![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Maxonline
-
Публікації
62 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Повідомлення, опубліковані користувачем Maxonline
-
-
Добрый день. Имеется ТП на 8 контуров. Два из них ведут на второй этаж (там предусмотрены отдельные развоздушиватели). Вопрос: а нужно ли в такой конфигурации оставлять на коллекторе торцевые группы с теми же развоздушивателяими или сделать там просто сливные краны?
-
@Maxonline, Сергей в целом вам уже все правильно ответил
У вас дом из чего? Возможно писали но я пропустил
Насчет стяжки учитывая что Василий Мастерок в этой теме пользуйтесь возможностью и записывайтесь, цена будет рыночной а результат лучший из доступного простым смертным
Дом из газоблока, перекрытие монолитное.
Буду Василию звонить узнавать. До сих пор рассматривал только полусухую.
-
1
-
-
ну тоесть она отдает тепло но хуже его аккумулирует...
Ну смотрите. По теплопроводности полусухая стяжка это что-то среднее между пенопластом и тяжелой стяжкой. Т.е. чем ниже теплопроводность тела стяжки, тем работа СО больше похожа на трубы укрытые пенопластом. Понятна логика? ) -
Будет дом ПМЖ. Но это мой первый дом и ответов на вопросы слишком много и они все разные
утеплителя уже 10см и вопрос только в том делать из него 12см и стяжкку 7 см или оставить 10 см утеплителя и 9 см стяжки.
Нсли у вас ПМЖ как у меня это плюс, если режим дача то минусСкажем так если я буду строится еще, я и под стяжку положу 150 эпса а не 100 и стяжку сделаю 150+
Но у меня отопление включается в августе и выключается в июне, понятно что старт и конец сезона выглядит в 50-100 кВт*ч цель больше в комфорте
Добавлено через 1 минуту
Боюсь затронуть холиварную тему, но что такого ужасного в полусухой стяжке? тем более если ее более 6 см
Отопление включается при похолодании и выключается при потеплении. День или полдня ни на что не повлияют. Главное не полусухую. Просто большая стяжка это тупо закопанные деньги, лучше потратить их на теплоизоляцию.-
1
-
-
У меня стяжка 12-13 сантиметров плюс плитка
Из проблем, комнатный термостат бесполезная вещь, за счет теплоемкости гистерезис скачет до 2х градусов но ПЗА поддерживает гистерезис в 0,2 так что проблемы и нет кроме того что зря термостат купил
Из плюсов, большую часть зимы можно отвпливаться ночным тарифом ну и самое главное когда этой зимой в -20 сгорел автомат на трансформаторе и сутки не было ЭЭ сочеди в панике писали про 7-10-13 градусов в доме, у меня за это время температура с 25 опустилась до 22 правда потом сутки пришлось греть что бы вернутся к 25
Но тут есть одно НО у меня дом из пенопласта и кроме стяжки нет больше теплоемкости
Спасибо за информацию. Тоесть 10см стяжка плюс плитка будут полдня нагреваться… это наверное не смльно удобно.
-
Но все же, не будет ли стяжка в 8-9 см слишком толстой
?
Ответа было два: один камрад написал, что это супер, второй — что нужно меньше. Может быть будут еще мнения? Или опыт использования?
-
там ціна час монтажу важливіша, на мати швидше мотати труби, і це зручність для монтажника.
для змовника додаткові витрати.
яка зараз ціна цих матів?
130 і до безмежних цін
-
Ну от і цікаво, наскільки 8-9см + керамогранітна плитка будуть інертними. Все ж 9см - це не 15см.
Тут вже хтось каже, що краще 5 см над трубою (тобто до 7см над утеплювачем, хтось, що 9см - круто)
Я б, в утеплювач добавив би.Щим більша товщина стяжки тим інертна вона. Ще не дуже напевне зручно буде.
Собі робив пеноборд 200мм, щоб грітись в зиму від сірника))
-
Толщина стяжки над трубой от 3 до 7 см.
(ткань-подложка-разметка) деньги на ветер.
ну ткань сугубо для разметки... тоесть имеет смысл докинуть еще 2см утеплителя? просто по деньгам мне что +2 см утеплителя, что лишних 2см стяжки.
-
Все привет.
Озадачился. Получается сейчас пирог ТП
10 см утеплитель
5мм ткань-подложка-разметка
16 труба
8-9 см - слой стяжки от утеплителя
потом 15мм отделки
всего должно получиться 20-21 см
Вопрос: а не много ли стяжки? Долго ли будет прогреваться? Может имеет смысл докупить еще 2см маты с разметкой и уменьшить толщину стяжки, что б уменьшить инерцию? Или фигней просто страдаю и это мелочи?
-
Правда в процессе поисков коллектора и верчения их в руках выяснилось, что 3/4 на выходе как-то сильно заужены (особенно если рядом 20 трубу приставить). Решил, что логичнее из тройников собрать.
Правильно, стандартное решение для домов, дальше тройники с уменьщением диаметров.Коллекторная в доме, это если у Вас какие-то фобии.
Рециркуляция- как сказал Сергей, или тройники с радиаторными кранами под шестигранник. Ими тоже можно балансировать систему.
-
Спасибо за ответ. По рециркуляции - это был момент фонового помутнения
Все логично.
Я все еще перепроверяю кучу предлагаемых мне решений и пытаюсь не сразу соглашаться на идеи монтажников "мы обычно к каждому прибору тянем свою линию", так как умом понимаю, что в одном санузле не будет одновременно набираться унитаз, работать душ, умывальнико и стиралка на фоне.
А для вынужденого обслуживания отключать весь с/у на уровне колектора вполне ок с точки зрения удобства.
Думаю, что коллектор с 1" входом и 3/4 выходами, которые в с/у будут сужаться но 16 - задачу выполнят
ГВС, ХВС можно.По рециркуляции не совсем понятно Вашей задумки.
Есть 4 помещения с каждого из них с последней точки ГВС тяните рециркуляцию 16 трубой к одному коллектору, с возможностью балансировать контуры рециркуляции.
-
Всем привет.
Покритикуйте идею/желание.
Дано: два санузла на втором этаже+кухня и санузел на первом
Желание сделать коллекторную систему, но без трубы к каждому потребителю (в одном с/у никто не будет одновременно мыться и смывать унитаз). Можно ли от коллекторов 1" на 4 выхода по 3/4" развести 20й трубой к с/у воду, а уже в с/у тройниками развести воду на душ, горшок, умывальник меньшим диаметром? Или же надо каждый прибор запитывать от одного большого коллектора? Или же вообще все сделать от котельной тройниками с разными диаметрами?
-
Спасибо. Так и думал
-
Добрый день.
Такой вопрос: как лучше подключить бойлер косвенник (с тэном и рециркуляцией для полотенчиков) к коллекторной системе?
ХВС будет через коллектор. В дом заходит 32 труба, и ее же планирую вести к коллектору а далее разводить 3/4 по дому (4 точки). Как лучше подключить бойлер? Я думал, что перед коллектором через тройник 32й трубой уйти на бойлер, но приехал монтажник на осмотр и сказал, что лучше купить коллектор на 5выходов и подключить бойлер к одному из выходов. Но логика подсказывает, что бойлер с рециркуляцией и тд должен как-то отдельно стоять от общего коллектора.
(Еще насмотрел третий вариант, когда бойлер подключается большим диаметром к торцу коллектора)
Как лучше? Заранее спасибо
-
решаю, смотрю на местных производителей. Фото/цены?
Решили что-то или пока выбираете?Могу предложить модуль 4 канального реле (занимает 4 юнита на динрейку, включает 4 канала света)
Каждое реле включает 1 канал, к модулю подходит 4 управляющих провода (например от выключателей), провода стандартные с коммутацией фазы, могут быть с фиксацией или без), если без, то можно включать с нескольких мест. Дополнительно есть еще 1 вход, можно запрограммировать на общую функцию по модулю.
Алгоритм можно подправить, если нужно.
Разводка стандартная от стандартных выключателей со стандартным дизайном, все идет в щит- можно потом перекоммутировать просто напрямую - 1 выключатель - 1 канал), если надоест или все поломается и некому чинить.
Никаких управляющих витых пар или радиоканалов - все по стандартной электрике и надежно.
Релейный Модуль разрабатывался для управления светом по спец алгоритму.
Работают уже с 2010 года.
Когда-то писал тут про этот модуль.
Можно сделать и на спец релейных модулях и выключателях с шинным интерфейсом и внешним общим контроллером, тогда можно реализовать любой алгоритм. Но то другая история.
-
Теперь осталось решить вопрос:
Если все же останавливаюсь на реле, то большинство из тех, что могут объединяться в группы должны работать от единой фазы. Реально ли как-то их раскидать на три разных фазы, оставив функционал. Для пробы себе приобрел F&F и Хагер с доп.модулем. Хагер, конечно, щелкает так, что его надо в звукризолируемый щиток помещать
-
Классно, только на сайте их ничего нет
Ну и реле, получается, в любом случае нужны
-
13.61.8.230.0000 тримайте код, то кухонний комбайн
ну там 13.61.8.230.0000 — 1200 грн за одне. Де ж дешевше?
-
в минусе.. только производлители импульсных реле этого не знают и клепают их миллионами... и электрики за руюежом тоже не ведают, что такое рацио..
Финансово в минусе. Но это ж не мешает это делать. На мене соседи смотрят немного косо. То фундамент из пенопласта, то монолит а не плиты, теперь вот провода зачем-то тащу через потолок и тд
-
Просто, что бы понять, так сказать для эрудиции))). Зачем все эти телодвижения с группами, реле, контакторами и сотней метров дополнительной проводки? Что случится, если забудете выключить свет, в санузле или гардеробной, например? Ничего кроме экономии несколких копеек на электроэнергии мне в голову не приходит(((.
Спасибо.
Абсолютно верное замечание. Рацио тут в минусе. Но стройка дома - не всегда там все рационально. Иногда что-то должно быть «интересно». Ну вот жену раздражает включенный свет, а мне интересно
-
1
-
-
Нафіг Вам той Хагер, дивіться реле Finder)) дешевше, а функціонал більший.
ну я б не сказав, що прям радикально дешевше
може не туди дивлюсь
Добавлено через 3 минуты
нафик вообще те механические импульсные реле.Ни памяти не имеют, ни настроек.
Существуют же электронные модули многоканальные, ставится в одном месте скажем на 6 каналов, и там будет свой сценарий работы. может быть управление по вайфай программке с доступом их домашней сети, или блютуз например.
И оно же похоже будет в итоге дешевле набора 6ти импульсных релешек..
Где то так.
я вообще открыт сейчас ко всему
ну вот с "дешевле" - не факт. Полазил по разным темам и не увидел простого решения. Умный дом в классическом понимании я строить, навереное, не хочу. Равно, как и заниматься чуть ли не низкоуровневым программированием и включать свет через китайский сервер (утрирую, конечно же). Посему, если вдруг будет где-то линк на такой модуль - буду очень благодарен
Добавлено через 26 минут
... как-то так да: для каждого реле которым хотите управлять централизовано нужно докупить 050 (что вместе +/- 700 грн), а 052 позволяет делать надстройки на все это и группировать (1 и 2 этаж, и тд).В копеечку все это влетает, сам в раздумьях
нашел еще польские BIS-412. Там "все в одном". Цена до 700 и одно модуль-место. Пока ясно, что дешевого варианта тут никак нет. Давайте искать вместе
Мне нужно иметь группу на мастер спальню, в которой гардробная и санузел,
группу коридор+лестница, группы гостинная+кухня. Ну и все остальное освещение. Ну будет, допустим 20 групп. Грубо говоря — 13000 грн на реле, но без всяких витых пар на выключатели. Ну и на реле от выключателей можно пускать не 2х1.5, а 2x0.7 кабель.
СименсЛого или аналоги на 8входов/4выхода модулей обойдется в 4500грн + если докупать модули расширения+программирование+прокладка кабель от каждого выключателя к модулю (выключатели для реле все ж паралельно подключаются).
Zigbee помимо танцев с самодельным хабом (что б локально все было, а не через китайский сервер) вроде и ок, но выключатели по 15 баксов и провода желательно 3х1.5 на каждый... экономии тоже не будет.
-
hager так рисует
я правильно понимаю, что если у меня есть мастер-спальня, с санузлом и гардеромбом, хол и гостинная с двумя выходами - то я на каждое реле ставлю эту примочку, которые паралельно соединяются с мастер-выключателем? реле работает само-по-себе, а примочка в случае активации механически крутит выкулючает реле? и еще есть 052, которое можна как-то ктсановить на группу...
-
Вам надо на каждое импульсное реле добавить HAGER EPN050.
Тогда будет возможность выключить весь свет (тот что на импульсных реле).
Подскажите, а какой принцип действия этого "дополнения"?
Нужны ли развоздушиватели на коллекторе ТП
в Тепла підлога
Опубліковано:
так у меня на руках пока только коллектор без этих групп
вот и думаю докупать или нет