Togo

У Вас схожа проблема: www.belaci.ru/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=1:2010-05-19-14-15-35&Itemid=41 ?

Вартість питання?

Нова ціна 7900$

Труба азбестоцементна д100 3,95м - 71грн шт 5,0м - 119,70 шт

Пежо Партнер 2005р. 1,4і, пробіг 192т., кондиціонер, підігріви усього, електроприводи вікон і зеркала. Придбаний був 2,5 роки тому з пробігом 96т. в грузовому виконанні і перероблений в Бердичеві в пасажирський, в техпаспорті "пасажирськи-В". Вартість 8200 $. т. 098-501-28-14

Нажаль, ні теоретично ні фактично так не відбувається, грунтовка не виступає як гідроізолятор чи гідрофобізатор. Так тому і не займаються, що покривати гідрофобізатором не дешево, а 30 років експлуатації для необробленого і так достатньо.

Термін експлуатації шиферу подовжиться приблизно на термін експлуатації грунта, якщо Ви знайдете грунт який протримається 60 років, то прогрунтований шифер протримається в 3 рази довше ніж не грунтований.

Періодична чистка

Цікавлять габаритні розміри

Відео по Еко-Даху на YouTube:

В цілому, все вірно. Остаточне питання впливу пігменту на цементний розчин, наприклад, з таким питанням зіштовхується Балаклейський завод при випуску пігментованого шиферу, хоча при фарбування це питання дійсно не стоїть так гостро. Згоден. Не володію такою інформацією. Якщо зроблено добре, то добре.

Лужна теплова реакція. Фактично нанести фарбу на 7-му добу не вийде, через те, що лабораторії (ВТК) шиферних заводів приймають (випробовують на відповідність стандарту) листи через 21 добу, фарбувати листи, які не пройшли ВТК сенсу немає. Те що Ви називаєте - ультрафіолет, я називаю - мікрофлора. Використовуючи специфічне обладнання думаю можна (сам не спостерігав). Фарбувальна камера нагрівається до 80 град. Сформований лист тримають на складі два місяці, потім ВТК, далі чищення щітками і грунтування, фарбувальна камера з нагрівом, фарбування фінішне без нагріву.

Так, профіль однаковий.

перші дві фото: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=917495&postcount=329

Підшивна дошка

Сама технологія фарбування у Краматорська краще.

Для шиферних листів ремонт не передбачений, тому такі листи повторно не використовуються, нажаль.

КС1 і КС2 - це коньок нижня і верхня половинки (на малюнку зазначений тільки КС1). Реброві деталі СР двох діаметрів - 150мм і 225мм. НРК - це підшивна дошка.

При напуску 20 см - приблизно 85 листів, хоча можливі декілька варіантів розкладки.

Листи Еко-Дах кріпляться таким же цвяхом як і звичайний шифер (т.з. цвях шиферний), тобто немає спеціальних цвяхів під Еко-Дах, є шуруп з прокладкою під колір листа.

Яку гумову прокладку використовували? Чи не потріскався шифер під шурупом і під цвяхом? З чим простіше/складніше було працювати? Ваші враження. Чи є фото?

Якщо орієнтуватись саме на наші ціни, то шуруп з прокладкою коштує - 1,50 грн. Цвяхи шиферні - 14 грн/кг, якщо припустити, що в кілограмі цвяхів близько 50 шт, то 1 цвях коштує близько 14/50=0,30грн. Відповідно, прошу вибачення за попередню помилку, шуруп з прокладкою коштує в 5 разів дорожче ніж цвях без прокладки.

Шуруп з прокладкою в три рази дорожчий за цвях без прокладки.

Так, кріплення можливе як шурупом так і цвяхом, єдине, повинно бути розуміння, що цвях не є амортизатором.

Джерела якими потрібно користуватися, це для України - ДБН (розроблений на базі СНиП СРСР з урахуванням кліматичних зон України), для СРСР (зараз діє в Росії) - СНиП. Іншого "колеса" вигадувати не потрібно, думки і статті, які час від часу виринають в Інтернеті або в друкованих виданнях без посилання на вищезазначені документи є "філософськими роздумами на вільні теми". Більшість вважає, що йде по "дедовскому пути", а насправді породжують все більше міфів, і як результат все частіше і частіше лунають думки про неспроможність шиферу конкурувати з іншими "європейськими" покрівельними матеріалами, а культури і технології облаштування шиферної покрівлі майже не дотримуються. За теорією, щоб вирвати цвях з дерева (я не кажу про шуруп) потрібно прикласти більшу силу ніж, щоб поламати шифер, або рівну силу, в іншому випадку втрачається сенс такого кріплення. Уявімо собі, що є певна межа міцності шиферу, якщо вітрове навантаження перевищує цю силу, то шифер трісне, але, якщо міцність кріплення не перевищує цю силу, тобто шифер при температурних і вологісних флуктуаціях витягує цвях, а сам не тріскає, відповідно сила вітрового навантаження зменшується, тому що слабким місцем виявляється кріплення. Практичним прикладом такої ситуації може бути використання в якості обришітки не брусу 50*50 (що передбачено), а наприклад дошки 25 або 30 (чисто дідовський варіант тому що так легше і дешевше). При використанні такої обришітки, зменшується сила кріплення, і вона може бути меншою ніж межа міцності шиферу, при неправильному виконанні кріплення (цвях забитий більше ніж допускається) шифер витягає цвях і складається враження, що цвях виконує роль амортизації, тому що шифер сильно не гуляє (в межах 5-7мм), але для чого тоді передбачається амортизаційна прокладка (Ви ж самі казали, що кількість вологи через кріплення проходить незначне і до того ж гума з роками втрачає свої гідроізоляційні властивості)? Відповідь на поверхні - амортизаційна прокладка для амортизації незначних флуктуацій, а кріплення для кріплення, і якщо у Вас цвяхи жорстко не тримаються обришітки, то це сигнал, що при певних силах вітру шифер може відірватися разом з кріпленням від обришітки і полетить у вільний політ. З іншого боку використання шурупа, який має більшу відривну силу, певним чином може зкомпенсувати таку економію на товщині обришітки. Таким чином кріплення шурупом завжди виявляється більш надійним і точним (якщо шуруп перекрутити, то його так само спокійно можна і відкрутити, а цвях трошки витягнути вже досить проблематично), хоча і дорожчим по вартості самого елемента кріплення.