alex.p

2 часа назад, ashim1990 сказал:

Естественно, потом деньги не вернут. Надо сейчас. Посудите сами. У этой модели максимальная мощность 200 Вт.😟 Я понимаю, Grundfos MQ мог бы как-то помочь...

К сожалению, впихнуть такую штуку пока некуда. Да, я понимаю, что он маломощный. Мой сантехник тоже не очень, видимо, в гидравлике понимает. Потому самолично надеялся, что должно помочь.

11 минут назад, Фрай сказал:

так і кортить запитати - це якесь підприємство? )) sorry

Туалетно-ванный комплекс личного пользования ))   

2 минуты назад, Фрай сказал:

Н всяк випадок спробуйте викрутити крани на предмет сторонніх предметів, продуйте

Спасибо за рекомендацию. 

 

3 минуты назад, Фрай сказал:

Плюс длина труб с изгибами

 

о да, к сожалению уголков и обводов хватает.

Нашел фото, отправлял когда-то сантехнику для консультации. 

Может это "причина-следствие" и "крапка" в вопросе? У меня так-то половина магистрали 25, еще половина 20. При этом общая длина за далеко за 20 метров.

1 час назад, ashim1990 сказал:

Возвращайте по-любому. Как я писал на другом форуме, не продавит такую длину. Нужно мощнее, и то не факт, что получится.

Самому интересно, но если только смонтирую - сразу возврат не возврат. 8к гривен так-то жалко (

20 минут назад, Enot123h сказал:

В мене десь 30 метрів до скважини 20ю трубою металлопластом (руки б відірвати тим хто таке зробив). Тиск при одночасному розборі у декільках точках падає але не так критично як у вас. Тиск на реле стоїть 2.5/4. Дискомфорту не відчуваю. Коли було 1.5/3 бар на реле, явно відчувалася нестача. Моя думка завуження. Щоб перевірити підключить манометр до цієї довгой труби на стояк і подивиться статичний та тиск при розборі на одну і декілька точок. А може просто фільтр перед лічильником забився?

Спасибі! Можу тільки під'єднати спробувати до шлангу ручного душу, бо все інше приховане. Тільки от треба якийсь фітінг підібрати для цього.

1 час назад, shneider_vova сказал:

як на мене, це свідчення того, що в трубі просто мало води. в статиці тиску вистачає, але будь яка витрата води приводить до втрати тиску. А якщо в кухні відкрити воду, то яке буде падіння тиску?

 

При умові, що манометр в кухні чи в пральні й відкритий кран в кухні маємо наступне: візуальна оцінка втрати - 50% в ванні. На манометрі десь на 2 бари стрілка опускається.

Якщо кран відкрити тільки в ванній, то на манометрі та ж втрата на 1-1.5 атмосфери. 

Якщо відкрити в ванній другий змішувач, то враження, що напір з двох змішувачів поділився порівну.

Іноді стрілка манометру трішки тремтить в межах 0.2-0.4 атмосфери.

22 минуты назад, Enot123h сказал:

Может сантехник рукожоп и наделал заужений? Давление у вас нормальное. Похожая ситуация была, но в одной точке - срезал уголок, а там ОЧКО СТРАУСА!

Как бы узнать... есть манометр yato, там двойная G1/2" и G3/4". Вот на кухне под смесителя и в кладовой под стиралку давление до 4 бар доползает стрелка. В ванной разве что смогу прикрутить на шланг ручного душа и то не в курсе пока какая там резьба. Получается с пайкой все ок на ветках где эти 4 получаю. Та и вроде не дешовый, думаю не налажал бы с остальным. Меня смущает что вода заходит в квартиру в ванной, но чтобы излиться в той же ванной ей надо порядка 20-25 метров поколесить по горизонтальным трубам.

 

Был бы это этап ремонта, а так уже все постелено.

Уважаемые форумчане. Насос приобрел, еще не смонтировал. Зато взял манометр и замерил давление. В вечерне время 2-2.5 бар, в обед от 3 до 4.5. Замеры производил где водорозетки не скрытого монтажа, а именно в  кухне. Где и планируется ставить насос в гарнитур. До ванны расстояние, которое преодолевает вода, приблизительно в 2 раза больше+ обводы , уголки и прочее. Если в ванной включить воду, то на манометре падение приблизительно в 2 раза. 
 

собственно говоря, исходя из этого возникают мысли. 
1. а сможет ли насос будучи в кухне как-то помочь дальному санузлу , если даже при 4 атмосферах в ванной вода течет не ахти как. 
2. Если напор от насосной городской не минимальный, то не навредит ли он корпусу насоса. 
 

насос уже забрал, вот думаю оставлять или возвращать. 
grundfos upa 15-120

В 22.12.2023 в 20:00, Фрай сказал:

Может, при условии, что виновато падение давления.

Но как бы при этом не случилось другого, у меня потекли все краны и соединения плюс другое.

оказалось виной всему была работа сантехника рукожопа, плохая пайка с перегревом, жгуты пакли в системе и тд.

Тоже его покупал, многоступенчатый, до сих пор стоит как аварийный на второй скважине.

 У меня Valtec PP-R PN20 трубы, а насос до 1 бара по идее если повысит, то и хорошо. Уверен, что и сантехники делали все хорошо. Просто в моем районе насосная слабая.

Благодарю всем за проявленный интерес к теме. Планирую поставить-попробовать после НГ, отпишусь что да как в итоге.

7 минут назад, ashim1990 сказал:

Немного, проверено.

Спасибо! А в числах не знаете ? Говорят, что до 1 бара. Было бы хорошо получить этот бар.

Здравствуйте, уважаемые форумчане. Пытался найти похожую ситуацию с ответами на форуме, но поиск не дал результатов. Потому спрошу в отдельной теме.

Есть верхний этаж, то есть уже по определению напор хуже, чем на нижних. Проблема заключается в том, что при одном потребителе напора хватает, но приблизительно вполовину падает уже при двух потрибителях. Ввод воды находится в ванной, дальше по трубам в стяжке в обход контуров теплого пола трубы идут в кухню, где счетчик и котел. Это приблизительно 20-25 уголков и обводов и метров 12 длины трубы ppr 25. Дальше после счетчика+котла в кухне ГВС и ХВС возвращаются к потребителям в ванную тем же маршрутом, но трубой 20 ppr. 

Есть место в кухонном пенале для установки что-то по типу Grundofs UPA после счетчика (еще есть колба-фильтр).

Вопросов два:

1. Знаю, что такие насосы ставят для повышения давления  перед прибором, чтобы тот банально включился. Я же хотел бы услышать мнение может ли такой насос теоретически немного повлиять и улучшить ситуацию с одновременным потреблением воды ? 

2. Если ставить, то в какой последовательности? счетчик-колба-насос или счетчик-насос-колба ?

 

Спасибо.

Был сегодня на тех этаже , запах действительно становится слабее! Это радует.

И не пойму, то ли из-за уменьшения интенивности мне так кажется, то ли действительно аромат стает похожим на какую-то резину.

За шлифовку тоже надо кому-то заплатить + потом убрать это все

А так я понял, что ямки эти будут поглощать раствор и расход увеличится.

 

Тогда получается искать рабочего на вот такой фронт работ по порядку:

1. Шкурим поли убираем пыль - опционально для уменьшения затрат по пункту 3, либо вообще без него.

2. Грунтуем

3. Кладем дешевую цементную гидру для ровнялки

4. Обмазываем полимерцементной эластичной смесью, приклеивая на нее ленту по периметру.

 

А продукция Isomat она насколько сильно может счесываться от периодечского хождения ? Есть смысл ее чем-то накрыть или не стоит оно того?

Церезит.

 

Потому как Aquamat S.Elastic дико большой расход будет?

А если первый слой делат обычной цементной ,а второй уже эластичной полимерцементной, то какие подготовительные работы перед вторым слоем должны быть выполнены ?

Чувствую, что вот с такими перепадами

я одним мешком буду закрывать только эти углубления. А места нулевого уровня будут вообще с минимальным покрытием. А иначе это минимум два мешочка + 500 грн на ленту, выходит.

 

Может как вариант пол подровнять цементной жесткой гидрой какой-то? Чтобы не испортилась от мороза. А то наливайки полы я смотрю для внутренних работ. Или не важно что трещинки появятся от холода ?

 

Почитал за ваш материал ... достойный, хотя мало контента видео где показан процесс нанесения и результат застывания. А хотелось бы.

Не решаюсь пока выбрать вариант.. либо 2 мешка вашим, либо 1 мешок, но предварительно чем то подровнять. Либо вообще ceresit cr66, там 3 мешка будут 3600 стоить как раз для 2мм.. Что думаете ?

Нанести материал нужно будет как на Вашем фото.

Тогда Вам не стОит беспокоиться о битумных участках.

 

Ускорить процесс выветривания растворителя можно только ветром (сквозняком). Естественным или принудительным.

 

Вот возник ряд вопросов, если выбирать обмазочный вариант.

1. Как я понимаю обмазка выше битума нужна, чтобы предупредить подтек за воротник у битумного края?

2. Нужно ли прогрунтовать поверхность стен и/или пола перед работой?

3. Чем-то вроде бетоноконтакта не надо обмазывать площадь покрытия перед гидрой?

4. Нужна ли сетка армирующая ?

5. Как уплотнить примыкания и углы стен и пола? Более густой слой намазки или лента какая-то или какое-то стекловолокно?

6. Допустим высота корыта в 3 кирпича, это 19,5 см, тогда расход по полу 18,2 + расход по нахлесту 3,5. Итого округлим до 22 кв. метров. У вас сказано в описании, что 30кг ,а на картинке 20 кг. я так понимаю, что 30кг раствора мы получаем после добавления компонента А в Б. Выходит как вы говорили на квадрат 1.5 кг.. Я верно считаю все ?

А нет фасовки этого материала в 2 раза меньшей, скажем? Боюсь хватит ли по уму все сделать с таким материалом за 1 мешок. А то не дешевый он.

7. Как его правильно наносить? шпателем и кистью? увлажнить? А если 2 мешка и в 2 слоя, то какой интервал нанесения?

 

По цене работ на эти превентивные меры мембрана занимает среднюю позицию, полимочевина вообще дорогущий вариант. Сей вариант с полимерцементом дешевле всего, даже если 2 мешка.

На рисунке внизу причина, почему я не люблю гидроизоляцию механического крепежа. Не контактную.

В случае повреждения у них ОЧЕНЬ разная площадь затопления.

Кроме того, ПВХ и ТПО мембраны дышат только через аэраторы и неплотности в местах парапетов.

Сами по себе они - паробарьеры.

 

Я буду Вам предлагать свой материал.

Это эластичный полимерцемент.

ekco.com.ua/p616987797-akvamat-superelastik-elastichnaya.html

Это гидроизоляция без органических растворителей.

По ней можно смело ходить.

Расход, правда получится скромный = 1,5 кг на м кв.

При минимальном в 2 кг.

Но так как у Вас гидра будет просто выполнять функцию сторожа, то толщины покрытия в 1 мм думаю будет достаточно.

В условиях технического этажа эта гидра служит столько, сколько и дом.

 

Можете в сети поискать что-то подобное.

 

Спасибо, интересные доводы. Я почитаю поподробнее об этом. Продукт достаточно экологичный ? Вроде там сказано, что адгезия дикая, не хотелось бы удалять из-за проблем каких-то. Тем более у соседей рядом маленький ребёнок.

Да, по поводу сцепления. Пристанет ли оно к тому слою битума, который не удалось снять?

Лучше дождаться полного испарения растворителя или паропроницаемость материала позволит ему и так выходить? И собственно по сабжу: ускорить этот процесс я могу как-то?

Кстати, на счет мембраны и мех. креплений. Не знаю какая там парусность у нее, но к основанию ее можно же и не прибивать, только по периметру? Ветра то не будет.

Это с учетом захода на вертикаль?

 

Нет, 5.93 х 3.07, периметр 18 получается, заход ну сколько надо ? см 20 наверное, плюс квадарата 3-4 еще

Какая у Вас площадь гидроизоляции?

 

18.2 кв метра.

Через одну из перегородок проходит фановый канал, одна из стен зашпаклевання пенополистерол и на уровне нахлеста по всему периметру битум(с кирпича не очистился).

Битум обычно растворяют прямогонным бензином (калоша) с небольшим кол-вом керосино-газойлевой фракции нефти (обычно соляра).

 

Если Вы никуда не торопитесь, то подождите.

Думаю через недельку все летучее из стяжки улетит.

 

Спасибо.

Я не тороплюсь, более того считаю, что лучше изучить "врага" и стратегию его изгнания из стяжки.

А что думаете на счет дальнейшей судьбы гидробарьера ? Мне кажется ТПО мембрана была бы оптимальной. Дышит, экологическая ну и корыто из нее легко смастерить. Другое дело что хотелось бы подровнять стяжку. Читаю про наливные смеси и смотрю что они не особо морозоустойчивые. А вот наткнулся на Ceresit 65 , так вроде и морозиустойчивый и тоже дышит и под густое нанесение до 2.5 мм годится. Только вот пишут, что его накрывать надо дабы не повредить.

Сколько прошло времени после снятия грунта?

Есть изменения в интнсивности запаха?

Или уже принюхались?

 

Грунт был нанесен в декабре, отодрали рубероид 17го августа, грунт сняли за 2 захода 26 и 28 августа.

 

Запах ослабел после снятия руброида даже в безветренную погоду, когда воздухообмен внутри слаб. В целом после снятия грунта запах тоже ослабел, при хорошей тяге в помещении вообще слабоулавливаемый, как будто что-то такое органичско-углеводородное занесли и вынесли,а запах просто не выветрился. если двери на этаж закрыты, то тяга ослабевает, запах накапливается. Слезы не текут, но явно понимаешь что источник запаха присутствует. При любых вышеупомянутых раскладах , если носом ткнуться в стяжку, то чувствуешь растворитель.

В квартире после демонтажа рубероида стало намного лучше при полностью закрытых окнах. Может в отдельных комнатах еле-еле отдает чем-то.

Если побыть на тех этаже минутку то принюхиваешься. Но стоит потянуть сквозняку и понимаешь после потока свежего воздуха , что есть пары.

Правильно понимаю, что битум наносили на этаже выше, по ж/б плите перекрытия? А запах вы ощущаете у себя в квартире этажом ниже? И , по вашему мнению, он проходит через плиту перекрытия к вам в квартиру?

 

Почти что все так, смотрите. Битумный грунт наносили на стяжку этажом выше. Запах идет через щели, незаделанные швы, отверстие в плите под фановый стояк с моей ванной. Ремонта пока нет.

 

Добавлено через 2 минуты

На тех этаже должны быть маленькие окошки-продухи через которые испарения должны сами собой удаляться.

И все же объясните мне зачем на тех этаже делалась гидроизоляция?

 

 

Слуховые окна есть, к сожалению, в секциях они расположены на одной стороне и тяга при закрытой двери плоховата.

Гидроизоляция должна была быть сделана от застройщика, чтобы я со спокойной душой принял объект. Там проходит внутренний водоотвод и это мера предосторожности на всякий случай.

 

Добавлено через 10 минут

Эволюция демонтажа

[/url]

 

Понимаю, что то что на первой фото-халтура чистейшей воды. Если бы я знал какой "подарок" они мне вручат, то никогда бы не согласился. Но увидел уже тогда, когда "это" сделали.

Замечание как бы вполне логичное, только тут есть отягощающие ситуацию факторы. К сожалению. Задолженность по УЖК у жильцов есть, соответственно "денег-нет" на ремонт, который вот уже нужен. Ну а за свои деньги приводить в норму систему внутреннего водоотвода я не буду. Тем более остается нерешенным вопрос испарения растворителей.

Всех приветствую!

 

История проблемы следующая.. Одни нехорошие люди додумались над квартирой ( на тех. этаже) настилить гидроизоляцию кровельным рубероидом. Посадили его на битумный праймер холодного нанесения(технониколь №1). Эта гадость отвратно начала пахнуть, тем более как я понимаю рубероид тоже мешал улетучиванию растворителей. Это все оторвали, вывезли, черную от грунтовки стяжку зашлифовали как могли УШМ с насадками щетками. НО! проникновение , видимо, адское у этого материала, поэтому даже после демонтажа пары мм стяжки ощущается слабый запах.

 

Посоветуйте, пожалуйста, как избавиться запаха раз и навсегда. Учитывая , что далее планирую нормальную гидроизоляцию.

Собственно, хотелось бы получить ответы на вопросы:

1. Остатки праймера остались на кирпичных стенах, пол чист. Какую гидроизоялцию выбрать?

2. Как убрать запах? Убрать надо до гидроизоляции или не существенно?

3. Должно ли восстановленное покрытие "дышать"? Чтобы растворители уходили вверх?

4. Есть ли материалы. которые могут запереть выход растворителя "наверх"? Не пойдет ли запах от этого ко мне вниз?

5. Уместны ли эти вещи и если да то какие для ситуации? (так сказать собственные домысли по ответу на вопрос №1 )

- гидроизоляция обмазочная с лентой по периметру

- самонивелирующая смесь + гидрозоляция образочная с лентой по периметру

- мембранная гидроизоляция

-самонивелирующая смесь + мембранная гидроизоляция(так как стяэка местами с бугорками теперь и не хотелось бы продивливать мембрану)

 

Очень надеюсь , что подскажете чего-то дельного!!! Спасибо.