IgorUA

А мастер, который монтировал эту чугунную топку и собирал систему, не мог подумать о том, что в дымоходе нужна задвижка (засов, шибер) или поворачивающаяся в трубе дымохода (ссылка устарела), перекрывающая движение дыма и обратного воздуха? Если зимой в каминную чугунную топку падает снег, то в тёплое время года туда будет литься дождь, смывая со стенок дымохода сажу. Коричневатая жидкость из дымохода, смываемая дождём, будет неприятно пахнуть креозотом... Грибок (дефлектор) нужен над трубой дымохода.

Сколько раз в неделю топите печку? Уйма дров - это сколько? При какой температуре снаружи дома не удаётся заставить печь внутри дома прогреться и нагреть дом? Какого размера эта печь? В печь не нужно ставить чугунную топку, а то сжигать будете не уйму дров, а 3-4 уймы, чтобы прогреть печь и нагреть дом. В печку (грубку) можно ставить топочную чугунную дверцу сплошную или с термостойким стеклом.

YUKS Делайте металлический дымоход на всю высоту. Это создаст хорошую тягу, минимизирует образование конденсата, а также позволит без головной боли чистить дымоход от сажи. Стыковку металлического и кирпичного дымохода где-то там внутри на 2-м этаже герметично сделать не получится, поэтому конденсат будет обильно стекать по кирпичной трубе вниз, он не сможет хорошо испаряться и высыхать из-за недостаточного нагрева кирпичей, что со временем приведёт к тому, что масса кирпичей будет пропитана резко пахнущим чёрно-коричневым смолянистым дымовым едким составом. Будет постоянный резкий запах в доме, от которого можно будет избавиться только вырубанием киркой всего кирпича, который будет пропитан этой резко пахнущей жидкостью. В круглом и гладком стальном дымоходе (особенно утеплённом) тяга всегда лучше, чем в прямоугольном (квадратном) кирпичном или стальном, так как отсутствуют турбулентные завихрения на углах дымохода, а также гораздо более гладкая поверхность внутри по сравнению с кирпичным дымоходом. Также на крыше под грибком (дефлектором) нужно загерметизировать стык между кирпичной кладкой дымохода и металлическим дымоходом, чтобы исключить попадание в этот зазор влаги (дождя, снега).

ДЫМАРИ Про эквадорских клопов-сажоедов хорошо пошутили! :D

Ломастер Сажа бывает разной (6 видов) и загорается она при сильно разной температуре...

Ломастер Гораздо более низкая — это какая? Сказали "А", тогда уже скажите и "Б". Бывают ситуации, когда дымоход не чистят десятилетиями, но сажа в нём не загорается, хотя изнутри покрывает дымоход слоем в несколько сантиметров, что объясняется довольно просто: низкая температура отходящих в дымоход газов (но на выходе она выше 100°С) и отсутствие уноса искр от огня в дымоход.

kdf Колосниковую решётку можно подвигать руками: если она имеет ход хотя бы по 5 мм в каждую сторону, тогда она не разрушит кирпичную кладку. Пепел в зазоре между колосниковой решёткой и кирпичной кладкой нужно предварительно вычистить щёткой и шпателем, чтобы сделать такую проверку. Также можно воспользоваться пылесосом для удаления пепла, когда колосниковая решётка холодная.

А при какой же тогда температуре загорается сажа и из-за чего это обычно происходит в трубе дымохода?

Петардами можно легко разрушить кирпичный или асбестоцементный дымоход. Металлический дымоход может быть также повреждён. Петардами от взрыва пальцы и руки отрывает, а тут советуют под видом чистки дымохода от сажи разрушить сам дымоход. Конечно, может один раз и пронести, а можно в первый же раз и без дымохода (очень недешёвого) остаться, и затем потратить гораздо больше денег на его ремонт или полное восстановление (включая срочный и зимний коэффициент) вместо того, чтобы удалить сажу из дымохода традиционным способом, то есть с помощью опытного трубочиста. Хотя, каждый хозяин своего дома может делать со своим домом всё, что ему заблагорассудится: чистить сажу в дымоходе петардами, выгонять мышей из подвала полным затапливанием этого подвали или забрасыванием подвала гранатами-лимонками... ;) :D

Ломастер На чугунном или стальном регистре металлического дровяного котла очень интенсивно оседает нагар, который препятствует эффективному отбору тепла от горящих дров. Если топить такой котёл сосновыми дровами, то приходится чистить регистр котла чуть ли не каждые выходные. Речь идёт о котле, регистр которого находится в топливнике, а такие практически все металлические котлы. Ленивые могут не чистить этот нагар с регистра котла, но тогда они будут вынуждены бросать в котёл существенно больше дров и отапливать не свой дом, а атмосферу. Сажа начинает выгорать при температуре более 900°С, а такую температуру трудно получить на регистре котла, так как он интенсивно охлаждается теплоносителем, который в нём циркулирует. (ссылка устарела)

Металлической щёткой и ершом с тонкими длинными щетинками, шпателями из нержавейки...

Когда сажа в дымоходе загорается, то обычно это происходит снизу вверх. Большая часть отложившейся на стенках дымохода сажи выгорает (обычно в нижней и средней части дымохода), часть её сильным движение воздуха и дымовых газов выносит вверх из дымохода и она даже присыпает собой крышу дома. Картофельные очистки должны быть сухими, то есть это должна быть шелуха, которая легко горит. Так как при сжигании этой шелухи (или древесной стружки, а не мелких опилок) резко возрастает температура и это может повредить регистр дровяного (недешёвого) котла, то лучше не рисковать, а сажу удалять традиционным безопасным способом, то есть приглашать трубочиста или печника. Это можно сделать и самостоятельно при достаточном опыте и наличие соответствующей оснастки и приспособлений. С регистра котла нагар и сажу нужно чистить только вручную безопасными для регистра котла инструментами, причём в зависимости от конструкции котла и используемых дров (лиственные или хвойные, от их влажности) это нужно делать достаточно часто (1-4 раза в месяц в отопительный сезон).

stas71 В дымоходе загорелась сажа. Температура горения её достигает 1000°С. Когда вспыхивает сажа, то это обычно происходит как взрыв, также из-за резкого возрастания тяги слышно очень сильное гудение и вибрирование металлического дымохода. Кирпичный дымоход (уже не говоря о дымоходе из асбестоцементной трубы) может от такого взрыва разворотить. Нужно было осенью пригласить трубочиста или печника, который также занимается чисткой печных конструкций (котлов) и дымоходов от сажи, чтобы он прочистил дымоход котла и камина, а также сам котёл. Пришлось бы временно демонтировать дымосос, чтобы можно было прочистить дымоход камина с крыши. Это нужно делать ежегодно перед началом отопительного сезона, когда ещё тепло, а не когда уже ударили морозы и крышу засыпало снегом. То, что произошло с котлом и дымоходом при такой интенсивной топке, могло запросто повредить как дымоход, так и сам котёл (его регистр из чугуна или из стали могло разорвать от резкого закипания воды). Можно было запросто остаться без отопления в доме при уже наступивших морозах...

lim Если этот шов вертикальный, то он заполняется волокнистым теплоизоляционным материалом: достаточно хорошо смотрится базальтовый картон ТК-1 толщиной 5 мм, который своим ребром виден в зазоре между кладками из различного кирпича. Через этот зазор не должен быть подсос воздуха в топку или выпуск горячих газов из топки. Если кладка из огнеупорного кирпича делается поверх кладки из керамического кирпича, то этот огнеупорный кирпич кладётся на огнеупорном растворе сразу же поверх кладки из керамического кирпича, то есть развязка из мягкого теплоизоляционного материала не делается. Но при этом нужно дать возможность расширяться кладке из огнеупорного кирпича вверх и в стороны. Если кладка огнеупорных подовых кирпичей топки делается на кладку из керамических кирпичей (они уложены на глиняно-песчаном растворе), то нужна подушка из мелкого овражного (очень мелкий песок с примесью пылеватой глины) или просеянного мелкого или крупного речного песка слоем не менее 30 мм, что исключает возможность термических напряжений. Этот песок хорошо утрамбовывается ладонью, укладывать его в сухом виде. Подовые кирпичи "плавают" на песчаной подушке. Швы между этими кирпичами можно засыпать этим же песком или серым пеплом, который берётся из уже работающей печи или пепел сам образуется после сгорания дров в этой новой печи или камине. Если на кладку из огнеупорного кирпича, который непосредственно контактирует с огнём, положить сверху керамические кирпичи, то с очень большой долей вероятности возможно возникновение трещин в растворных швах и даже в самих кирпичах. Нужно так проектировать печную конструкцию, чтобы не создавать термических напряжений между разнородными материалами, которые нагреваются до различных температур, и чтобы свести к минимуму или лучше вообще полностью исключить возможность образования трещин. Также обязательно нужно делать термозазор, хорошо и надёжно заполненный волокнистым уплотняющим термостойким материалом, между кирпичной кладкой и металлическими изделиями (топочные и поддувальные, а также прочистные дверцы и другие металлические изделия и приборы в печной конструкции).

Лучше эту газету в зазоре и оставить: она со временем сама обуглится, выгорит и осыпется. Так как футеровку часто делают кладкой огнеупорного кирпича на ребро, и раствор для кладки этого кирпича длительное время мягкий после укладки кирпичей, то при попытке вынуть газету из зазора можно какой-то из кирпичей (обычно самый верхний) сдвинуть со своего места, причём между раствором и кирпичом уже не будет прежнего прочного сцепления (возникает сдвиг или трещина по всей плоскости). Газету не так просто достать из зазора, так как на неё налипает выступивший из шва раствор, который прилипает к газете, он в этом месте быстрее подсыхает и неплохо держится за газету. Удобно работать с базальтовым картоном ТК-1 толщиной 10 мм, который остаётся в кладке и в этом зазоре он не выгорает, а также дополнительно армирует кладку (к нему также прилипает выступивший из шва раствор). При работе с этим картоном нужно соблюдать определённые меры предосторожности (особенно касается глаз), так как в нём есть острые игольчатые частицы (они появляются при резке картона ножом), которые могут попасть в дыхательные пути и, не дай Бог, в глаза. Также ощущается неприятное острое покалывание в коже на руках от этих иголочек. lim Сформулируйте, пожалуйста, свои вопросы в сообщении от 07.12.2009 18:10 более внятно и понятно.

Огнеупорный глинозёмистый цемент марок ГЦ-40, ГЦ-50, ГЦ-60 нецелесообразно добавлять в глиняно-песчаный раствор для кладки керамических кирпичей, так как прочности правильного глиняно-песчаного раствора достаточно и без этого цемента, а тех температур, при которых этот цемент обычно применяют, в кладке нет. Это была просто лишняя трата денег, а также риск снижения прочности раствора из-за того, что цемент очень быстро схватывается и его нужно после замеса использовать в кладке не более чем за 45 минут (лучше до 30 минут). Если время просрочено — раствор нужно выбросить, а не пытться развести его водой, вымесить и применить в кладке.

Моё понимание принципа свободного движения газов не отличается от общепринятого понимания, которое описал ещё (ссылка устарела) более 100 лет назад. Игорь Викторович Кузнецов не является изобретателем этого принципа. На его (ссылка устарела) описаны конструкции и даются порядовки этих констукций, но эти конструкции не всегда полностью соответствуют принципу СДГ, хотя это при достаточной тяге в дымоходе не мешает им хорошо работать. Даже оригинальная построенная полностью в соответствии с порядовками ОВИК ЗК11 не будет работать без дымления, если попробовать топить одновременно камин и плиту (печь). Об этом я рассказывал на форуме сайте (ссылка устарела) и ссылку на эту тему Вы уже привели. Свою позицию по ОВИК ЗК11 я в той теме изложил и остаюсь при своём прежнем мнении. Выпады в той теме против меня некоторых людей свидетельствуют только о том, что они всего лишь недостаточно изучили вопрос и не разобрались в конструкции, а также в принципе её работы. Схема очень простая: не нужно дым из печи опускать ниже её топки, чтобы пропустить под топливником камина. :D Печи и котлы конструкции Игоря Викторовича Кузнецова также отлично засоряются сажей... Как Вы думаете, зачем в своих конструкциях Игорь Викторович Кузнецов предусматривает прочистные дверцы? ;) А в некоторых не предусматривает, но их вынуждены встраивать при ремонте через пару лет эксплуатации печники, которые построили по порядовкам автора эти печи (котлы) и убедились в необходимости этих дверец, так как сажи всё же много и её как-то нужно изнутри удалять. Сама она, к сожалению, не выгорает. Процесс растопки любой печи никто не отменял, и при этом процессе как раз и идёт активное дымление и отложение сажи на стенках и на дымоходе. Очень хорошо, что Вы потрудились привести ссылку на эту тему. Я в ней рассказал о недостатках в ОВИК ЗК11 и своё мнение на этот счёт менять не собираюсь, так как оно правильное. Если некоторые люди в этой теме чего-то не понимают, а пытаются просто укусить, то я в этом не виноват. Пусть лучше и глубже изучают вопрос, тогда многое для них откроется, причём это многое элементарно простое и очевидное. Да, эти конструкции работают (тяга в дымоходе очень помогает), и я об этом уже говорил. Нюанс в том, что многие конструкции не в полной мере соответствуют принципу СДГ, хотя на указанном сайте заявлено о том, что они этому принципу соответствуют. Именно на это я акцентирую внимание. Какой же это секрет, если она простая, и её конструкция очевидна для специалиста? ;) Вы — свободный человек и поэтому имеете право думать всё, что хотите. (ссылка устарела)

Развязку между огнеупорным и керамическим кирпичом нужно делать обязательно. Этот зазор заполняется огнеупорным мягким материалом: МКРР-130 (муллито-кремнезёмистая вата) МКРВ-200 (муллито-кремнезёмистый войлок), МКРФ-100 (муллито-кремнезёмистый фетр) или базальтовым картоном ТК-1 толщиной 5 или 10 мм или по бедности нужно было использовать хотя бы гофрированный картон из картонных коробок (от телевизора или холодильника). Этот бумажный картон со временем обуглится и выгорит, но он создаст собой зазор на линейное расширение кладки из огнеупорного кирпича, который уже не сможет давить на кладку из керамического кирпича. Линейное расширение огнеупорного (шамотного) кирпича больше, чем керамического, поэтому и возникают трещины не только в растворных швах, но и в кирпиче. На каждый метр кладки шамотного кирпича нужно давать по 1 см зазора до кладки наружной стенки из керамического кирпича (минимум по 5 мм с 2-х сторон). Зазор лучше сделать больше, чем меньше. Печь от этого хуже греть не будет, но это полностью исключит возможность распирания кладки и появление трещин. Сделана типичная халтура из-за незнания и полного непонимания основ печного дела. Работали каменщики, а не печники. Чугунный настил кладётся не на глиняно-песчаный раствор (цемент добавлять нельзя!), а на теплоизоляционный материал (базальтовый картон или на муллито-кремнезёмистую вату или фетр или войлок). Нельзя допускать упирание чугунного настила (плиты) в кирпичную кладку, так как это приведёт к трещинам в кладке и даже к разрушению этой кладки. Между чугуном и вертикальной кладкой из кирпича должен быть зазор по 1 см с каждой стороны (минимум по 5 мм). Трещины ещё бывают в растворных швах и между раствором и кирпичом тогда, когда неправильно подобрано соотношение между глиной и песком (неоптимальный состав глиняно-песчаной смеси) или кладка делалась сухими кирпичами. Кирпичи при кладке необходимо смачивать, что улучшает адгезию раствора к кирпичу и существенно повышает прочность кладки.

Читаем тему: Штукатурка грубки - нужна помощь

Наружный воздух нужно подводить снизу к топке к её воздушному каналу, который сверху прикрыт колосниковой решёткой, а спереди обычно закрыт поддувальной (зольной) дверцей. Проблемы будут при использовании чугунных топок (вставок, кассет), в которых трудно разделить воздушные потоки из комнаты и из наружного воздушного канала. Этот наружный воздух подогревать не нужно, для горения дров температура воздуха не имеет значения, дровам нужен только кислород из воздуха. На указанном воздушном канале (воздуховоде наружного воздуха) должна быть задвижка, с помощью которой регулируется подача воздуха, что влечёт за собой регулировку интенсивности горения дров. Если нужно проветрить комнату (накурили или что-то жарили), тогда на воздушном канале закрывается задвижка, а в поддувальной дверце открываются жалюзи или она сама полностью открывается. В этом случае воздух из помещения будет активно засасываться в печную конструкцию, а затем вместе с дымом уходить в дымоход.

В круглых трубах воздух и дым лучше движутся, чем в прямоугольных коробах. И это при одинаковой площади. Для воздуховодов можно использовать оцинкованные трубы, короба, а для дымоходов — только из нержавейки, если интересует надёжность. Также подача забортного холодного воздуха к печной конструкции может быть сделана пластмассовыми коробами площади не меньше, чем площадь дымохода. "Последний метр" воздуховода у печной конструкции может быть сделан из оцинковки или из пластмассового короба или круглой пластиковой (канализационной) трубы, если нагрев в месте входа в кирпичную кладку не будет нагреваться более +50°С.

Можно ничего не изменять в этой типовой печи, а сделать дымоход не из кирпича или керамической или асбестоцементной трубы, а из нержавейки. Кирпичная кладка печи проходит через потолок 1-го этажа с противопожарной разделкой (уширение кладки), на 3 ряда от пола мансарды также делается кладка из кирпича (с некоторым зауживанием), затем на её ставится неутеплённая труба из нержавейки высотой 30 см, на её сверху одевается ребристый теплообменник-калорифер из нержавейки, выше него ставится одна труба высотой 1 м, а на неё сверху одевается утеплённый сэндвич из нержавейки (2-3 элемента по 1 м каждый), который проходит через крышу дома, желательно в коньке. Ребристый калорифер-теплообменник ((ссылка устарела)) будет достаточно хорошо греть воздух в мансарде, а также излучать инфракрасное тепло, что благоприятно скажется на сохранности от сирости деревянных конструкций дома и мебели на мансарде. Так как теплообменник-калорифер при топке печи может довольно сильно нагреваться, прикасаться руками к нему опасно — можно обжечься. Строить кирпичную конструкцию с выходом на мансарду нежелательно по нескольким причинам: 1) увеличивается нагрузка на фундамент печи; 2) печь получается как каланча, что уменьшает её устойчивость; 3) недостаточный прогрев части печи на мансарде только дымовыми газами, печь может "плакать"; 4) медленный прогрев части печи на мансарде; 5) необходимо предусмотреть дополнительные прочистные дверцы для чистки каналов от сажи; 6) может оказаться недостаточная длина дымохода, чтобы обеспечить необходимую тягу; 7) увеличение сроков строительства печи и увеличение затрат на материалы и строительство.

Сильно греется — это какая температура на поверхности стены? Стена наружная или внутренняя? Какое расстояние между стеной и печью? Можно на сильно греющуюся стену наклеить фольгированный вспенённый полиэтилен. Этот полиэтилен должен быть белого цвета (он не даёт неприятного запаха в помещение), фольга лучше не алюминиевая, а металлизированная алюминием лавсановая плёнка. Для термоизоляции коробов над каминными топками можно использовать армированную стеклянными волокнами алюминиевую фольгу или применять фольгированный алюминием (на бумажной основе) базальтовый мат (или жёсткую плиту). Вместо фольгированного вспенённого полиэтилена можно использовать фольгу на бумаге или на сетке из стеклянных волокон, но по теплоизоляции они будут хуже.

В этой печке-спиногрейке можно готовить пищу, как в настоящей русской печи. Вкус и аромат еды получается точно такой же, как и приготовленной в классической русской (украинской) печи в деревне или селе. Готовить можно в глиняной или в чугунной эмалированной посуде огромное количество разнообразных блюд, а также можно выпекать хлеб, куличи, кулебяки, рулеты, пирожки и даже печенье (на металлическом противне). Можно даже готовить шашлыки, запекать мясо и рыбу, готовить мясо на вертеле и даже приготовить целиком гуся с яблоками и с начинкой в большом противне с высокими бортами. Это многофункциональная печка, которая не занимает много места, но при этом она не только эффективно обогревает помещение, но и греет тела людей, сидящих на деревянной лавке вокруг неё, а также позволяет готовить пищу и любоваться видом живого огня, если заменить сплошную чугунную дверцу на чугунную дверцу с огнеупорным стеклом. К этой печке сзади может быть пристроен отопительный щиток колпакового типа или с дымооборотами (это для прогрева почти от пола), что существенно улучшает теплоотдачу в помещение и позволяет за этим щитком поставить кровать, где будет обогрев человека по всей длине кровати. Дымоход из утеплённой нержавейки (сэндвич), чтобы была хорощая тяга и чтобы не нагружать лишним весом печь, а также чтобы аккумулировать максимум тепла от дров этой печной конструкцией. Проект авторский, порядовки я не раздаю, а кому нужно будет, то такую печку можно будет построить с учётом особенностей планировки и других параметров помещения, а также индивидуальных пожеланий заказчика.

Для разжигания огня в печи нет необходимости открывать окна. Речь идёт о том, что чем больше перепад температур между внутренним и наружным воздухом, тем лучше тяга в дымоходе. летом даже возможна обратная тяга, например в кирпичном дымоходе, который отсырел от дождя. Разжечь печь с таки дымоходом крайне трудно. Это не принципиально, так как вверху есть общий канал, который соединяет дым от печи с дымом от камина. Это решается комплексом мер (я о них уже рассказал в этой теме), а также наличием дымохода со стабильно хорошей круглогодичной тягой. Летом при открытой задвижке летнего хода ситуация с топкой печи значительно улучшается, а вот весной и осенью в переходные периоды с нестабильной или недостаточной тягой в дымоходе буду проблемы с дымлением печи и камина. А виной всему — конструктивные недостатки в этом проекте. Кстати, плохая тяга в дымоходе бывает в случае, если в помещение с печью нет достаточного прихода воздуха извне. Это обычно бывает в домах с современными герметичными металлопластиковыми окнами и очень плотно закрывающимися дверями. Попробуйте при топке печи открыть топочную дверцу и сразу же после этого открыть окно в комнате. Если тяга резко улучшится и дымления из этой дверцы не будет, тогда нужно организовать приток воздуха в помещение с печью. Этот канал открывается только в момент топки печи или камина.