меряете? какой насос?

в штатном режиме ТН должен работать напрямую в теплые полы цельным контуром (наверное, с гликолем) мимо ТА. не нужен там теплообменник нигде. с возможностью параллельной работы пол + ТА или только на ТА. тогда получим гибкость. обьем кубовый нужен на камин в первую очередь, ну и для запаса "шарового" тепла при работе солнечных панелей. водянка за 2 часа номинальной протопки даст около 20 -25 квт в горячей воде. т.е. нагреть можно куб с 18 до 40 градусов, потом гонять его по полам с подмесом.

а в чем проблема большой емкости?

теплотдача 750 метров погонных трубы pex-A 16x2 через гребенку на 10 контуров "улиткой" должна с лихвой компенсировать теплопотери дома в районе 4квт /час (без учета вентиляции) при дельте -20...+21 в доме добавим 30% на вентиляцию, это будет в районе 6 квт.ч, т.е. для компенсации надо в час отдавать всего 8 ватт с метра трубы, что не слишком трудная задача даже при низкотемпературном отоплении. я детально не считал, можно будет заняться. просто убедился, что хватит. температура подачи носителя будет установлена чем меньше тем лучше, думаю в районе 30-35 градусов. количество отданого тепла лучше регулировать временем работы ТН, оптимизировав его на солнечное время, когда КОП максимальный. либо на ночное, когда эффективность хуже, но будет, например, ночной тариф. для себя идеальную систему представляю как аккамуляторы тепла (кубовый на воде маневренный - для быстрого накопления) и 50ти кубовый эквивалент (20 кубов бетона в УШП) медленный на пару дней. маневрировать этими емкостями закачивая туда тепло в самое эффективное время дня от теплового насоса . такую систему можно масштабировать и на фотопанели с литий железофосфатными батареями, на гелиоколлекторы, и на камин с водяной рубашкой). китайцы для дешевой моноблочной 12квт модели с EVI указывают при Test condition: ambient temp: -2℃, water inlet/outlet: 30℃/35℃ КОП в районе 3. есть шанс, что это реальная цифра?

можна приклади китайців з спіральним компрессором і пластинчатим ТО??

на пол УШП в режиме поддержания температуры, если не ошибаюсь, можно и 30-35 градусов задувать, почему и манит ТН, что они раскрываются лучше всего на низкотемпературных СО. вопрос, сколько реально это добро будет окупаться, если взять 60 тыс за китайца в сравнении с тенко за 2 тыс + 58 тыс грн на э/энергию

Реальный коп при -5 замеряли?

сижу вот считаю что делать. утеплять не утеплять насос или електрокотел. D300-375 теплопотери по стенам 2700 кВт за сезон добавим 50мм ваты будет 2100 за сезон по стенам экономия 600 квт, допустим скоро подорожает это будет 1200 грн вату на фасад надо 130-150 кг на куб, верно? ну даже самая дешевая это 100 дол за куб. например. это 700 дол за 50 мм слой самой дешевой ваты (135 квм площадь ограждающих). плюс доп материалы плюс работа. короче минимум 1.5 куе. итого окупаемость 35 лет (вата вообще живет столько?). где ошибка? может проще эти 1,5 куе потратить на отопление електрокотлом за 100 уе, либо добавить и взять хороший тепловой насос. вот только чтобы посчитать надо знать реальную эффективность и цену конкретного ТН

стройбанам абы заливать побольше, ленту, сверху плиту, потом стяжку УШП рассмотрите как вариант, очень хорошо под одноэтажник с ГБ идет только не на песке, а на щебне

спасибо, что не прошли мимо у меня заложена хорошо утепленная гофротруба с нержавки (32 внешний вроде бы) из домовой котельной на улицу где будет пристройка-сарай.типа под ТТ, но я уже не хочу ТТ а хочу ТН воздух вода. дом на классической УШП, D300-375, холодный чердак, 122 полезной по последним данным один этаж, теплые окна вроде как. по примитивным онлайн калькуляторам теплопотери получаются супер. но в реале думаю будет не так хорошо (раз уж Dmode свой ГБ решил утеплить даже).

перечитал все темы но так и не понял, кто подтверждает реальный скоп в 3 с копейками для китайцев, кто нет. надо дорабатывать напильником или нет. вопросов больше, чем ответов. какие компрессоры лучше для низкотемпературного отопления через трубы 16х2 в УШП? нужно ли EVI если не надо греть выше 40 град, допустим. какая эффективность в сравнении самоделки против китайца? есть ли компании, где переделки воздушников на воду стоят на потоке и они предлагают готовые решения под ключ (для безруких)?

Какие минусы есть у китайских ноунейм evi scroll моноблоков?

Не понимаю, почему d300 такой непопулярный

У меня модифицированный z10, 122метра полезной, три спальни, два санузла, гостинная с кухней 45, котельная почти 8. Терраса 26 вроде бы(в 122 не входит)

Ну да, сразу видно УШПиста Либо дойти фундаментом до точки где промерзать не должно, как в ленте

Нормальный перф, но летом на твердом бетоне перегревался за 15 мин

либо отвести воду от пучинистых грунтов, либо заменить их на непучинистые. а лучше оба метода сразу

Подскажите, как правильно и дешево облицевать д300 без утепления

УШП должна стоять на щебне/гравии, тем более с такой геологией. для легкого дома отличный вариант (как и другие виды плитных фундаментов) на слабых грунтах. но замещать 70 см земли будет дороговато и бессмысленно. а в правилах к УШП написано плодородный слой снимать весь, (хотя я считаю надо только корешки вычистить). обратите внимание, что торф и чернозем это немного не одно и тоже. надо определить грунт и его несущую способность, все-таки специалиста привлеките. на форуме такое решать не стоит, имхо. еще обратите внимание на перепад по пятну застройки, уклоны, риски подтопления и возможности отвода воды. это все влияет тоже, на большом перепаде плита будет дорого

фундамент не только от геологии зависит, но и от проекта (веса) дома. если дом условно легкий, подвалы не планируются, то на втором варианте может сработать незаглубленная плита (УШП) с кольцевым дренажом. непонятно только насчет плодородного слоя, там у вас корешки на 70 см глубины?

это и хотел узнать, спасибо большое! какие-то особенные технические требования к красителям присутствуют? или сгодится любой для всяких фасадных работ, главное держать дозу. и как лучше заделать перед штукатуркой сколы блока и дырки от паз-гребень? клеем с остатками блока?

перепад плоскости стены в 13 метрах не более 1 см, если это важно. я не сколько про внутрянку спрашивал, а про дальнейшую внешнюю отделку белоцементной штукатурки как единственно верного варианта на стену ГБ без утепления. ее потом можно сразу красить, если наносить машинным способом и качественно? или нужны еще шпаклевки какие-то. финишный цвет фасада планируется белый или его оттенки так сказать. вы уж не серчайте, я начинающий застройщик, прошу дельного совета. формулирую как могу, если в данной теме это оффтоп, то скажите, просто не хотел новые плодить

никто не подскажет? и еще вопрос заодно - стоит ли свежий блок штукатурить на зиму внешне? лучше или хуже будет в отношении просыхания блока?

Каменщики работал под леску.