Kochuev

Имхо тема холиварная, поэтому подолью-ка и я масла в огонь Просто потому, что многое зависит от того, какой дом и какая квартира, и некорректно сравнивать некий абстрактный супер-пупер дом и зачуханную квартиру в спальнике. Квартиры ж бывают и 250-500 метров, 2-уровневый пентхаус, с панорамным остеклением, расположенный на 20+ этажах, откуда открывается замечательный вид на центральные районы города. В домах такого класса автономная крышная котельная + счетчики на тепло, куча скоростных лифтов (в моем доме их 5 + 1 пожарный лифт), закрытый двор со шлагбаумом на въезде и беседкой, детской площадкой, парковыми светильничками, туями, газонами и прочими прелестями ландшафтного дизайна. В плане безопасности - охрана во дворе и в холле. Если не дай бог пожар - есть отдельная пожарная дверь из каждой квартиры с выходом на отдельную лестницу. Понятное дело есть 2-уровневый паркинг + гостевая парковка. Соседей алкаголиков, понятное дело, тоже нет. Это я к тому, что многие суждения в этой ветке нельзя отнести в адрес любой квартиры. Но дом, будет гораздо дороже равноценной ему квартиры. Например, если рассмотреть дом в центральных районах города, то в Харькове здесь сотка земли стоит от 30 тыс у.е (речь идет об "элитных" коттеджных поселках в лесопарковой зоне). Ясное дело, что дом можно построить и в пригороде, но это автоматически проблема с транспортом, и не надо аппелировать, что авто спасет Не спасает. Есть же дети, бабушки/дедушки, гости, няни, которых надо или возить или располагать личным водителем, которых всех будет возить. Можно построиться в частном секторе менее элитном, но это сразу "зажопинск", по которому пешком страшно ходить + соседи, от которых захочеться съехать на второй день (кстати, да, несправедливо приписывать конфликтные ситуации с соседями только квартире). А вот в чем отличие дома от квартиры - это участок. Но каждый сам решает + это или -. Я, например, мог бы уделять время работе на участке только по выходным, чего явно мало для того, чтобы двор был в "юзабельном" состоянии (зато как приятно наблюдать, как бригада из 6 человек с 7 утра чистит снег во дворе и посыпает все песком). А если уж потянуло на романтику, то есть дача Как-то так..

Интересует кнопка "матовый никель", пневмо или опто - будет зависеть от цены. Уточните пожалуйста.

Т.е. по умолчанию измельчители идут без кнопки? А как они включаются? Нужно было предусмотреть отдельный выключатлель? А насчет врезной кнопки в столешницу, скажите какие есть варианты, какие цены и сроки. Если с кнопкой решится (ити другой удобный вариант включения без установки отельного выключателя где-то на стене), мы со знакомым готовы взять два 3300х.

Какие сейчас цены? Измельчители на 220 переделаны или на такое напряжение с завода идут? Есть ли вариант с пневмокнопкой в столешницу?

Доброго времени суток! Интересует gsm сигнализация для охраны квартиры, включая датчики (кром егеркогов, которые уже врезаны в двери). Датчики все проводные, с защитой от вскрытия. Зоны: * Зона 1 - входная дверь (геркон), датчик движения нацеленный на дверь * Зона 2 - пожарная дверь (геркон) + датчик движения (с датчиком разбития стекла) нацеленный на нее * Зона 3 - спальня - датчик движения с разбитием стекла. * Зона 4 - кухня - датчик движения с разбитием стекла. * Зона 5 - детская - датчик движения с разбитием стекла. * Зона 6 - три пожарных датчика дыма Желаемые функции: * Автономное питание от аккумулятора 12в 7 а/ч * Контроль пропадания 220в * контроль температуры в слаботочной нише (сигнализация при превышении) * Клавиатура или радиобрелок для постановки на охрану (зависимо от цены); в случае брелка - на него также хотелось бы возложить функцию тревожной кнопки; в случае клавиатуры зона 1 должна быть с задержкой на сработку. * голосовое меню * сирена выносная * индикация режима охраны светодиодом на внешней стороны двери * интеграция с домофоном - при звонке в дверь (и постановке на охрану) звонить на мобильный * спец. режим охраны "уехал надолго", который при постановке на него путем выключения питания через реле внтури сигнали отрубит вводной контактор * 3 беспроводных датчика протечки (интересно узнать как такая функция повлияет на цену)

Спасибо. А где найти такой вентиль с длинным маховиком? В голову приходят только магистральные запорные вентили, а вот что бы такого поставить на 32ю трубу? Ручной насос точно ставить не буду, т.к. уже есть электрический погружной в скважине. Выше предлагали водорозборную колонку - это вариант, праввда ни разу не видел их в продаже.

Т.е. вы за вариант 2? Не сказал бы, что он без заморочек.. Дача находится в Харьковской области., с Веселое. Вы не могли бы ткнуть носом в ваш ответ? Буду очень признателен. Намек vogo, к сожалению, не понял... Не думал о таком решение, а оно выглядит наиболее проверенным и недорогим. Осталось понять, где такую колонку можно купить в Украине. Несколько вопросов. 1. Я правильно понимаю, что гидроаккумулятор в такой схеме поставить не получится? Как я понимаю его смысл в том, что не прийдется снимать обратный клапан после насоса, а будет достаточно просто отключить гидроаккумулятор на зиму и перевести насос в ручной режим? 2. Как организована обратка внутри скважины? Труба до зеркала воды?

Доброго времени суток всем! На даче есть скважина около 20м на известняк с погружным насосом "Водолей". Сейчас скважина не имеет приямка (обсадная труба выходит на 1м над землей, и из нее выходит труба, оформленная в виде крана), и вода просто подается наверх путем ручного вкючения насоса. Обратного клапана после насоса нет, поэтому зимой проблемы с замерзанием воды в трубе отсутствуют (вода просто уходит обратно и в трубе выше уровня промерзания не задерживается). Текущий уровень автоматизации, конечно же, не устраивает, поэтому этим летом хотелось бы все-таки сделать примок (кессон), установить туда реле давления и гидроаккумулятор, вывести в приямок летний водопровод для полива (будет подключаться только летом). Но т.к. на дачу приезжаем и зимой, то необходимое условие - это возможность пользоаться водой в морозы. Сразу скажу, что завод воды в дом пока не рассматриваю в силу разных причин, но прежде всего потому, что дом не отапливается всю зиму. Соответственно необходимо вывести над землей "кран" для забора воды, которым бы спокойно можно было бы пользоваться зимой. В голову пришли следующие варианты: 2. Саморегулирующийся тепловой кабель. Вывести трубу на поверхность, обмотав саморегулирующимся тепловым кабелем всю трубу выше уровня промерзания и утеплив. В конце трубы - кран. Если электричество выключится - вода замерзнет. Когда включится - размерзнется (хочется верить). Плюсы способа: - дешево и сердито Минусы: - может порвать трубы (и скорее всего так и будет) - не понятно, как обматывать кран кабелем, чтобы не замерзал 2. Саморегулирующийся тепловой кабель с защитой от отключения эл-ва. Это усовершенстваванный 1ый вариант, в котором проблема с замерзанием воды решается, установкой в приямке ниже уровня промерзания: * НЗ электромагнитного клапана сразу после гидробака для отсекания подачи воды в наружный кран в случае отключения эл-ва * НО электромагнитного клапана после первого клапана для сброса давления в случае отключения эл-ва * дренажный клапана в нижней точке отвода к крану для сброса всей воды из отвода в случае отключения эл-ва (падение давления обеспечит НО клапан) Воду сбрасывать просто в приямок (сколько ее там будет...) - для этих целей пол в приямке просто засыпать щебнем. Плюсы: - в случае отключения эл-ва вода в кране не замерзнет Минусы способа: - недешев - сброс воды в приямок - не понятно, как обматывать кран кабелем, чтобы не замерзал 3. "Вода по кнопке" В этом варианте использование обогревющего способа не нужно благодаря использованию 2-ух электромагнитных клапанов, установленных в приямке ниже уровня промерзания: * НЗ электромагнитного клапана сразу после гидробака включения подачи воды * НО электромагнитного клапана после первого клапана для сброса остатка воды из трубы выше уровня промерзания после каждой подачи воды Кран в конце трубы в этом случае не предусмотрен и подача воды осуществляется нажатием кнопки, которая откроет НЗ клапан и закрое НО клапан. После окончания подачи воды остаток воды через НО клапан по отдельно трубе будет возвращен в скважину. Сброс приямок уже недопустим в силу того, что туда будет возвращаться слишком много воды. Плюсы: - самый надежный способ в плане страховки от незамерзания - нет сброса воды в приямок - отсутствует необходимость обогревать трубу Минусы: - недешев - слив части воды в скважину (правда, не уверен, что это минус) 4. Кран в погребе На участке есть погреб, куда можно вывести кран. Т.к. в погребе никогда не бывает минуса, водой можно будет без проблем пользоваться и зимой. Плюсы: - дешев - риск замерзания минимален Минусы: - крайне неудобный доступ к крану Покритикуйте пожалуйста предложенные способы, а если будут другие идеи - с удовольствием рассмотрю оные!

Спасибо з аответ, ув. apxitektop! Скажите, а можно сыграть на первой продаже (или как там по закону - если не сложно - расскажите) при оформлении договора купли-продажи, чтобы не платить 5% налога? Ибо БТИ, получив разнарядку сверху, оценило постройки (не забыв включить туда некапитальный навес для собаки, колонку, забор и проч.) прошлой зимой, когда делала "ВИТЯГ", в оч. большую сумму как по мне - 170 тыс. грн. При этом скорее всего это больше их рыночной стоимости на сегодняшний день. Второй вариант - это поробовтаь "договорится" с БТИ, чтобы сделать еще один вытяг, где оценка будет меньше (например написать износ, ветхость и т.д.). Кто-то пробовал идти таким путем? Насколько реально (в т.ч. технически)?

Добрый вечер. Имеется участок 25 соток со старым (красный) госактом без кадастрового номера/ Целевое назначение - обслуговування житлового будинку. На участке - старый дом послевоенной постройки + несколько хоз построект. Паспорт БТИ на постройки имеется. Как проще и дешевле всего передать такой участок в собственность от бабушки внуку? Варианты - фиктивная купля/продажа, дарственная, наследство (завещание). Нотариус сказала, что 5% налог +1% госпошлина платятся в любом случае (в случае купли-продажи - продающей стороной). Это довольно много, учитывая, что БТИ оценило только постройки как 170 тыс. Вопрос в догонку, после оформления БТИшного техпаспорта на участке построили беседку (трубный каркас), это чем-то чревато?

Спасибо, Вадим. Сразу скажу, что УГВ достаточно низкий, в погребе на глубине 2.5 метра под землей (пол земляной) воды никогда не было , грунты чернозем, потом песок, ниже мел. Какую по объему копать яму? Думаю, что 1.5х1.5 глубиной 1.8м-2м. Выложить красным кирпичем в шахматном порядке и засыпать шебнем на треть. Кстати, кирпич для стенок ямы начинать класть на землю на дне ямы или залить что-то наподобие неглубокого фундамента? Или не заморачиваться с кирпичем, а использовать бетонные кольца? Но с кольцами не ясно, как сделать дренаж через стенки. Не сверлить же их.

Хочу подвести в дачный дом (круглогодичное проживание, отапливаемый) воду. Планируется только кухонная мойка, унитаза или других точек не будет, т.е. фекальных стоков не будет. Достаточно ли будет одного дренажного колодца? Как его лучше сделать? Какими трубами лучше проложить такую канализацию? 110 много (впрочем не видел наружных труб более тонкого диаметра..) К этой же канализации планирую подключить летний умывальник на улице. Можно ли выполнить ее на глубине 50 см, тонкими (50) серыми трубами для внутренней канализации?

Насколько я понял, самый главный аргумент в пользу насоса на обратке - это более низкая температура теплоносителя, соотв. и насос дольше прослужит. В то же время, современные насосы рассчитаны по паспорту качать 95С-110С воду, поэтому аргумент не до конца убедителен. Второй аргумент за насос на обратке - теплообменник будет под давлением, что вроде как тоже хорошо.

А если все-таки ставить насос на подаче? Нахожусь в похожей ситуации с автором темы - врезать насос на обратке проблематично из-за того, что очень мало места. Насколько я знаю, прямого запрета ставить насос на подачу - нет, насосы 95-110 градусов держат по паспорту (от модели зависит).

Ликвидировать потому, что дыра на участке как-то напрягает Да и стекающей после дождя или таяния снега размывает скважину, что не есть хорошо.

Есть идея бросить в скважину один-два гранитных булыжника так, чтобы они застряли внизу, засыпать сверху керамзитом, а потом сверху землей. Но не знаю, насколько это верное решение.

Имеется скважина с уже демонтированными обсадными трубами (не до самого дна, часть асбестоцементных труб осталась в земле), предположительная глубина скважины - около 20м. Простояла так около года. Как правильно ликвидировать такую скважину? Чем и как засыпать, учитывая что рядом находится новая скважина глубиной около 30м. Буду признателен за советы.

Никто не сможет помочь? Возможно причина, конечно и не в фундаменте, а в кладке, но я как не специалист не могу точно сказать..

Что касается конфигурации трещин - диагональные в нижних левых углах 2 окон, внизу между двумя окнами, на внутренней стене вверху (в месте примыкания к проблемной стене) к углам дверных проемов. Большинство сквозные.

Доброго времени суток всем ;) Столкнулся с проблемой - трещины по стене загородного здания. Десятилетия здание служило летним домиков. В планах - утеплить стены, обшить сайдингом и превратить в жилой дом. Но трещины мешают однозначно принять решение. В общем, посоветуйте, как быть... А лучше поделитесь контактами людей, которые могут отремонтировать фундамент (проблема, как я понимаю, в нем) под ключ, т.к. я не специалист в этом. Итак, дано: - 1-этажное здание 10х4.5 метра с пристройкой 2х4 метра - кладка толщиной в кирпич - постройка 20-летней давности - фундамент около 80 см глубины (непроверенные данные) - в здании можно снять полы (они в любом случае будут демонтированы), чтобы получить доступ к фундаменту изнутри строения Одна стена здания в течение 5 последний лет стала давать трещины (слабо прогрессирующие), скорее всего, катализатором процесса стала вода, которая стала поступать под фундамент вследствие разрушения отмостки. Этим летом отмостка была подремонтирована и установлены водостоки вдоль скатов крыши. В идеале, требуется специалист (в Харькове), который осмотрит здание, фундамент, предложит решение и исполнит его. Приемлемым является любое решение, которое исключит прогрессию трещин во времени. Также буду благодарен всем, кто может дать контакты таких спецов, поделится своим опытом или советом.