bigbro

Елочка с уклоном в право +18,56 градуса ( в ровень со скосом, что в центре плана). Вот что у меня получилось

max_13, глубина тумбы 500мм, ящики скорее всего 450мм. Добавлено через 1 час 30 минут Комплект петель для одной створки с учетом функции плавного закрывания должен состоять из двух петель с доводчиком или одной с доводчиком и одной обычной? Размер фасада: 600x920мм

Балевич Скажите, а что именно из мюллера ставили? Меня конкретно интересуют направляющие скрытого монтажа полного выдвижения Soft Closing, то есть не бюджетная модель их линейки. Я, конечно понимаю, что блюм это mercedes, а хеттих - bmw, но также не исключаю тот факт, что в какой-то мере мы еще доплачиваем за бренд. И если еще в петлях можно махнуть рукой на разницу в пару сотен гривен, то в направляющих, разница в моем конкретном случае составляет примерно 250$. За подъемные механизмы я вообще молчу. Вот примерная ситуация на данный момент: заказываю тумбу в ванную под 2 накладные умывальника, с 4 шухлядами. И вот пытаюсь понять целесообразность направляющих от блюм/хеттих в них, с учетом того, что особо перегруженными они никогда не будут из-за пары полотенец, средств гигиены и фена. Сколько не пытался искать, но негативных отзывов о направляющих мюллера не нашел.

invalder Вам нужно расчитывать не количество светильников, а силу света, в зависимости от назначения зоны. С "плана" который вы запостили, сложно определить, сколько света нужно, и где его размещать.

namisha Вы были правы... по заказу Вияр производят в Таиланде.

Цена вкусная, но настораживает, что дешевле того-же Linken в полтора раза.

Вот эти мысли и меня посетили, но как быть с тем, что они в презентациях рассказывают что это европейский бренд со всеми вытекающими?

designmebel Ну вот у Muller цена на доводчики и петли в 2 раза ниже, чем у Blum и Hettich. Приходилось Вам устанавливать/использовать фурнитуру данного бренда? PS: Нигде не могу найти никакой информации о Muller. Ни сайта, ни канала на Youtube. Только промоушэн от Вияра.

Вещь. Тоже присмотрел эту мойку. Теперь ломаю голову, на сколько будет практично в сочетании с дубовой столешницей

Смею предположить, что это была одна из элитных школ мира. Где-нибудь в US или UK Тогда, won't u show us your own kitchen, plz?

AlSkil Спасибо огромное за содержательный ответ 1. А оно не сильно тонкое? Гнется еще наверное в придачу? Или все ровно? 2. Вот почему и спросил, так как стальные бока не особо нравятся. Так как верхние фасады будут скорее всего шпонированые, а нижние крашеный белый глянец, то кажется, что стальные бока и белое дно вместе с задней стенкой у тандема, будут создавать ощущение медпункта. Хотелось бы что-то более "теплое", в таком стиле: . Тем более, что столешница будет из срощенных ламелей дуба. Думал бока и дно сделать из фанеры. 3. Тут вопрос, наверное, больше касался дна тумб и ящиков, где будет размещаться не до конца просушенная посуда и приборы. Да и духовка ведь напрямую к вент. каналу не подключается, а при открытии дверцы, в процессе выпечки, весь жар/пар выходит в помещение. 1. Сначала думал петли, а сейчас, поизучав каталоги blum и hettich, понравились как раз таки подъемники Aventos HF, где 2 фасада. Есть над чем подумать... 2. Буду выбирать скорее всего направляющие для деревяных ящиков, либо Movento c Bluemotion, либо Quadro V6 c Silent System. 3. Пробовал и то, и другое (p2o и bluemotion). Не знал, что, нельзя совместить без SERVO-DRIVE.

Arthom-mebel, спасибо Вам за желание помочь. Я не собираюсь сам делать кухню. Однозначно буду заказывать у специалиста, и бюджет вполне достойный. В процессе стройки и отделки, многократно убеждался в том, что ни один специалист не знает лучше меня, что и как я хочу. По-этому, предпочитаю вникнуть, а потом проектировать и контролировать все сам. Безусловно, что консультироваться непосредственно со мастером, который будет изготовлять, однозначно нужно. Если б все мастера, во всем разбирались, следили за новинками, и без личного интереса клиенту все грамотно рассказывали, то наверное не было бы на форуме подобных тем.

Господа мебельщики и успешные самоделкины, прошу Вашей подсказки. В процессе планировки и просчета кухни накопились вопросы, на которые не получилось найти внятные ответы методом поиска: 1. Из чего лучше всего делать задние стенки тумб и навесных шкафов: ДСП, ДВП, Фанеры? 2. Какая функциональная разница между системами выдвижных ящиков из стальных боковин (тандем бокс) и просто стенками из ДСП/Фанеры? 3. Какие части тумб, шкафов лучше всего делать из влаго/жаро/водостойкого ДСП? Посоветуйте пожалуйста, конкретные модели фурнитуры из «правильных» брендов (Hettich, Blum, Muller, Hafele): 1. Петли с доводчиком для верхних шкафов, с размерами фасадов 600x920мм. 2. Направляющие полного выдвижения для выдвижных ящиков из ДСП для нижних тумб с глубиной 550мм. 3. Механизмы Push to open для верхних шкафов и нижних тумб с выдвижными ящиками.

После штукатурки правильные спецы с штроборезом, алмазными коронками, дисками и строительным пылесосом удивят Вас результатом. Убедился на личном опыте. До этого, начинавшись таких вот "страшилок", тоже переживал. Но переживания оказались напрасными. А с дядей Васей, который, кроме перфоратора больше ничего в руках не держал, и газобетону будет абздец. Нюанс лишь в том что, поротерм хрупкий, то есть при ударном инструменте есть риск скола, а газобетон ввиду своей пористости, крошиться в песок.

У меня тоже были стропила 150мм. Я делал вот так 1. Укладываете между стропил 100мм. 2. Поперек них наращиваете ГК профиля на дополнительные 100мм. 3. Между профилей внахлест укладываете еще слой утеплителя. 4. Дальше на ГК профиля клеите точечно (в местах перехреста стропил и профиля) двухсторонний скотч и на него цепляете пароизоляцию. 5. Проклеиваете спец. скотчем швы пароизоляции. 6. Крепляете ГК листы. Если потолок планируете обшивать вагонкой, то вместо профилей нараживаете деревяные бруски. Дальше все также. Удачи

А у меня много монолитных участков за счет ж/б каркаса (сейсмическая зона), больших окон и балконов (~40 м2 из 200 м2 фасада, и это не считая цоколь). Планировал мин. 100 мм на пену, но сейчас руки чешутся на 200 мм.

Поляки и немцы массово утепляют 30 см. Но их и понять можно-то, кубик газа евро, и киловатт по 0,15-25 евро. У нас пока "энергетический рай" до первого звонка северных соседей :D А окупаемость системы утепления составляет мин. 10 лет, в том время как у европейских друзей эта цифра более оптимистична, и колеблется в районе 1-2 лет. PS: У нас пока люди по-этому и гадают: а сколько? а зачем вообще это надо? И все в таком духе, так как не понятно, а окупится ли оно когда-нибудь? А европейцы уверены что оно окупится, но также исходят из логики просчетов экономии в течении 25-30 лет (примерный срок службы фасада с утеплителем).

Ну вот тем более, какие могут быть 100 мм? Ссылочку не датите на полный источник?

Слепая ирония и глупое предложение, как следствие первого Добавлено через 16 минут Так как Харьков находится в первой климатической зоне Украины, и минимальное значение R (сопротивление ограждающих конструкций) составляет 2,8 м2*К/Вт, то я бы Вам рекомендовал толщину утеплителя минимум 150 мм, как выше указал форумчанин SergASG. Таким образом, сопротивление Вашей стены вырастет до 4,2 м2*К/Вт, в том время, как 100 мм лишь приблизят Вас к минимально допустимому значению, согласно ДБН. Если есть возможность, я бы выбрал толщину 200 мм. На общей смете по утеплению фасада, дополнительные 50 мм прибавят к стоимости м2 всего 25 грн, и это, с учетом ПСБ-С хорошего качества. Зато, сопротивление пирога вырастет на честные 1,25 м2*К/Вт и составит 5,45 м2*К/Вт. И не забывайте хорошо утеплять дверные/оконные откосы. Цоколь в том числе, так как подозреваю, пол без утепления.

plitochnik Я с Вами вообще ничего не обсуждал и обсуждать не собирался. ТС спросил - я высказал свою точку зрения, основываясь на личном опыте. После чего, вы откровенно начали хамить и разбрасываться йухами, без особой надобности. А теперь я, видите ли, хамлю, потому что, ответил Вам в вашей же манере/тональности? Перешел границу? Принимай подачу! Нет, продолжаете дальше млякать, выражая свое недовольство. Ну и кому оно зачем и на что нужно? Нужно было умничать когда про коронки алмазные спрашивали, а не советовать вырезать отверстия диаметром 12-68мм под коммуникации болгаркой. Подрядчик великий нашелся... Ваши фантазии и хотелки по стоимости и срокам точно такой же частный случай как и мой. Разница лишь в том что я клиент, а вы исполнитель. Но это не имеет никакого значение в контексте высказывания субъективной точки зрения. Не нравится? Проходите мимо. Я Вас, как бы, не задерживал у своего поста. Добавлено через 47 минут У нормального плиточника должен быть соответствующий инструмент, а именно, эл. плиткорез с мокрой резкой, возможностью резки под углом с диапазоном 90...45° и с правильным набором дисков, на котором он эти углы режет ровно столько же секунд сколько и 90° рез. Получается, нужно еще "снимать" денег за обычную порезку? Сколько просить за эту работу денег, это уже личное дело самого специалиста, собственно как и клиента соглашаться или искать другого. Не вижу особой причины в увеличении стоимости за м.п. откоса за счет резки углов под 45°, при этом согласен платить за м.п. как за м2. Другое дело, если плиточник выпиливает эти углы болгаркой, тратя на это в разы больше времени. Но разве это проблемы клиента? А "снимать" с клеинта еще за м.п. каждой стороны угла, так это вообще, чистой воды развод.

Ну раз Вы такой резкий, то отвечу вам вашим же языком. Мне в йух не уперлись ваши запросы по ценам и оценки по срокам, вместе с вашим инструментом и дизелем. Я как частный застройщик высказал свое личное мнение и результат договора со своим плиточником, которому дан обьем 240 м2, из которых откосов всего 12 м.п. Он озвучил стоимость как за м2, меня устроило. Вопросы? Надо было умолять чтоб взял больше?

saschik, считаю за метр погонный откоса как за м2. Резка под углы 45 градусов входит в эту стоимость. Если платить за каждый подрез плитки, то сумма за подрезы в сан. узлах получится больше чем за всю укладку. Вообще заметил, что хорошие спецы в самом начале просто озвучивают, что метр погонный откоса стоит столько-то и сразу все нюансы отпадают в дальнейшем. А те, кто до этого работал пластиковыми уголками, в процессе работы начинают выдумывать "истории" про две плитки в одном откосе, так как в большинстве случаев нету ни хорошего инструмента ни опыта подобной работы.

Stan78 Выглядит очень достойно. Сколько вышел м2 с работой?

и можно ли их наносить на прогрунтованую стену CT17 Супер (уже закуплен)? Помню, где-то на форуме, кто-то упоминал что нужно пользовать их грунт-краску.

Кто красил Sadolin Bindo 7 и Innetak, какой у них реальный расход?