xaratt

6 минут назад, murava сказал:

Та почти все траблы с рамами тянут замену окон.

Во всяком случае у меня после прилёта ракеты ни одна рама толком не выжила. Все попытки реанимации сводились к прайсу, сопоставимому с новым окном.

В мене в двох вікнах рами без пошкоджень. Вилетіли склопакети і утворилася одна тріщина на створці. Фурнітура в порядку, все відкривається нормально. Був би профіль на ринку, поміняв би тільки створку і склопакети, а так доводиться міняти всю конструкцію, плюс переробляти відкоси... Жаба давить

2 минуты назад, DimaF сказал:

Оно же не на клею держится, а на дюбелях в оконном проеме.

Клей просто не даст сифонить воздуху через трещину. 

Ви не зрозуміли, це не глухе вікно. Рама там ціла, тріщина у створці, яка відкривається.

5 минут назад, DimaF сказал:

А что ему не працювати??

Це як дирку в штанях заштопати (Естетичний момент поки упустимо.)...(с.)

Ну я просто переживаю, що в подальшій експлуатації вікно може тріснути по клеєному шву. Все ж таки це не заводська пайка

Доброго дня,
прошу поради у форумчан.

Після прильоту міни в двір винесло частину вікон в будинку. Стояв профіль KBE 70, який наскільки розумію, зараз не виробляється, всі компанії пропонують інші профілі. Частина рам не постраждали, тріснули тільки створки з внутрішньої сторони (див. фото), тому хотілося б замінити створку+склопакет, а не все вікно.

1. Один із замірників каже, що оскільки порушення геометрії немає, то можна склеїти тріщину і вікно працюватиме. Наскільки це правда? Естетичний момент поки упустимо.

2. Чи можна замінити створки KBE 70 на kommerling (або якийсь інший профіль, що є в Україні)?

Дякую.

upd. кажуть ніби kommerling 70ST - це те саме, що було KBE 70ST, і мені підійде. Буду пробувати.

Доброго дня,

Вибираю варіант каналізації для свого будинку: 4 людини, ~10 кубів на місяць, весною грунтові води на 1-1.5м. Ґрунти піщані, близько річка.

Поруч проходить меліоративна канава, яка з'єднана з річкою. Питання в тому, чи можна зливати в неї воду після ЛОС (максимальний рівень очистки 98%?)? Цікавить як екологічний аспект, так і юридичний/нормативний.

Всі сусіди зливають просто з другого кільця своїх септиків, але наш народ багато всякої фігні робить.

Отримав машину ясеня. Все, як і домовлялися, дрова сухі, без трухи і тд. Рекомендую.

Дякую всім.

СІП не хотів, щоб не возитися з 16 квадратами для пари прожекторів. Але схоже це найкращий варіант.

2 минуты назад, Shturman1 сказал:

рес в курсі?

 

Ні, можуть бути проблеми? Живлення я звісно від себе буду тягнути. Народ чіпляє камери спостереження, рес ніби не проти.

Доброго дня всім.

Хочу освітити свій провулок - почепити штук 5 led прожекторів по 50вт на ресовських стовпах. Який кабель можна натягнути між стовпами? КГ на тросі? Є ще варіанти (крім СІП)?

хочу роздивитися обличчя порушника - одягнув на голову балклаву ... панчоху... та висота 8 - 9 м ... ???

Висота зумовлена висотою будинку, безумовно можна зменшити за потреби.

А балаклава... зрозуміло, що відеонагляд - не панацея, але не хочеться бачити одні силуети на мегапіксельній картинці.

Доброго дня.

А порадьте хік/дахуа для нагляду за ділянкою:

* висота установки 8-9м;

* камера має бачити на землі квадрат 15*15м (фокусна 3.6мм? 4мм?) Або ткніть носом, як краще порахувати необхідну фокусну відстань;

* хочу роздивитися обличчя порушника, для цього вистачить 5-8 Мп?

* світлосильна для нічної зйомки;

* PoE;

* відправка алерта по human detection, можливість вибрати зону цього самого detection;

* бажано не за всі гроші світу.

Дякую, якщо я не забагато хочу

В общем 245 кирпичей по 4.30, плюс цемент\уголок\арматура на 500, 1000 за кладку и 500 премии, в итоге 3000 грн и вышел такой черновой короб (проще варианта я не придумал), теперь в планах всю зиму его погонять и подобрать размеры выходных отверстий (они сверху и не будут видны), так чтобы короб немного нагревался, но и не перегревался, где надо добавлю суперизола, а по итогу сделаю перекрытие из него же или листа металла 4мм. И 800 кг полнотелого кирпича на стяжку пока никак не повлияли (буду наблюдать)

Підніму історію.

А цеглу для короба брали звичайну рядову? (М-100, -150?) На що клали, на цемент?

За три роки нічого не потріскалося, політ нормальний?

Може міряли, яка температура в коробі та на виході димових газів?

Дякую.

@Sheridan, а підкажіть, що означає пункт "Температура димових газів" у документації на каміни G&S?

Справа в тому, що в автоматиці Plum я можу задавати температуру від ~200 до 370 градусів, але чи не перегрію я топку, якщо камін нагріватиметься вище за 295 градусів, вказаних у документації.

Дякую.

Бюджетная кирпичная, теплоемкая облицовка.

Підкажіть, яку цеглу використовували?

Всередині облицювання окрім топки нічого немає? Ніяких коробів чи дистриб'юторів?

Дякую.

Навіяно цим тредом.

Дуже сподобалася ідея обкласти камінну топку одразу декоративною цеглою - не треба облицьовувати/штукатурити/затягувати "чорновий" шамотний портал. Функціонал, судячи з відгуків автора треду, теж те, що треба - портал прогрівається і довго тримає тепло.

Проблема в тому, що я майже не знайшов на ринку декоративної саме пічної цегли, є буквально три види і все. Тому чи можна для облицювання камінної топки використовувати не пічну цеглу? Які вимоги до неї мають бути, скажімо, марка не менше за М150? Чи можуть бути проблеми з порталом з не пічної цегли?

Дякую.

@A_F а підкажіть, як зроблено облицювання зсередини? Є окремі конвекційна камера і відсічка, чи цегляний короб утворює одну "камеру" від дна топки до стелі?

Весь портал викладено в півцегли і він нормально прогрівається, правильно?

Дякую.

У меня портал/дистрибутор из нержавейки. Трубы из утепленного алюминия.

2 года потен нормальный.

Труби самі утепляли, чи брали щось готове?

По народно-крестьянски если: Pen разрывать нельзя, n - можно.

Я знаю, що можна розривати, але хотів дізнатися з точки зору практики. В яких ситуаціях 4р врятує, а 3р - ні? Якщо десь вище по лінії на нулі з'явиться фаза?

А вот про различия 4п "автоматов" не понял

Десь читав таке:

Автомат 3P+N отличается от 4P только тем что у автомата 3P+N в секции разрывающей цепь N отсутствует электромагнитный и тепловой расцепитель.

На окрему тему не тягне, але остаточної відповіді на форумі не знайшов.

Чи потрібно ставити ввідний чотириполюсний (і який, 4p чи 3p+n?) автомат? Окремий щит в котельні, стоїть після ГРЩ. Система заземлення TN-C-S, на стовп приходить СІП, підстанція відносно нова.

Генератор заплановано, але підключатися буде в ГРЩ в гаражі.

Оцинковка вредна при нагреве больше температуры плавления цинка (419.5°), причем jotul штатно поставляет оцинкованный экран вокруг чугунной топки, дистрибьютор делают вроде тоже из оцинковки, воздуховоды дают на выбор: алюминиевые или оцинкованные, максимальная температура воздуха в дистрибьюторе 120°, в воздуховодах 70°, скорее всего опасения напрасны

Можливо все так і оцинковку можна ставити. Можливо в йотула краща оцинковка, ніж пропонує комінвент чи вентс. ІМХО краще перебдіть і поставити нержавійку, але проблема звукоізоляції гладкої труби все одно залишається.

Алюмінієві повітроводи від йотула - це звичайна гофра, чи щось інше?

Постало питання з чого робити повітроводи від каміна в сусідні кімнати. Припустимо, що на виході в кімнаті буде максимальна температура t=110С. Проштудіював форум і магазини і ось до чого дійшов:

1) оцинковка - відкидаємо зразу, допустима t<80, далі щось може виділяти. Розбиратися не будемо, простіше взяти нержавійку.

2) жорстка труба з нержавійки (Комінвент):

+ допустимо використовувати при t=110;

+ найменший опір повітря;

- відсутність теплоізоляції (можна зробити самому);

- відсутність шумоізоляції (а от тут уже не виправити).

3) терморукав (Вентс Ізовент, Parkanex Termoflex - тисячі їх):

+ є тепло- і звукоізоляція;

+ по паспортних даних допустимо використовувати при t<250C;

- більший опір;

- внутрішній канал у них з поліестеру, чи не може він щось виділяти при високих температурах? Може хтось бачив якісь сертифікати, що дозволяли б використовувати терморукави для приточки гарячого повітря в житлових приміщеннях?

4) алюмінієва гофра (Вентс Алювент):

+ t < 250C;

+ алюміній не мав би нічого виділяти. Але знову - чи є якісь дослідження на цю тему?

+ шумоізоляція;

- теплоізоляція (можна зробити);

- продаються лише шматками до 3 метрів, треба з'єднувати для довших трас.

5) гофра з нержавійки (Вентс Термовент):

+ всі ті ж, що в алюмінієвої гофри, t<700;

- всі ті ж, що в алюмінієвої гофри, суттєво вища ціна.

Власне питання в тому, що вибрати. Поки схиляюся до колгоспу з алюмінієвою гофрою, але буду радий, якщо прокоментуєте і підкажете.

Чи буде ефективною в плані шумогасіння конструкція, де перший і останній метри виконані з гофри, а траса між ними - гладка труба з нержавійки?

Дякую заздалегідь.

Дякую всім, спробую без підмісу.

[

Не треба там ніяких підмішувачів, можна керувати включенням виключенням насоса

@Entheos, а ще підкажіть, ваші насоси можуть працювати в бівалентній схемі з електрокотлом? І якщо так, то яку схему підключення рекомендуєте?

Доброго дня,

в себе в будинку запланував низькотемпературну СО з подальшим підключенням до геотермального ТН. Перший поверх замотали ТП, тепер дійшла черга до теплих стін (ТС) на другому поверсі.

Мені пропонують підключати контури ТС через звичайну гребінку для ТП із термоголовкою і підмісом. На опалення схема виглядає робочою, але в мене виникли сумніви, як вона працюватиме на охолодження. Якщо я на початку літа запущу холодну (10-12? градусів) воду в стіни, ймовірно, що отримаю конденсат. Чи можу я в гребінці підмішувати "обратку" звичайною термоголовкою з виносним датчиком? Щось мені підказує, що так це не працюватиме.

Тому порадьте, як правильно підготувати воду для охолодження. В стіну на кожен контур засуну датчики температури, в кімнатах - датчики вологості, тобто точку роси я знатиму. Можу сервоприводами регулювати потоки води через контури, можу поставити сервопривід на окремий трьохходовий перед гребінкою і змішувати ним, а підміс на гребінці виключити на літо. Але не хочеться робити фекально-дендритним методом, якщо є готове рішення промислового рівня.

P.S. Сильно не пинайте, я до опалення не маю ніякого відношення, але доводиться розбиратися в усьому, що тобі пропонують

Дякую за відповідь.

фаза и ноль шлейфуются через клеммы точечного

Правильно я розумію, що краще знайти світильники з клемами на корпусі і уникати подібних моделей?

hotline.ua/img/tx/219/2196002165.jpg

Добавлено через 8 минут

Я так зрозумів, питання по зєднанням за ГК стелею коли підключається врізний точковий світильник? Прокладіть по трасі лист оцинковки або ГК листом той що не підтримує горіння.

Так, питання в цьому. Трасу від дерев'яного перекриття я відділяю негорючими матеріалами в будь-якому разі, але мені все одно не дуже подобається, що з'єднання шлейфа лежать на г/к відносно недалеко від дерева. Вище порадили шлейфуватися на самих клемах світильника, якщо знайду такі моделі, мабуть так і зроблю.