Reflex

Вот только добил разводку, прошли испытания и получил неутешительный эффект.

На котле настроил температуру воды на максимум, насос качает воду из бойлера в котёл - тоесть идёт нагрев. В какой-то момент, когда температура в бойлере достигает 30-35 градусов, котёл переключается на отопление (по индикатору на котле вижу что температура ГВ 60 градусов), и сразу обратно на нагрев воды (показания уже 40 градусов), идёт нагрев, индикатор быстро стремится к 60 градусам и процесс повторяется.

Т. е. котёл отключается по перегреву, я так понимаю что мощности насоса не хватает чтобы обеспечить достаточную скорость потока через теплообменник?

Кто сталкивался с подобным?

 

Конфигурация: Wiessmann Wh100D + бойлер 100л. Насос на загрузку Gross 25/40. ((ссылка устарела))

До получения показаний счетчика. После этого многие рециркуляцию отключают...

 

Прикинем цифрами. По таймеру запускаем рециркуляцию на 10 сек. каждые 10 мин. получается соотношение 1/60 по времени. насос на мин скорости около 45 ватт.

(45wt х 24часа х 31день) / 60 = 558 ватт в месяц х не помню сколько копеек = менее 20 копеек в месяц. Ага, иду отклучаю...

 

Граждане, дайте статистику, у кого сколько времени насос по таймеру работает? Моя система пока только на стадии завершения.

Кстати, у меня трубы вместе с ТП в полу, холодная вода за пару часов нагревается градусов до 30, несмотря на изоляцию, я уж думаю - накой мне сдалась рециркуляция?

У меня знакомые делали ёмкость для хранения зерна, но для воды будет самое то:

Берёте 4-5 бочек железные от масел на 200 литров, вырезаете (или сверлите отверстия) в днище и крышке и свариваете последовательно 4 бочки в одну трубу. Получаете следующее:

1. бочки - они же и опора - экономия металла и материала. Бочки можно по гривен 100 найти.

2. простота реализации, но нужен толковый сварщик или толковый сварочный аппарат (товарищ полуавтоматом варил).

 

Фундамент сделайте в виде площадки 1м х 1м на глубине 0,5м толщиной 20см, непосредственно под бочкой долейте или выложите кирпичём чтоб поднять из грунта на 40-50см. Получится перевёрнутая буква Т.

Можно арматуру выпустить из фундамента и приварться к нижней бочке, чтоб не "ускакали"

Ну и пару растяжек проволкой непомешало бы при любой конструкции Вашей вышки.

 

Я так думаю...

Платить деньги и звать специалиста.

 

Если всех звать и платить деньги, то форум можно закрывать. А так глядишь, станет на одного спецЫалиста больше :D

и посему на отоплении стоит насосик с малым напором, шоб не выливалось из бачка. И его напора не хватает, чтоб вода дошла по тонким трубам до см. узла. Какая-то малая часть мож и доходит.

 

Возможно, из за того, что отводы на 2 порядка тоньше магистрали, и приварен под 90 градусов, теплоноситель не охотно идёт в отвод. Может магистраль заузить (но это уже будет не гравитационка) после отвода???

 

Но правильнее узел разобрать, и пересыпать по vodynoj

(53 пост), это 100% верняк, и глобально не надо ничего менять/вкладывать.

Трубы СО горяченные, а на гребёнке иней(, всё же думаю может проблема во врезке, сфоткаю покажу!!!

 

Для начала температура непосредственно на подадающем контуре у термоклапана? (на ощупь). Если клапан и нижняя гребёнка холодная, соответственно и пол холодный потому как подачу теплоносителя к смесительному узлу должен обеспечить насос котла, а насос смесительного узла прокачивает теплоноситель в самом контуре ТП.

Следовательно, теплоноситель должен безпрепятственно проходить по пути терморегулятор-нижний коллектор-отсекающий кран с синей ручкой.

 

1. Снимите термоголоку с входного крана (чтоб убедиться что кран открыт), убедитесь что синий кран открыт - нижний коллектор должен стать "горяченным" (если был холодным). Если коллектор остайтся холодным, или тёплым - проблема во врезке.

 

Замечу что у меня эта же схема работает отлично.

а какую температуру подачи на котле выставляете и как быстро он ее достигает за один цикл при включении?

ИМХО если емкость СО немаленькая, и котет не супермощный, то он может работать не на "опережение" температуры в комнате где термостат стоит, а будет за несколько включений(циклов) достигать этой температуры.

"подача" не позволит скажем нагреть батареи моментально до 60С...

 

Та фишка в том, чтоб в котелную не бегать, и не подстраивать температуру на "опережение". Хотя сейчас тепло, пошёл накрутил теплоноситель на 50 градусов... В итоге пришли к тому, что комнатный термостат бесполезен, вернее польза от него невелика...

Производительность бойлера будет очень мала(обычно косвенник дает команду котлу на максимальную температуру пока бойлер не прогреется до нужной температуры)

 

Завтра почитаю чхемы и просмотрю плату котла. Есть вероятность что на 1контур и на 2 контура электроника одинаковая?. Всё же надеюсь что можно подключить косвенник к двухконтурному котлу.

 

2 Fuzik Ну и зачем змеевик если котел двухконтурник? Да потому что от момента открытия крада до момента пока котёл переключится и начнёт греть воду секунд 5 проходит. Раздражает очень... (Рецеркуляция - это второй этап, разводку уже заложил соответсвующим образом)

 

Есть опыт в изготовлении!

2.родной фланец в утиль.Заказываем токарю другой с нужными для нашей меди отверстиями.

Именно таким образом я себе и представлял это дело... По информации производителя косвенников ДРАЖИЦЕ, на 160 литров площадь теплообмена около 1,5 кв. метра, это около 15 метров 15ой меди (прикидывал на прошлой неделе, могу ошибаться)

 

А как результат то? Стоит парится?

Граждане! А каким образом можно прикрутить косвенник к ДВУХконтурному котлу? (Wiessman turbo 24). Самый дёшевых косвенник на 120-160 л стоит порядка 4000-4500грн. Я вот думаю змеевик засунуть в обычный накопительный на 100л, и в контур подачи СО. Затея имеет право на жизнь?

При регулировании температуры термостатом, подключеным к котлу, котёл отключается при наборе температуры в помещении - следовательно радиаторы остывают, становится некомфортно, хотя температура в помещении держится на уровне ещё часа 3-4. Хотелось бы регулировать температуру не отключением котла, а изменением температуры теплоносителя.

Я так понимаю, этого можно добится только сервоприводом, котёл не предусматривает такой тип регулировки (фактически дублирование регулятора температуры теплоносителя на панели котла)?

Влючился котёл,нагрелась подача,сработал датчик температуры и включил насос ТП.

 

Во во! У меня в доме термостат, так после отключения котла насос в этом самом котле продолжает гонять воду, и паралельно работает насос в контуре ТП. Наблюдаю картину, что ТП остывает буквально за час, отдавая накопленое тепло в контур радиаторов. Переключил насос к термомтату, теперь отключается котёл - отключается и контур ТП... Думается так будет правильно - сегодня-завтра будут выводы.

Гарантия на котел, как минимум

 

Как максимум - неработающий котёл с последующим вызовом сервисантов для чистки.

Думаю о газовом фильтре на котел. Какие бывают, что лучше?

Себе поставил простой, внутри металлическая сетка и кусок ветоши (или подобного материала) за гривен 30, хотя сватали мне магнитный за 150. При первом включении в фильтре оказалась горсть мусора с трубы, думаю большая часть магнитом и не поймалась "Зачем платить больше?" (С)

обьяснением для меня вроде как датчик давления, который обесточивает реле если сильно давление в баке поднимается, но у меня последний этаж и даже ни разу не срабатывал обратный клапам

 

после этого всё заработало

 

Прочитайте предыдущий мой пост... нет там датчика давления, а лиш 2 термостата, первым вы регулируете температуру, второй предохранительный - без самовозврата. Его в случае срабатывания нужно руками вернуть в рабочее положение. Чтобы это в будущем не повтолрилось, не накручивайте темперетуру на максимум.

А после разборки внимательно проследите за работой термостата, а то ваш бойлер может закипеть в случае если чтото неверно собрали. А если нет подрывного клапана может и рвануть.%)

Делал себе аналогично, но ограждение было из металла. Бетон нужно вырезать кубиками размером 50х50 см. Но из полученного опыта я бы делал проём не до самого пола, а отступил бы от пола сантиметров 50-60 и вид лучшее, и конвектор есть куда повесить! Без дополнительного обогрева окна будут "плакать".

В самом термостате, который сняли, есть ещё один защитный механизм от превышения максимальной температуры (именно он от постукивания возвращается в исходное положение у bampo) но стучать не нужно, в корпусе есть скрытая кнопка, ищите отверстие... У вас наверно регулятор температуры был на максимуме?

У меня дома долгое время валялся Nexans (www.teplota.com.ua/shop/UID_2011_.html) от электрического ТП, я его и прикрутил в Висману. Я так понимаю, подойдёт подойдёт самый простой механический если требуется "просто поддержать температуру", и электронный, если требуется максимум функций и "понту".

В котле (у Висмана), не знаю как у других, реализация регулирования реализована следующим образом... Термостат замкнул контакты, котёл включает горелку, разомкнул, горелка выключается, насос гоняет теплоноситель... Следовательно вместо термостата можно в коридоре хоть выключатель поставить :wink:

В принципе можно, вопрос - нужно ли?!

 

В ходе дискуссии выяснилось - неенужно Будем контакты приделывать...

Есть несколько вопросов.

Ворота уже готовы?

Где планируете расположить домофон?

вариант предложенный Marris вам не подходит?

 

Ещё раз перечитал пост Marris, имееются ввиду подпружиненые контакты... Очень простая в реализации идея! . А ворота в процессе..., на прошлой неделе фундамент с закладными залил, сейчас буду фурнитуру подыскивать и каркас варить...

 

Кстати, не подскажете где по нормальной цене РоллЦентр бейсик взять?

ставьте калиту отдельно! только тогда радости э-м замка..QUOTE]

 

Забор стоИт, дорожки и подъезд залит, не быть отдельной калитке.

Сейчас вспомнил о беспроводной оптической мышке, в которой не используется источник тока вообще. Принцип схож с RFID т. е. коврик подключен к компу и постоянно излучает радиосигнал, а в мышке антена и накопительная ёмкость. Можно подобную систему применить и в воротах, чтоб при закрытых воротах излучатель и приёмник находились рядом. Есть электронщики?

Планируется в полотне откатных ворот реализовать калитку, следовательно нужно с домофона управлять электролмагнитным замком. Кто как реализовал подобную идею в жизнь?

 

Мне приходит в голову только радиомодуль и пачка батареек в калитке. Простота реализации и заморочки с батареями, а зимой наверно вообще работать не будет...

Вскрыли полы, закачали 4,5 атм. Нигде не течет. Давление всё равно уходит по 0,1 атм в сутки. На трубах написано, что держат 10 атм. Может зарядить им 6-8 атм, чтоб наверняка?

 

зы. Кстати, когда в прошлый раз давление упало до отметки 2,1 атм, оно затем падать практически перестало (вернее, падение сильно замедлилось)

 

Не забудьте котёл отключить, а то порвёт нафиг...

Может через кран подпитки или слива стравливает, если он сомнительного происхождения?

А если один аккум оставить сухим, т.е. не заряжать изначально - он не сдохнет через пару лет? Это я к тому, что шуриком работаю мало, одной зарядки мне за глаза хватает. А вот второй аккум хотелось бы сберечь.

 

Скажу, какой бы я не купил - DeWolt 727ка. После года эксплуатации в режиме "десяток саморезов в месяц" умерли аккумы. У знакомого та же история но через года 2. Кстати - модель была акционная, может от этого все беды?

Сейас макита с литиевым аккумом, блольше похожа на электроотвёртку, один год - полёт нормальный.

(ссылка устарела)

видел подключение газовой магистрали металлопластиком, так клиентам двухконтурник присобачили.

 

У соседа полипропиленом припаян котёл, газовщик юмор оценил, и попросил переделать... так уже 5 год

У меня кухня примыкает к наружной стене, планирую снаружи стены ввести трубу на уровне плиты, 800 мм от пола - и неприметно, и глаз не мозолит, а кран на улице.

Аналогично в случае ТС, на улице тройник, 2 крана на улице или в помещении, и 2 ввода к приборам.

2 Interso

Назначение расширительного бака на горячей воде очевидно, но зачем он на холодной воде, при условии, что на вводе нет обратного клапана? Или я так понимаю, что обратный клапан на вводе ХВ существует "по умолчанию"...