IgorUA

Эта ржавчина ни на что не влияет. Если очень сильно мешает эстетически, возьмите слегка влажную хлопчатобумажную тряпочку и с силой хорошо потрите это ржавое место, а затем сразу же потрите его сухой тряпочкой для удаления следов влаги. Ржавчины на вашей топке будет в процессе эксплуатации ещё очень много, как и копоти и сажи...

Ещё несколько факторов: 4) чистота воздуха, газа, дыма (наличие в нём мелких физических частичек); 5) атмосферное давление (при его повышении точка росы смещается в сторону более низкой температуры, а при снижении - в более высокую). В подводных исследовательских жилищах Жак Ив Кусто, которые находились под водой, и в которых давление было гораздо выше, чем на уровне моря, точка росы была при комнатной, так сказать, температуре. В этих жилищах всё было сырым, и не только от того, что там была плохая вентиляция и был открытый доступ к зеркалу воды в шлюзе на полу жилища... В оврагах и низинах также в виде тумана и конденсации на окружающих предметах проявляется точка росы, так как там действуют 2 фактора: более холодный воздух, скатывающийся в эти низины, и более высокое атмосферное давление.

Каминопечь высотой в 2 этажа, и вокруг неё можно пустить многомаршевую (лучше) или винтовую (хуже) лестницу. Такая каминопечь греет оба этажа лучистым теплом, а также за счёт конвекции. На 2-м этаже, там где обычно размещают спальни, будет теплее, чем на 1-м этаже. На 2-м этаже может быть не просто колпак, а полноценная печь со своей собственной топкой, что увеличивает мощность этих 2-х печей практически в 2 раза, и это более приемлемо для отопления обоих этажей. Отделка такой каминомечи, а также чугунная фурнитура (дверцы) могут быть иными. На 1-м этаже в хлебной камере, а также в самой топке можно готовить пищу. В печи на 2-м этаже хлебную камеру можно не делать, только топку печи 2-го этажа. Такая конструкция сильно экономит место в доме, экономия на едином фундаменте и единственном дымоходе. Раздача тепла от этой 2-этажной печи идёт от центра дома к его периферии.

Чуть-чуть фотографий каминопечей.

Без хамства никак не можете? И она не утеплённая после выхода из кирпичной теплоёмкой печи? Денег на сэндвич не хватило? То есть дымоход от печи до оголовка имеет высоту 7 м? И эти 2 м от печи до того места, где вы держались, в виде обычной трубы из нержавейки и без её утепления? А как проходка через потолок сделана? Через сколько минут после зажигания дров в топке вы в указанном месте держались за трубу дымохода? Фотка этой печи есть вместе с дымоходом? Было бы заметно в том месте, где вы снаружи руками держались? То есть на 2 м выше от прочисток? Каким инструментом вы на эти 2 м проникли и убедились в том, что там нет конденсата даже "в помине"? Как вы определяете наличие конденсата на кирпичной кладке в дымовой камере? Чем, каким инструментом, по какой методике? Как и чем вы определяете наличие или отсутствие конденсата внутри трубы дымохода из нержавейки? Я не телепат. Вы свои вопросы и свои ответы на мои наводящие вопросы внимательно почитайте, а затем на досуге самокритично сами оцените степень их тупизны или остроты.

Этот дымоход - утеплённый сэндвич из нержавейки или просто неутеплённая гильза из нержавейки? В каком месте вы держались за дымоход руками - сразу над печью или на чердаке или крыше дома или у оголовка дымохода? Это вы так думаете или это вы своими глазами видели или это какими-то приборами определили?

Сами-то поняли что спросили?

Я не понял в чём я себе противоречу? Мы говорим об одном и том же.

Хорошая ссылка!

Где здесь сказано о том, что дымоход нужно нагревать только до температуры 43°С для дровяной печи? Кстати, кислотный агрессивный конденсат от конденсационных газовых котлов ещё и утилизировать нужно, а не сливать на свой участок...

И надёжно, и полностью не зависит от наличия электричества в розетке, которое нужно для работы автоматики и циркуляционного насоса. Во время войны люди выживают только благодаря полностью автономным системам жизнеобеспечения: 1) частный дом; 2) кирпичная теплоёмкая печь, желательно с функцией приготовления пищи, а также очень желательно с лежанкой (это русская печь с подтопком или каминопечь с лежанкой); 3) колодец; 4) туалет вне дома; 5) погреб; 6) участок земли с огородом и полем для ведения натурального хозяйства; 7) подсобное хозяйство (корова, лошадь, свиньи, овцы, козы, кролики, куры, утки, гуси и прочие страусы); 8 ) сараи для дров, для сена и прочих кормов, причиндалов и сельскохозяйственных инструментов, повозок, тачек и механизмов; 9) сад с плодоносящими кустарниками и деревьями; 10) берданка с боеприпасами для защиты всего этого добра от тех алчных нахлебников, кто обязательно придёт позариться на всё это добро.

График псевдонаучный и дилетантский. С какой температурой подавался в топку избыточный воздух и с какой влажностью и при каком атмосферном давлении? :D

А сажность разных видов топлива учитывали при этих исследованиях? Чем и как этот коллектив авторов измерял концентрацию углекислого газа в дыме при сжигании разных видов топлива? Судя по шрифту и набору на фото этой странички, это книга 30-40-х годов прошлого века...

Ну, вы же посылаете несогласных с вами в пожизненный бан на своём форуме... В воздухе (это смесь разных газов) влага (пар) также конденсируется не при 100°С, а при совершенно разных температурах, на которые влияют: 1) температура воздуха; 2) влажность воздуха (она зависит от температуры воздуха, поэтому её называют относительной влажностью); 3) температуры предметов или других газов, с которыми контактирует этот воздух, на которых выпадает конденсат. Концентрация СО и СО2 в этом деле не имеет абсолютно никакого значения. Состав химический или имеют значения физические свойства? Вы на Нобелевскую премию претендуете со своим "научным" открытием про влияние СО2 на точку росы? Это как теория о том, что сухой шов разделяет воздух на газы по химическому составу и сортирует их по-умному? Коэффициент избытка воздуха влияет на температуру в топке (снижает её), уменьшает влажность (разбавляет дым), уменьшает сажность (разбавляет дым), также уменьшает концентрацию углекислого газа, которая не имеет совершенно никакого значения по сравнению с первыми тремя решающими факторами. Этим графиком вы хотите сказать, что при сгорании дизтоплива (солярки) образуется больше углекислого газа, чем при сжигании метана? Вы забыли, как накануне перед парадами и массовыми гуляньями в Москве мэр Москвы Лужков давал указание соответствующим службам летать на самолётах вокруг Москвы и рассыпать (распылять) в воздухе кристаллы нитрата серебра, а также выливать (распылять) из баллонов сжиженный углекислый газ и азот, чтобы этим вызвать дождь далеко на подходах к Москве, и чтобы погода над Москвой была солнечной и без дождя? :D На выпадение осадков (достижения воздуха точки росы) повлияла концентрация углекислого газа в атмосфере над Москвой или холодный углекислый газ или холодный азот или кристаллы нитрата серебра? Кристаллы нитрата серебра, а также сжиженный азот увеличивают концентрацию углекислого газа в атмосфере над Москвой? Может быть, на точку росы в дыме от сгоревшего дизтоплива влияет не концентрация углекислого газа, а высокая сажность этого топлива по сравнению с гораздо более чистым по сажности метаном или пропан-бутаном? :D

Умеете вы манипулировать мнением общественности, в том числе и подтасовками. Я ответил на ваше сообщение ещё до того, как вы в него вставили этот график. С графиком согласен полностью - это закон природы, а с вашими "научными" исследованиями, что на точку росы влияет концентрация СО и СО2 в дыме - не согласен категорически, так как это абсурд.

На точку росы влияют всего 3 фактора: 1) влажность дыма; 2) температура дыма; 3) температура поверхности, с которой соприкасается дым. Вместо дыма может быть воздух (известная смесь газов), чистый азот, чистый углекислый газ (то есть 100%-ная его концентрация), любой другой газ или смесь газов в произвольных соотношениях.

Идите рассказывайте свои "научные" изыскания на свой форум, где вы баните неугодных и не поддающихся вашему околонаучному бреду.

Подогрев зеркала в ванной не является ли успешной попыткой избежать оседание влаги (конденсатообразование)? Температура стекла выше, чем температура влажного воздуха в ванной, поэтому на этом зеркале влага и не оседает. Если не включить подогрев этого зеркала, то оно будет запотевать, так как оно будет холоднее, чем воздух в ванной. Вот если нагреть стекло этого зеркала до температуры 43°С, а температура воздуха в ванной будет не выше 40°, например, то влага на этом зеркале никогда не осядет, но она осядет на трубе с холодной водой. :D И какая бы концентрация углекислого газа не была в ванной (хоть 100%!!!), это абсолютно никак не изменит ситуацию.

Товарищ Колчин, сделайте простой эксперимент: поместите в опускной канал как бы колпаковой печи Кузнецова (на самом деле противоточной печи) металлическую пластинку размером 10х10 см из зеркальной нержавейки, к которой прикрепите термопару, а её контакты - к цифровому термометру. Эту пластинку установите на деревянном крепеже напротив окна прочистки, которое вместо чугунной дверцы временно закройте стеклом (используйте минеральный уплотнительный шнур для каминного стекла), чтобы через это стекло с помощью мощного фонарика можно было видеть конденсатообразование на поверхности этой металлической пластинки. Вот тогда вы увидите какую температуру должна иметь эта пластинка (и температуру внутренней поверхности внутренней трубы сэндвича из нержавейки), чтобы на ней не конденсировалась влага из дыма. А рядом с этой пластинкой поместите газоанализатор, чтобы нарисовать научный (и практически подтверждённый) график точки росы от температуры дыма и температуры металлической пластинки, и отдельный график концентрации СО и СО2, который на эту точку росы абсолютно никак не влияет. Вместо термопары на металлической пластинке можете использовать цифровой пирометр или даже тепловизор, который вы в своей фирме имеете.

Если бы вы указали температуру 80-90°С, то я бы ещё не сильно удивился: поверхности с такой температурой действительно хорошо испаряют влагу, но на них всё же будет оседать конденсат из дыма, который имеет температуру 100°С и выше. Для избежания образования конденсата нужно нагреть внутренние стенки дымохода по всей высоте до температуры 100°С и выше, чтобы осевшая вода сразу превращалась в пар. Если дымоход (особенно металлический, который не может впитывать в себя влагу, как кирпичный дымоход), будет нагрет по вашим абсурдным графикам до температуры 43°С, то он будет постоянно и упорно конденсировать на себе влагу, и она внутри него будет течь вниз на печь, если не предусмотрен тройник с лейкой на этом тройнике для сбора конденсата. Ваши расчёты - это ваши личные глубокие заблуждения. :D Вы меня извините, но ваши графики - это полная фигня, притянутая за уши, противоречащая законам природы и здравому смыслу. В вашей дачной печи, которую вам Замашка построил несколько лет назад, дымоход изнутри тоже прогревается до температуры не более 43°С? Проблемы с конденсатом из дымохода, как это нередко случается на дачных печах шведках, вас ещё не беспокоят рыжими потёками, пропитыванием кирпичной кладки рыжей тяжело пахнущей и проступающей наружу кладки жидкостью?

Лучше сразу это предусмотреть и даже сразу дымоход правильно установить: в результате получится и качественнее, и гораздо дешевле и менее трудоёмко. А как это можно установить дымоход без пробивания дыр? :D Призовёте на помощь марсиан, чтобы они неразрушающим лучом из своей летающей тарелки вам дымоход в доме установили?

Металлическом дымоходу глубоко начхать на то, сколько там в дыме содержится СО и СО2, ему важна температура дыма. Для массивного кирпичного или керамического или асбестоцементного дымохода ситуация ещё хуже: их гораздо труднее прогреть, поэтому конденсат внутри них будет оседать гораздо дольше, чем на утеплённом сэндвиче из нержавейки. При сгорании газа в газовом котле образуется довольно много водяного пара (это вследствие химических реакций...), поэтому дымоход для газового котла должен быть обязательно загильзован нержавейкой и хорошо утеплён. К тому же газовый котёл из-за своего высокого КПД выдаёт на выходе дым с температурой редко более 120°С. Если дымоход не утеплить, то он активно будет "плакать", а при импульсной работе котла даже изнутри может полностью обледенеть и закупориться (видел и такое). Если печь или котёл на дровах, то водяного пара образуется многократно меньше (при сухих дровах), чем в газовом котле или газовой колонке. При топке дровяной печи температура выходящих газов при морозе в -25°С (или сколько там ночью зимой у вас обычно бывает) должна быть всегда выше 100°С, чтобы нагреть металл внутренней трубы в дымоходе до такой температуры, при которой конденсация влаги на внутренней поверхности трубы невозможна, то есть более 100°С. Оптимально иметь температуру дыма 120-150°С, что создаётся манипулированием задвижкой прямого хода при начале растопки печи и постепенным закрытием этой задвижки в процессе топки массивной кирпичной печи. Если дым в холодной массивной печи в начале её растопки имеет температуру градусов 40-45, то даже на руку живого человека активно оседает конденсат, так как такой холодный дым неспособен нагреть эту руку до температуры 100°С и выше, чтобы влага не конденсировалась... Когда при прогреве массива печи температура выходящего в дымоход дыма постепенно повышается, то это способствует и нагреву металлического дымохода, на котором активно выпадает конденсат из дыма. Когда металл в дымоходе нагреется до температуры более 100°С, то конденсат на этой металлической трубе уже не может оседать: влага просто не конденсируется и уходит из дымохода вместе с дымом. Если воздух холодный и морозный, то уже в воздухе происходит конденсация влаги из дыма (белый дым, как туман). Кирпичная массивная печь в процессе топки активно изнутри потеет, то есть вся покрывается конденсатом. Эта влага со временем испарится из кирпича при его нагреве: чем выше температура кирпича, тем быстрее влага испарится. Графики зависимости точки росы от концентрации СО и СО2 нарисованы от обратного: при меньшей подаче в топку воздуха будет выше температура отходящих из топки газов, а так как эти газы меньше разбавляются свежим холодным воздухом, то температура дыма будет выше, а также в нём будет выше концентрация СО и СО2. На точку росы влияет не содержание СО и СО2 в дыме, а температура дыма и температура окружающих этот дым поверхностей, с которыми он соприкасается.

Написал вчера в личку - в ответ тишина.

Бываете там 1 раз в день или 6 раз в сутки? В указанную печку нужно закладывать дрова каждые 4 часа. Кто или что в этом доме создаёт дополнительную температуру? А когда вот уже этой зимой морозы будут -15...-20°С, то какая температура будет в недострое с такой слабой печкой-буржуйкой?

И вы следуете примеру Джамшута?