newbee2020

спасибо, что не прошли мимо у меня заложена хорошо утепленная гофротруба с нержавки (32 внешний вроде бы) из домовой котельной на улицу где будет пристройка-сарай.типа под ТТ, но я уже не хочу ТТ а хочу ТН воздух вода. дом на классической УШП, D300-375, холодный чердак, 122 полезной по последним данным один этаж, теплые окна вроде как. по примитивным онлайн калькуляторам теплопотери получаются супер. но в реале думаю будет не так хорошо (раз уж Dmode свой ГБ решил утеплить даже).

перечитал все темы но так и не понял, кто подтверждает реальный скоп в 3 с копейками для китайцев, кто нет. надо дорабатывать напильником или нет. вопросов больше, чем ответов. какие компрессоры лучше для низкотемпературного отопления через трубы 16х2 в УШП? нужно ли EVI если не надо греть выше 40 град, допустим. какая эффективность в сравнении самоделки против китайца? есть ли компании, где переделки воздушников на воду стоят на потоке и они предлагают готовые решения под ключ (для безруких)?

Какие минусы есть у китайских ноунейм evi scroll моноблоков?

Не понимаю, почему d300 такой непопулярный

У меня модифицированный z10, 122метра полезной, три спальни, два санузла, гостинная с кухней 45, котельная почти 8. Терраса 26 вроде бы(в 122 не входит)

Ну да, сразу видно УШПиста Либо дойти фундаментом до точки где промерзать не должно, как в ленте

Нормальный перф, но летом на твердом бетоне перегревался за 15 мин

либо отвести воду от пучинистых грунтов, либо заменить их на непучинистые. а лучше оба метода сразу

Подскажите, как правильно и дешево облицевать д300 без утепления

УШП должна стоять на щебне/гравии, тем более с такой геологией. для легкого дома отличный вариант (как и другие виды плитных фундаментов) на слабых грунтах. но замещать 70 см земли будет дороговато и бессмысленно. а в правилах к УШП написано плодородный слой снимать весь, (хотя я считаю надо только корешки вычистить). обратите внимание, что торф и чернозем это немного не одно и тоже. надо определить грунт и его несущую способность, все-таки специалиста привлеките. на форуме такое решать не стоит, имхо. еще обратите внимание на перепад по пятну застройки, уклоны, риски подтопления и возможности отвода воды. это все влияет тоже, на большом перепаде плита будет дорого

фундамент не только от геологии зависит, но и от проекта (веса) дома. если дом условно легкий, подвалы не планируются, то на втором варианте может сработать незаглубленная плита (УШП) с кольцевым дренажом. непонятно только насчет плодородного слоя, там у вас корешки на 70 см глубины?

это и хотел узнать, спасибо большое! какие-то особенные технические требования к красителям присутствуют? или сгодится любой для всяких фасадных работ, главное держать дозу. и как лучше заделать перед штукатуркой сколы блока и дырки от паз-гребень? клеем с остатками блока?

перепад плоскости стены в 13 метрах не более 1 см, если это важно. я не сколько про внутрянку спрашивал, а про дальнейшую внешнюю отделку белоцементной штукатурки как единственно верного варианта на стену ГБ без утепления. ее потом можно сразу красить, если наносить машинным способом и качественно? или нужны еще шпаклевки какие-то. финишный цвет фасада планируется белый или его оттенки так сказать. вы уж не серчайте, я начинающий застройщик, прошу дельного совета. формулирую как могу, если в данной теме это оффтоп, то скажите, просто не хотел новые плодить

никто не подскажет? и еще вопрос заодно - стоит ли свежий блок штукатурить на зиму внешне? лучше или хуже будет в отношении просыхания блока?

Каменщики работал под леску.

Небольшие, точно я не мерял. Кладка неплохая на мой взгляд.

Це сильно зменшить ефективність утеплювача

Аэроковский клей этот тот же силтек м-2, только дороже и в мешках по 20 кг. Качество хорошее, я договолен. Полимин слышал отзывы не очень, как и про момент. Ещё из дешёвых не очень амикс, и средне нормальный полипласт. Но я использовал только силтек и аерок, так что это только со слов. В идеале купить по мешку всякого и потестить на ГБ

КакПосоветуйте оптимальную бюджетую отделку для D300 375 без утепления . Кладка на клей силтек, шов около 4мм в среднем Вариант: 1. Снаружи Штукатурка на белом цементе типа баумит Уни мвр или силтек р-17 + силиконовая краска? 2. Изнутри машинный Ротбанд или аналоги под маяки + обои Плюсы, минусы, подводные камни

5см лист хорошо заходит в замок опорного Эппс под ребром по периметру

резать на хорошем станке вообще не сложно, час времени на все. резал потому что остался с фундамента большой запас десятки, как раз хватило и на отмостку. но купить 5 см проще конечно ничего древнего в глине нет. она не дает воде зайти в подушку, помогает планировать потоки. но все зависит от конкретных условий, потоков воды и уклонов. я сделал ии не жалею. ну вот смотрите, вода с отмостки уходить вниз и попадает в подушку, если ее не отсекать

согласен, я начал заниматься отмосткой и (что главнее имхо) водоотведением от подушки, сразу после заливки УШП еще до стен. делаю как автор (разрезаю 100 мм экструдера на 2 по 50 и вставляю в паз на клей. единственное, что пенопласт не должен лежать на песке полностью. я делаю еще глиняный замок который заходит на 15 см под экструдер, чтобы отсечь воду от подушки. ну ии пленки хоррошо под пенопласт (как временный вариант до заливки). вот были дожди - дренаж радует, вернее отсутствие воды в нем.значит отмостка работает Добавлено через 1 минуту проблема не только в промерзаниии и пучени, а в потере несущей способности грунта при намокании, ессли под основанием глина, например

поделитесь опытом, залил УШП, перепады небольшие (до 1,5см по всей плите отклонения) но на затирку вертолетом опыта не хватило, прошляпили момент и теперь верхний слой плиты не совсем красивый, есть бугорки следы от гладилок, и слабый слой местамии который надо снять. есть смысл сейчас нанять ребят которые бетон шлифуют такими машинами специальными, они и заполировать могут. или нет смысла? а проще после возведения стен выровнять наливным полом?

Я использовал каналью 160 мм под фундаментом, за полтора метра до поворота в топку, вставлена 150мм дымоходная, фиксируется алюминиевым скотчем, уголок вверх 150 тоже дымоходный. Показалась не лишней защита от углей и повышенной температуры. Хотя ее там быть не должно

По моему опыту, на ребро идёт xps продольно без подрезов. На бортик лист режется на три полоски шириной по 20 см. Замок не является проблемой, т.к. мы все равно снимаем фаску под 45 с его стороны. Тот замок, что наружу идёт в опорном горизонтальном листе, надо ставить углублением вниз, так удобно потом 5см xps туда вставлять для утепления отмостки. Обязательно шкурить стальной щеткой перед склейкой. Я дюбелил 3 шт 180мм на 1.2м с торца, хорошо для склеивания и армирования боковины.