Togo

60грн/м2. Заглядати кожен день щоб помилуватись. Ви не помиляєтесь, 24 місяці на ринку України - це правда, але до цього 5 років виробництва на експорт. Щоб не нервувати існує гарантія. Матеріал сьогодні в Україні не розкручений і не відомий, а Ондулін, що Ви порадили, за ту ж ціну, це як порівняння натуралки і МЧ (не на користь Ондуліну і Ондурі). Eco-Dach виступає більше як альтернатива МЧ (за виключенням преміум-класу). ІМХО.

Солома і очерет сьогодні вже НЕ бюджетно.

Як альтернатива, волокнистоцементні листи Eco-Dach.

Помножте на 2-3.

Ціна в комплексі за "економний" матеріал і роботу типу "халтура".

100 грн/кв.м.

Під шифер, зазвичай, підкладають або пергамін (картон просякнений бітумом), або покрівельний руберойд з пильовою посипкою (РКП), при цьому використовують "полегшений" варіант із "дорожнім" бітумом (РКП-350 Б) замість руберойду з більш дорогого "покрівельного" бітуму (РКП-350). Як відомо мені, в Києві "нормальний" руберойд і пергамін робить комбінат "Будіндустрія", в Луцьку - "Волиньіндустрія", інші виробники мені не відомі. Так ось, квадратний метр пергаміну виробництва "Будіндустрії" коштує на 20% дорожче ніж руберойд РКП-350 Б виробництва інших так званих заводів (назву їх noname). Для руберойду, крім інших, існує такий показник як морозостійкість (вимірюється в циклах заморозки/розморозки). Суть його полягає в тому, що бітум при мінусових температурах тріскається і через певний час, ці тріщини стають критичними. Покрівельний бітум повинен витримувати 20 циклів, дорожній - нажаль, НЕ ЗНАЮ. Тому, намагаюся компенсувати брак теоретичних знань деякими практичними (можете кидати в мене каміння). Взагалі, пропозиція дорогого і якісного пергаміну і руберойду є неактуальною вже протягом 6 останніх років (немає попиту) і його мало хто пропонує, мало того, хоч і кволо, але останній рік є тенденція до заміни руберойду на дешеву гідроізоляцію. Висновок (ІМХО) - 99% людей, що криються шифером, хочуть покритися дешево. То Акро: якщо я на контррейку постелю "нормальний" пергамін (або взагалі не постелю), а дах "культурно" покрию шифером, то досить довго зможу радіти безпроблемній покрівлі без протікань задувань і вигрібань, але, якщо на суцільну обришітку покласти "noname" руберойд і шифер, я собі так робити не буду, і питання тут не в терміні експлуатації руберойду.

Ніхто не забороняє класти під шифер руберойд, або гідроізоляцію, але: термін експлуатації для шиферу це 30-50 років для руберойду 5-10 років, тобто максимум через 10 років руберойд під шифером перестане виконувати свою гідроізоляційну функцію і отримаємо той самий результат. Хоча підозрюю, що проблеми у Вас іншого характеру. Кількість снігу, що задується через стики листів - мізерна, і "погоди" на горищі не зробить, а от те, що задувається на карнизах (особливо при малих звісах) і фронтонах без підшивної дошки, дійсно, можна "вигрібати відрами". Тому, можливо, варто не руберойд набивати, а підшивку зробити? Але це - моя думка, а дах - Ваших знайомих.

Ні не пробували, тому, якщо у Вас є досвід поділіться.

Матеріал той самий що і листи. Кольори в колір листа (коричневий також). Додаткове кріплення через гребінь листа в додатковий брус. Використовувалось на деяких будинках в Івано-Франківську. Відгуків немає. Вартість на заводі, в Київ ще таких не возили.

Кріпиться з одного боку разом з 2 шиферними кріпленнями, з іншого боку - окремо 2 кріплення.

Також є заводські.

Обришітка (лати) - 60*60 або 50*50.

Так розумію, що питання до мене. Відповідаю, ось ця людина: (ссылка устарела) З приводу пилу - не знаю, все одно буде шпатлівка, шпалери або фарба, не буду сперечатись, але ж цей пар залишиться в приміщенні, відповідно підвищиться відносна вологість, це ж майже те саме, що пінопластом утеплитись, потрібна думати над додатковою вентиляцією... А відсікати рух пару в утеплювач гіпсокартон буде, у нього паропроникність однак менша, головне збережеться принцип - зсередини назовні матеріали з більшою паропроникністю

На мою думку, оптимальний варіант наступний: гіпсокартон-металевий профіль для ГКЛ-стропила-мембрана-лати(обришітка)-шифер. Утеплювач вкладається між стропилами і між профілем. Рекомендована товщина утеплювача 250мм, мінімальна (на мій погляд) - 200мм. Мінімальний варіант, це коли від оптимального забрати мембрану (виробники утеплювача такий варіант не сприймають), а максимальний, до оптимального додати контррейку.

Дякую за відповідь. Єдиний нюанс - було зазначено, що мансардний поверх буде використовуватись для спалень, вважаю, що в цьому випадку паробар'єр не потрібен (в цьому питанні орієнтуюсь на відповідь технічного консультанта представника Rockwool в Україні).

Щоб 100% не задувало у щілини, потрібно правильно покласти листи шиферу, і промастити щілини або герметиком або цементним розчином. Гідроізоляція на задування не впливає. Гідроізоляцію є сенс використовувати, якщо Ви дійсно збираєтесь утеплювати мінераловатними матеріалами, але враховуйте, що в цьому випадку потрібна навіть не гідроізоляційна плівка, а мембрана з певним коефіцієнтом паропроникнення. Тому я і радив для випадку без утеплення використовувати саме руберойд, через те, що він має кращу паропроникність ніж "дешева" гідроізоляція, а це важливо для деревини, яка знаходиться під шифером. Мінімальний напуск верхнього листа на нижній, що з підложкою, що без неї 15см, але для Вашого кута нахилу, теоретично - це 30см.

Дуже радикально помиляєтесь! Згадайте, мова велась про те, з яким кроком набивати шальовку, а шальовка - це лати (обришітка), і не плутайте з стропилами. Стропила в цьому випадку ідуть з кроком 80 см, а обришітка саме 70 см. Поясню. Для так званого "радянського" профілю (лист 1,75*1,13 8 хвиль) кожен лист повинен опиратися на 3 бруси (в нашому випадку замість бруса для здешевлення вирішили використовувати шальовку) не більше не менше, тобто 1,75м-0,3м(напуск верхнього листа на нижній)=1,45м/2відрізка(три бруси ділять лист на 2 відрізка)=0,725м. При цьому, більша кількість брусів під один лист на несучу здатність не впливають (несуча здатність визначається стропилами), а навпаки створюють умови для внутрішніх напружень в листі шиферу, що при певних умовах може призвести до утворення тріщин. Якщо ж говорити про сам шифер, то стандарт передбачає штампове навантаження на другу хвилю - 150кг/10кв.см , а Ви говорите про 100кг/кв.м

Ні, не буде "маловат", у Вашому випадку буде саме близько 70 см.

Брус 50*150мм, крок 80-90 см. 900-1000 грн/м.куб Крок - 70см. 50-600 грн/м.куб Якщо нахил буде від 30 до 45 град - шифер без гідроізоляції, напуск верхнього листа на нижній 30см.; якщо кут менше 30 град - напуск 30см, але під шифер руберойд.

Шило на мило. Вологий гіпсокартон, як і вологе ОСБ не є добре, але ж ОСБ стійкіше.

Після такої "практики" і виникають проблеми з тріщинами, а потім говорять, що шифер протікає. В такому разі краще вже підрізати, красивіше буде.

А так робити не можна!

Тепер потрібно вентиляцію в приміщенні робити - "как в книжках пишут", тобто відповідним чином її розрахувати, але це питання вже в інший розділ цього форуму (Вентиляция и кондиционирование).

В такому разі, немає сенсу купувати зараз дерево. Поки будете будуватись, з'являться нові ідеї, бажання, а якщо потрібно буде потім щось поміняти - це додаткові витрати, і виграш від сезонних знижок знівелюється. З приводу висушування деревини також не турбуйтеся. Коли стропильна система зібрана і накрита шифером, вона буде добре сохнути. Хоча, проектом потрібно займатися зараз, і чим більше питань Ви будете задавати зараз (можливо на чиюсь думку і безглуздих) тим менше питань буде виникати потім - в процесі роботи.