IgorUA

На фотографиях кирпичные русские печи, облицованная изразцами ручной работы. Полагаю, что такую красоту с удовольствием поставили бы в свои современные особняки очень обеспеченные люди, и такая печь кроме декоративных функций имела бы и практическое применение.

Алюминиевая посуда (в том числе и толстостенная - утятницы и прочее) в хлебной камере или в каминной топке после прогорания дров никак не испортится, ставить можно смело. Проверено. Но чугунная эмалированная внутри посуда лучше (и поэтому дороже): она не выделяет в пищу ничего по сравнению с металлической посудой без эмали. Читать нужно внимательно, а не обобщать... Вот вариант каминопечи, в которой доступ к хлебной камере обеспечивается без "травматически опасной" табуретки: сама топка камина может быть опущена на 2 ряда вниз, а хлебная камера может быть опущена к топке камина также на 2 ряда вниз. Итого получаем кроме теплого сидения спереди каминопечи ещё и удобную площадку для доступа к хлебной камере. Зольный ящик и поддувальная дверца размещаются сзади. Но лучше сзади этой каминопечи сделать лежанку шириной в 78 см и длиной около 2 м, а поддувальную (зольную) дверцу разместить спереди - так удобнее при топке каминопечи. И иметь устойчивую и удобную широкую табуретку (площадка из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм и размером 60х60 см с высотой размещения 50-55 см).

Наружную - нельзя, внутреннюю - можно (для кирпичных печей и дымохода из неутеплённой нержавейки). Хотя и пишут про него, что он влагостойкий, но какая может быть влагостойкость у древесной стружки? Но если обшить его снаружи нержавейкой (непромокаемый колпак), то тогда можно и на крышу вывести. Очень важно правильно сделать проходку кровли, чтобы затекающая к дымоходу вода не попадала на магнезитовые панели.

Для дома площадью 230 м2 при таком режиме эксплуатации нужно иметь газовый котёл на 38 кВт. 30 человек тоже тепла немало выделяют, как и компьютеры (а они греют ого-го!!!).

A я разве сказал за все металлические камины? Не нужно обобщать.

Вы не сравнивайте русскую печь и каминопечь. В русской печи в огромных чугунах на 10-12 готовили еду для свиней и коров, а также еду для большой семьи. Эти чугуны большие и тяжёлые, поэтому рогачом (ухватом) их можно было поставить в печь только при условии наваливания всем весом тела на конец древка этого рогача. Каждый день и много десятилетий подряд нужно было делать эту операцию, поэтому печь должна была быть удобной для таких силовых операций. В каминопечи хлебная камера находится над каминной топкой, в эту хлебную камеру ставят посуду с едой не рогачом, а двумя руками, так как камера маленькая и неглубокая. Становимся на табуретку (на 4-х ножках) и ставим в эту хлебную камеру 1-2 горшка или утятницу из эмалированного чугуна или подобного рода посуду, как это происходит в газовой духовке в плите на кухне. В топку камина также можно поставить посуду с едой для её приготовления. Фактически имеем две полноценные горячие камеры: для низкой и широкой посуды - хлебная камера, а для высокой и более габаритной посуды - горячая топка камина. Плохой конструктив. Так лучше не делать. Это была попытка усовершенствовать печь шведку, но получилось нагромождения кирпичей, которые прогреть невозможно из-за ограничений, которые накладывает чугунная плита. Эко-камины, которые работают на спирте, также дают киловатты тепла, но недолго. :D Вот мой ответ по поводу печей с плитой, которые имеют чугунный настил (типа шведка):

Да, если оставить открытую аккуратную штробу при строительстве, то в неё будет легко и удобно вмонтировать дымоход. Эта штроба снаружи закрывается листами из гипсокартона по металлическому каркасу. Вероятность высока: срок эксплуатации металлических дымоходов может быть около 10 лет - всё зависит от интенсивности его использования и нагрузок на него. Если оставить штробу, которая закрывается гипсокартоном, то этот гипсокартон легко снимается, заменяется или ремонтируется дымоход, а затем эта штроба снова закрывается гипсокартоном (который был снят).

Теплопотери дома в 60-70 Вт/м2 - это если его полностью вместе с окнами обшить пенопластом ПСБ-С 15 слоем в 10 см, в том числе и с крышей? Забавно читать методику впаривания буржуек, когда на дом площадью 230 м2 при высоте потолка 2,5 м нужно не газовый котёл на 24-28 кВт, а всего 1 буржуйка мощностью в 15 кВт. И конечно же это Jotul, который без проблем и без лишних хлопот обогреет такую немалую площадь. По поводу газового и твёрдотопливного котла в одном флаконе: на самом деле для работы на газе этот котёл не совсем предназначен, его проектировани и делали для работы на твёрдом топливе, поэтому и теплообменник в нём поставлен соответствующий - стальной или чугунный. КПД этого котла при работе на газе хорошо ещё, если процентов 50. А может даже и меньше. Купите и поставьте в параллель своему универсальному котлу просто качественный (импортный или отечественный) газовый котёл мощностью (квадратные метры * 120 + 5-7 кВт), и будет вам счастье. Для площади дома 230 м2 нужно по этой системе расчёта иметь газовый котёл мощностью (230 * 120 + 5-7 = 34 кВт). Этот тот котёл, который обеспечивает отопление и горячее водоснабжение. Он с запасом на всякий аварийный случай. Работает он в импульсном режиме на максимальной мощности, а частота импульсов и их продолжительность будет разной в зависимости от потребностей в обогреве дома: весной и осенью меньше, а зимой - больше. Можете купить котёл на 28 кВт, если жаба душит, и если готовы сильно морозной зимой пожить в прохладе или если будете принимать душ 1 раз в неделю, а также посуду на кухне будете мыть в корыте, как в глухом селе. Во-первых, КПД этого узкоспециализированного газового котла с медным очень густым и эффективным радиатором будет сильно больше 90%, а во-вторых, у вас в доме будет резервный котёл (это который уже есть) на случай необходимости топки дровами или пеллетами (газ сильно подорожал или авария на газопроводе или новый газовый котёл вдруг сломался, например). Вот так ларчик просто открывается. По поводу бодяжения газа в трубах: бодяжат и газом местной добычи, и просто закачкой в систему обычного воздуха, подавая не газ, а газовоздушную смесь. И первое, и второе горит, но с меньшей теплоотдачей, а деньги считаются, как за чистый газ из скважины в России. Забыли, в каком Гондурасе живёте? Давно в магазинах покупали чисто натуральную колбасу без химии?

Современные газовые котлы как правило работают в импульсном режиме на максимальной мощности, чтобы обеспечить максимальный КПД. :D Потери тепла в доме не из-за этого. Повышенный расход газа может быть из-за низкой его теплотворной способности: внаглую и тупо в газовую трубу закачивают обычный воздух, а счётчик считает это как за качественный чистый газ. Вот так газовщики нажухивают народ на ридний нэньке Украине.

Да, если у человека с логикой и пониманием элементарного очевидные проблемы, то на 4-й круг идти нет смысла.

Мы идём уже по третьему кругу, но вы явно не понимаете меня или это такая игра...

Дизайнерские (декоративные) камины. Суррогат.

Каминопечь в стиле кантри. Облицовка натуральным камнем.

Я - нет. Нужно внятно писать, чтобы не возникали дополнительные вопросы.

Металл имеет очень высокую теплопроводность по сравнению с кирпичом (любым), поэтому он при малой массе этого колпака (по сравнению с кирпичной кладкой) быстро нагреется и не способен будет на себя забирать тепло от горячего дыма. В итоге получим кроме раскалённой каминной топки ещё и раскалённый сварной колпак из стали, который нужно будет надёжно теплоизолировать от окружающих предметов.

Об асбесте и асбестоцементе Теплопроводность: • листового асбеста — 0,116 Вт/м·К (или 0,106 Вт/(м·°К)), не зависит от температуры; • распушенного асбеста 0,055-0,077 Вт/(м·°К). Теплопроводность асбеста почти такая же, как и теплопроводность бумаги, прессованного картона и древесины. Теплопроводность асбестоцемента более чем в 200 раз ниже, чем у стали (70 Вт/(м·К) (при максимальной плотности асбестоцемента 1,9 г/см3 и естественной влажности она составляет 0,348 Вт/м·°К). Из-за намокания асбестоцеметной холодной трубы от конденсата, который оседает на ней из дыма, эта труба неравномерно удлиняется - внутри больше, чем снаружи, в результате чего асбестоцемент слоится продольными чешуйками, которые откалываются и осыпаются. При смешивании конденсата с сажей в дымоходе образуется сернистая и серная кислота под воздействием высокой температуры, что разъедает цемент и разрушает саму трубу (она утрачивает прочность и осыпается трухой). Так что даже не нужно высокой температуры, чтобы в дымоходе эта асбестоцементная труба при дровяном отоплении разрушилась. Выход один: гильзовать её нержавейкой диаметром 150 мм, которая в зазоре с асбестоцементой трубой утепляется термостойким утеплителем. И в дополнение к этому сделать понижение температуры дымовых газов из металлической каминной топки за счёт сооружения над ней кирпичного колпака с теплообменными каналами.

Можно. Но пока не обгорит бумажный ободок крепёжа донышка этого стаканчика. Асбестоцементная труба снаружи залита раствором по всей высоте, как об этом сказали выше, то есть она в прочном кожухе-панцире. При нагреве тела расширяются. При температуре дыма в 500-600°С внутренняя поверхность асбестоцементной трубы будет иметь температуру существенно выше, чем её наружная поверхность, которая также будет активно нагреваться (и будет греться этот панцирь из раствора, а затем и кирпичная кладка). Внутренние слои этой асбестоцементной трубы могут начать разрушаться, как я указал выше. Кроме этого зажатая в цементный панцирь труба будет испытывать очень сильные внутренние температурные напряжения, что будет только способствовать её скорейшему растрескиванию и разрушению с осыпанием вниз. Так что лучше её или загильзовать трубой из нержавейки диаметром 180 мм (та ещё задача при высоте дымохода в 10 м! ) или же значительно понизить температуру дыма за счёт строительства над каминной топкой кирпичного колпака с теплообменными каналами, что: 1) исключит возможность повреждения дымохода из асбестоцементной трубы, но не устраняет проблему образования конденсата и плохой тяги при растопке камина; 2) оставит больше тепла в доме, которое будет аккумулироваться кирпичной кладкой из горячего дыма. При такой высоте дымохода (10 м) можно поставить гильзу из нержавейки диаметром 150 мм, а снаружи её утеплить в зазоре между нею и асбестоцементной трубой. Это будет наилучшим решением. Тяги должно хватить. И в дополнение к этому сделать кирпичный колпак над топкой камина для значительного понижения температуры дыма, так как 500-600°С даже для жаропрочной нержавейки сильно не полезно. Это будет более экономный и надёжный вариант, чем ставить на камин водяной теплосъёмник, вести к нему трубы, обеспечивать герметичность соединения, чтобы не было протечек... А если вырубят электричество, то циркуляционный насос работать не будет, и камином пользоваться будет нельзя, так как в теплообменнике закипит стоячая вода, что чревато резким повышением давления и разрывом металлопластиковых труб системы водяного отопления дома от парового удара. Если кто из печников ремонтировал кирпичный дымоход, то он знает, что цементно-песчаный раствор, использованный в кладке части дымохода, которая находится над крышей дома, от перегрева слоится и осыпается вниз чешуйками и трухой. И это дымоход, который подключён к кирпичной печи типа шведка, которая даже 200°С в дымоход не способна выдать. Так что нюансов куча, и лучше сделать всё грамотно и без риска сжечь свой дом.

Вот так будет лучше и надёжнее. Никаких уголков в перекрытии колпака быть не должно! От нагрева они прогнутся! Только шамотная плита.

Работа окончательно ещё не сделана. Это место (видна кладка из красных керамических кирпичей) не закрыто декоративной панелью. На самом деле нужно было слева от печи оставить противопожарную отступку в 15-20 см, но для экономии места в помещении печь с лежанкой были возведены у самой стены, а для соблюдения противопожарных норм был использован негорючий эффективный теплоизолятор. Это компромиссный вариант, к тому же он позволил сэкономить на облицовке изразцами всей левой стороны печи и лежанки.

Современная изразцовая печь с лежанкой в полный рост. В горниле этой печи можно готовить вкусную и полезную для здоровья пищу. В доме будет тепло, уютно, комфортно. И такой дом будет с душой.

Практически в любую кирпичную печь можно поставить специальную печную газовую горелку (это делает знающий дело специалист, а не самопально...), и тогда такая печь будет давать печное газовое отопление. В любой момент эта газовая горелка может быть легко снята с печи и печь снова можно топить дровами. Это очень удобно и позволяет при катаклизмах (политических, социальных, экономических...) не замёрзнуть зимой в своём доме. Для примера можно вспомнить Грузию, которая около недели холодной снежной зимой замерзала несколько лет назад из-за диверсии на магистральном газопроводе из России в Грузию. Очень поучительно, и это заставляет позаботиться о резервировании жизнеобеспечения в своём частном доме, чтобы не замерзать, как это было в несчастной Грузии. Если же печь топится дровами, то это будет печное дровяное отопление. Есть ещё и печное угольное отопление (топка углём), и торфяное (топка торфом), и хворостом, и кукурузными початками без зёрен, и пеллетами (прессованные гранулированные древесные отходы), и на печном топливе (мазут), и на кизяке (верблюжем, например), и соломенными брикетами... И всё это печное отопление, так как эти энергоносители сжигаются в кирпичных печах. Я всего лишь высказал очевидный факт, и это не подсказка, и не нахваливание. Естественно, если они основаны на здравом смысле, логике, очевидных и общеизвестных фактах.

Лучше изыскать финансовые возможности, но сделать правильно дымоход в процессе строительства дома (его стен), так как это позволит не только качественно и надёжно собрать сам дымоход, но и хорошо его утеплить. А это 50% успеха в правильной работе дымохода. Загильзовка канала уже готового дымохода в доме (без возможности наружного утепления этой гильзы) - это как удалять гланды через противоположное рту место... Это экстремальная и аварийная работа, не гарантирующая качество и надёжность, а не такая же качественная и надёжная, как при поэтапной и правильной сборке дымохода в процессе строительства.

Никакой двуликости, вот ссылка на ТУ тему. Пусть страна знает своих героев: наглых кидал, корыстных и подлых клеветников, просто психически больных людей, злопыхателей, зубоскалов и коллективных пинальщиков за компанию. Пуд соли с ними съеден.

При печном дровяном отоплении - нельзя. При печном газовом отоплении - можно. Я и не язвил. Я всего лишь дал информацию: честную, правдивую и объективную. И вы это сами подтвердили, имея жизненный опыт в этом вопросе. Кстати, в сёлах одно время было очень модно выбрасывать кирпичные даже хорошо работающие печи из своих домов в связи с тем, что в дом провели газ и поставили газовый котёл (АОГВ, например). Делалось это, чтобы печи в доме много места не занимали. И чтобы не возиться с дровами и не тратить время на ежедневную протопку печей. Впоследствии многие люди очень горько пожалели о том, что они эти печи выбросили, но поезд уже уехал. Сейчас же, когда газ сильно подорожал, в сёлах всё чаще отказываются от газового отопления в пользу печного дровяного. Это те, у кого печи сохранились, и кто их в своё время бездумно не разобрал и не выбросил из своих домов. И теперь эти люди более независимы от государства и его тарифов на газ, чем те, у кого в доме только газовый котёл...

ТА тема настолько известна, что она в лидерах на форуме, она находится легко и непринуждённо. В ней хорошо люди себя показали, выявив своё истинное нутро. Это как съесть с ними пуд соли. Очень поучительная тема.