kiriljan

+1)) по обвязке: 1. не вижу предохранительного клапана косвенника 2.тройник с расш.баком переместить за обратный клапан и кран+туда же просится предохранительный клапан. А в целом-ручная работа-уважаю.

на жаль нет

Вроде в гараже был сгоревший JSW 3ВМ, вечером посмотрю..

в Украине сейчас корпуса на ваш насос нет, срок поставки 5 недель стоит 1900 грн.Неадекватность политики Grundfos по запчастям поражает...Проще и дешевле купить нового итальянца Pedrollo,DAB,Sealand и т.п.

Обратите внимание на то, что у современных котлов температура дымовых газов намного ниже и есть очень большая вероятность смещения точки росы в дымоход.- и как следствие его разрушение.Рекомендую бездымоходный котёл.

если места достаточно-однозначно котёл+бойлер.Рассмотрите какой-нибудь одноконтурник + бойлер Drazice,думаю вложитесь в эту цену.

-да есть такие,но в таких моделях нет возможности организовать рециркуляцию. В корректно подобранном косвеннике и достаточной мощьности котла вода греется и в проточном режиме без проблем.

объёмом самого бойлера в первую очередь-больше 120л не встречал.

Гуглите БЦН. По характеристикам - макс глубина всасывания-7м.Расход-около5м3\ч,Напор-20м. Если такой расход не нужен-любой самовсасывающий насос типа JSW(JET)0.75 кВт уделывает БЦН по глубине всасывания и по напору.

-на счёт bup 15-40 - помоему вы загнули, какой толк от насоса с 4-х метровым напором? При установке бака-накопителя над помещением, где будет водоразбор, вполне подойдёт например насос UPA 120, установленный на 2 метра ниже бака- накопителя.

to dat4anin..ничего кроме RTL не нужно докупать- просто снимаете с RTL американку и вкручиваете её во внутреннюю резьбу RTL.Конус американки идеально подходит под евроконус на вашем коллекторе(главное условие-отсутствие строительной пыли и песка на соединении), прокладок никаких добавлять не нужно.

Коллеги, кто выручит с тепловизором на ближайшее время?Нужно течь в полу найти...

упс-точно только в пол...

-любой поршневой дешевый редуктор требует идеальной воды на входе-все производители этим страдают.

долбить стенку не нужно - на рынке существуют готовые решения но дешевле будет трубу нарастить...

Здравствуйте, нужны 2 таких ключа (ссылка устарела)

- насос в таком положении как у вас на фото (качает сверху вниз)-часто "завоздушивается" производитель не рекомендует так его ставить(нижно либо на горизонтальном ужастке трубы либо снизу вверх). - обратный клапан,установленный у вас ,имеет слишком большое гидравлическое сопротивление(выход-выдернуть из него пружинку,или установить лепестковый обратный клапан.

-скиньте фото обвязки бойлера и насоса

1.переключите насос на минимальную скорость 2.если не поможет- откройте байпас (перепускной клапан) в котле. Если не поможет - снимать термоголовы и ставить комнатный темостат.

такие вещи лечатся переподключением радиаторов по диагонали

- понимаю, бывает...

1. У вас блок ПК+вентиль стоит вентилем к бойлеру.Его нужно развернуть,чтобы ПК был первым к бойлеру, иначе вероятность, что бойлер #бнет (раскроет весь свой потенциал) резко увеличится,не говоря уже о том, что ставить ПК дальше,чем 1 м. от бойлера не совсем канонично. 2.Когда вы его развернёте, то боюсь отсекать РБ уже будет нечем. зы.Сергей, я ни в коем случае не придираюсь, просто видимо вы не обратили внимание на пост №1458, а раз уж мы заговорили о безопасности...

Биодизайн, однако..

-чтобы долго не считать-10% от объёма системы. Чтобы бак служил долго и счастливо,а на выкидывался через 2-3 года,нужно проверять и, при необходимости, подкачивать давление воздуха в баке. Для этого бак подключается при помощи такого крана и разборного штуцера . Таким образом вы отсекаете бак от системы,сливаете воду с него и проверяете давление воздуха не обливаясь водой,без применения ключей и такой то матери))

-тогда узел ПК бойлера следует развернуть,чтобы ПК был перед краном. -зачем? ведь кое-кто учится по вашим работам...