yur43

При анонсованій автором товщині УШП 0,4м тепло від електричних полів розбіжиться по всій плиті. Треба буде підкладати теплоізолюючу прокладку.

В мене на роботі був центральний злив. Все прекрасно. Дві труби 110мм на 500м.кв. Труби в будівлі будуть утеплені (конденсат) і обезшумлені (в кладовці).

Питання слідуюче - підземний водосток через центр плоского даху. Чи є в кого досвід? Вода має збиратися в лунку приблизно по центру даху, через трубу опускається під землю і прямує зливатися в канаву біля дороги. По дорозі, через трійник добирається ще вода від воріт. Біда в тому що до канави труба виходить нижче землі. Тобто вода в трубі буде завжди. І замерзати буде разом з грунтом.

В одній кімнаті в мене укладено 100м труби з кроком 40см. Стяжки 8см, ламінат. Якщо поли помити то видно зебру, але тепло і ногами не відчувається. В одной комнате у меня 100 метров трубы уложено с шагом 40 см. Стяжка 8 см, ламинат. Зебру видно только по помытому полу. Ногами не чувствуется и в комнате тепло.

Перестрахуюсь, зроблю п'ять контурів 4*(80-120м ) + 1*50м. Тільки для Вас. Крок труб і арматури буде 20см. Можна було б одним контуром 32" трубою всю плиту закатати з кроком 40см і вистачило б. В рекомендаціях пишуть що малий крок застосовується в малих приміщеннях. В залах 30м.кв рекомендують крок 30см.

Так як планую плиту 20см і тонкі бетонні перегородки між кімнатами, зональне регулювання може працювати тільки в період сильних морозів. В міжсезоння будинок буде мати однакову температуру. Є варіант поділити плиту на чотири рівні частини і так приблизно зонувати. Контури вийдуть близько 100м кожний.

В будинку де живу 14 років - 9 контурів, які ніхто не розраховував. Памятаю тільки що труби було 400м. Все прекрасно прокачується штатним насосом газового котла. Дуже економно працює. Труба металопласт, 16мм. Прохідний отвір аналогічний PEX. Думаю, чотири контури любий насос прокачає. Різниця тільки в дельті між подачею і обраткою. При використанні довгих контурів дельта збільшується і трохи падає передача тепла від труби до плити, але при невеликому кроці розкладки загальна продуктивність системи не змінюється. Колись робили опалення на два однакових промислових приміщення. Я відмовився від пропонованої сантехніками двотрубної системи і використав послідовне включення батарей. У сусіда було двотрубне. За 16 років проблеми були тільки у нього. Через недостатню циркуляцію батареї замулило, мили кожні три роки. В мене спостерігалося падіння температури на крайніх з 10 батарей. В нього низ кожної батареї був холодний, а дальні взагалі не прогрівалися. На довгий контур викину балансир і регулювальний вентиль з колектора, для збільшення протоку. Коротші відбалансую. Буду першим з контуром 200м.(думаю)

Розділення контурів ТП (тепла підлога) проситься на 4 зони. Причому три зони по 100м труби, а основна - 200м. Труба PEX 16мм. Розбивати основну зону не хотів би. Чи є в кого досвід експлуатації довгого контура ТП ?

Я йому радив частотник поставити, але мабуть ціна частотника на 10кВт його неприємно здивує. Собі хотів би типу Дроїда, але нам не возять і наші не роблять.

У кума стоїть Октопус пару років, 20кВт. Коли запускається компресор, здається що поруч зірвалася пітарда. На скільки його вистачить з такими пусковими моментами... Тільки подивився на OLX "теплові насоси" , так там їх сотні, більшість саморобні. Ціна від 15т.грн. Навіть наборами продають, два ПТО + компресор і ТРВ. Більшість насосів українського виробництва мають електронні боки з великими контакторами, часто співрозмірними з величиною компресора. І це в 2020 році.. Чого в нас не роблять щось наподобі Дроїда, як в ближньому зарубіжжі?

Після глобального потепління неминуче глобальне обмерзання. Шо залишиться нащадкам після нас.. Пилите копайте панове

Вітаю. Мені пусту діянку не захотіли підключати. На підставі або техпаспорту, або будівельного.

Сьогодні переміряв ще раз ділянку таким набором Перепад по площі забудови 8см. Точка забудови вища за всю іншу площу від 5 до 35см. ...Земля вся мокра під снігом і пухка до крику.

Котел Беретта, рочків 15 йому. Турбо з коаксіальним димоходом. Коли мете сніг, в зовнішню обойму димоходу наметає і намерзає лід. Відпоідно котел перестає включатися. Черговий раз лікую відкриванням заглушки впускного каналу на котлі. Коли стихає заметіль, закриваю заглушку назад. Як ще можна вирішити проблему з димоходом?

1. Реверс патрубків теплообмінника вирішить проблему? 2. Нової проблеми це не принесе?

Схема звичайна. Я б поміряв температури патрубків зовнішнього теплообмінника в однакових режимах на різних кондиціонерах і тоді вже робив висновки. По температурі можна судити, в якому напрямку рухається фреон і чи не переплутали китайці патрубки при проектуванні.

Через накопичення масла і відобразиться. Масляна плівка внесе перехідний тепловий опір, знизить ефективність теплообмінника. Та і компресору зниження рівня масла може не сподобатись. ..Було б непогано роздивитись, як підключений теплообмінник у брендів. Може китайці трохи наплутали.. Добавлено через 2 минуты А от це неправильно. Різати собі площу теплообміну

Якщо патрубки теплообмінника однакові, спробувати реверс патрубків. Але це пайка, перезаправка. І на режимі охолодження може відобразитись. Ідея в тому що у вашому варіанті тепло йде зверху донизу, а доцільніше навпаки. Бажано порадитись з холодильщиками на рахунок накопичення в теплообміннику масла при реверсі.

Якраз я і розумію, що одна нормальна фаза інколи краще трьох перекошених. З трансформатора фази виходять симетричні, по другому не буває. Якщо у Вас сильний перекос фаз, викликайте електриків, це їх робота. З трьохфазним підключенням поставлять в три рази слабший автомат. Однофазне значне навантаження тоді не можна буде використати. В мене немає трьохфазних приладів, мені підходить однофазне підключення.

ну да, в три рази більше і плюсів і мінусів. Там же змінний струм

Виходить, для однофазного підключення 8кВт поставлять автомат 40А. Мене то влаштовує. Плачу за 8, маю 8,8кВт в піку. ..на роботі на три фази стояв автомат на 15А, вибивав часто.

А можна детальніше? В нашому селі мабуть лічильники ще не вміють відключати абонента. І яку потужність однофазну порадите для "правильного" автомата? Треба близько 7-8 кВт.

Перечитав ще раз. Написано - зміни погоджувати, будівництво вести в межах прийнятих норм. Я і питаю, чи точно це 3м? Що буде, якщо я помилюся на метр?

А яка мінімальна відстань до границь ділянки? Мені сказали що 3м, а раніше було 1м. Я хочу зробити відступ 2м. Споруд поруч немає. До червоної лінії 4,4м. Вулиця не магістральна.

Так архітектор бачить розміщення будівлі на ділянці. Чи можу я трохи відступити від її планів? Хотів би щоб будівля була вздовж ділянки.