Kochuev

Влияет на то, когда будет обнаружена утечка. Ели есть земля - то почти наверняка утечка будет на корпус и ее УЗО сразу же обнаружит. Если земли нет, то утечка будет через человека / трубы / конструкции, т.е. есть риск удара током (но в итоге УЗО все-равно отключит бойлер, если ток превысит пороговый).

1. Вам слово "пофиг" не ясно? Ок, напомню, в теме обсуждают, как не придерживаясь норм сделать относительно безопасную проводку в каркаснике. Взаимный повив жил допускает сближение фазы с нулем, в плоском кабеле между ними будет всегда ноль. Если для вас неочевидно, какой вариант даст утечку на землю с большей вероятностью, то мне сложно дальше что-то вам объяснять. 2. Не изволю. Я вам какбэ ничего не должен. Учитесь пользоваться общедоступными источниками информации. 3. Ноу коментс. 4. От чего я отказался, уточните? Я сказал, что не знаю конкретных проверенных производителей за разумные деньги. Билмакс что-то делал, помнится. 5. Нет никакой разницы будет это автомат + дифреле или дифавтомат. Тип A предпочтительнее, но можно и ас для потребителей без возможности утечки постоянного импульсного тока.

1. Пофиг на цвет жилы. Я говорю, как сделать так, чтобы разрушение изоляции с большой вероятности давало утечку на землю. 2. На форуме много про заземления написано - читайте. Параметры и способы замера есть, ровно, как и линки на программы теоретического расчёта для разных грунтов. 3. Мыши и крысы, бывают жрут провода. Вы не знали? Это актуально для прокладки в полостях. 4. Нормальных недорогих коробок из металла не видел, поэтому предложил их избегать. 5. УЗО не отменяют автоматических выключателей. Вы-то должны знать.

Если забить на нормы, а делать так, чтобы было максимально безопасно, то берите плоский трехжильный кабель ввгнгд, по центральной жиле пускаете землю (делаете хорошее заземление). Все провода в металлический гофрорукав (грызуны!), который тоже землите. Коробок, по-возможности не используете, если надо - то ставите, чтобы был доступ и только металл. Все линии на УЗО 10 или 30 ма. Это будет близко к американскому варианту.

+1 за tapatalk, реально нужная и полезная фича, которая делает чтение форума удобным с мобильных устройств. Почти всегда читаю форум с телефона или планшета. tapatalk.com/activate_tapatalk.php?plugin=vbulletin

А как же графеновые батареи?

В новой квартире везде поставил УЗО (земля тоже есть), перевез стиралку со старой квартиры (УЗО не было), начало выбивать УЗО. В итоге - замена тена, давал утечку. Вот вам пример пользы от УЗО.

Заказал в итоге Hyundai HHY 9000FE ATS на 6 кВт номинала. Прельстился на встроенную ATS. Завтра прийдет начнем ставить. Чем лучше организовать вывод выхлопа? есть стандартные решения? Сегодня же ваттметром сделал замер потребления компьютера. Где-то до 150 Ватт с монитором. (в среднем ватт 100). И для контроля сделали замер потребления токовыми клещами в щите (половина загрузки офиса): 11 компьютеров, 2 ноутбука, холодильник, коммутаторы, видеонаблюдение в сумме дали 6A (~1.3 кВт). Учитывая эти данные мне 6 кВт хватает с запасом.

Да, на грани фола выходит. А если взять 5 кВт и в случае нехватки докупить еще 5 кВт? Насколько бредовая идея иметь 2 генератора? Раскидать их по разным комнатам проблемы не вижу. Вроде бы даже резервирование в случае поломки будет (пожертвовать частью потребителей, но запустится). Да и 2 пятерки дешевле одной десятки выходят. Будем делать вытяжку и ставить небольшую "улитку" на вытяжную вентиляцию. Приточка - естественная. Да, имелся в виду стартер. Станции с AVR нечасто встретишь, а бегать в подвал хочется по-минимуму. Какие критерии автоматизируемости станции? Кстати, гарантия в этом случае накрывается? А можно в цифрах? Сколько ходит европеец моточасов, а сколько средний китаец? Для понимания того, нужно ли переплачивать или нет. Т.е. если ресурс кипора до (кап?)ремонта 200-400 часов, то это очень мало (всего 3-6 месяцев в моем режиме) и действительно будет дешевле переплатить. С другой стороны вечный примус мне тоже не нужен. Пока остановился на бензине (для меня пока одни плюсы, а расход не критичен). Варианты такие: 1. www.hyundai-power.com.ua/catalog/113/543/ (если найду куплю именно его из-за встроенного автозапуска и 6кВт) 2. (ссылка устарела) (дешево и сердито) Если не хватит одного буду докупать второй.

А реально 5кВт хватит? Мне тут пророчат 10ку, исходя из того, что комп это 300 Вт, да еще и с реактивной нагрузкий (коэфф 0.7-0.9), кроме того УПСы после подключения генеретора станут на зарядку и тоже будут потреблять ток зарядки (где-то еще пол-киловатта). Дизель по ссылке устраивает, но насколько он надежный? Смотрел еще на Kipor - так все отговаривают ссылаясь на низкую надежность и ресурс (200-400ч до проблем). Кстати, что лучше бензин/дизель? По расходу - там разница небольшая как по мне, но дизель сильнее тарахтит, сложнгее в ремонте, дороже. И еще вопрос. Все ли дизеля с автозапуском можно оборудовать АВР или есть каки-то тонкости? З.Ы. Для дизеля нашли место в подвале здания. Как это влияет на выбор? Кожух нежелателен? Бензиновый генератор насколько пожаробезопасен в здании?

Насоветуйте генератор (и цену подскажите). Нужен для питания порядка 20 компов (4кВт в среднем + освещение 0.5 кВт + холодильник). Работа примерно 4-5 часов в день, 100 часов в месяц. Стоять будет на улице - под навесом. Бензин или дизель - ХЗ (зависит от расхода). Стартер - желателен.

По бокам там ножи-зажимы, т.е. не зачищая каждую пару нужно в каждый зажим зажать провод соотв цвета (цвета для каждой схемы нарисованы рядом с зажимом). Для схемы Б (по часовой стрелке с правого верхнего зажима) - это коричевый, бело-коричневый, оранжевый, бело-оранжевый, бело-синий, синий, бело-зеленый, зеленый. В идеале нужен спец. инструмент для розеток, но можно и плоской небольшой отверткой (я делаю плоской полированной отверткой на наже victorinox).

obmenka.kharkov.ua/ - утверждают, что по 17.2 нальют. в чем подвох? курсы они всегда обновляют оперативно.

Здесь я полностью согласен. Я уже писал раньше, что галогенку 35Вт MR16 смогла заменить серийно производимая китайская лампочка на 9Вт. Ранее я экспериментировал с КЛЛ и выяснил, что 11Вт КЛЛ примерно эквивалентна 35 Ваттам (может разве что чуть-чуть темнее).

Из описания продавца, но могут и врать. Кроме того сам SMD корпус склепан не CREE, но внутри якобы их кристал. ХЗ, выглядит сомнительно, конечно.

А можно подробнее? Если порыться на ибее, то можно найти такого плана, как на фото светильники с диодами cree. Драйверы там +/- стандартные. В чем подвох-то? Добавлено через 9 минут Вот, например. На странице хорошо видна начинка в разрезе. Внутри там простецкий, но вполне нормальный Cree 2835. Да, это не свежайший Cree XP-L с его 200-ми люменами с Ватта, но и не гавно. Все это посажено на алюминиевый корпус-радиатор и снабжено драйвером.

Присоединяюсь к вопросу. Что из серийно производимого можно брать? Нахожусь в поиске точечного светильникак в качестве замены рефлекторной лампе 40-60вт (т.е. чтобы угол был нормальный0. В идеале еще чтобы диммировался.

А это у привата только отдельный курс на карты? Как с покупками зарубежом обстоят дела у других банков?

Это уже совсем другой вопрос. У меня в советский прожектор что угодно влезет А в тот, что по ссылке сам бог велел ставить днат/мгл.

В квартире еще два года назад поставил везде люминисцентные даунлайты с ЭПРА. Диоды тогда еще не были такими доступными. Света много, лампы менял только в паре светильников. Дешево. Даже сейчас, когда можно взять диодные даунлайты дешевле, чем тогда, смысла менять большого не вижу. В ванной были галогенки MR16 под 12в (но не импульсный транс, а тор, т.к. влажное помещение и хотелось гальваническую развязку). Поменял на диодные, т.к. галогенки на торе сдыхали быстро. Причем реакция была на выходе чуть росло. Вначале попробовал максус 4вт 4100к (maxus.com.ua/ru/led-344-mr16-4w-4100k-12v-gu5-3-ap.html) - темно очень по сравнению с 35 Вт галогенкой с углом рассеивания 60 град. Т.е. раза в 2 темнее так точно. Заказал на ибэе такого плана: 9Вт, 3200K, угол 120 град. И вот только тогда освещенность сравнялась (хотя и все-равно кажется, что чуть темнее) с тем, что было. Конечно, если бы брал 6500К, то освещенность была бы больше, но хотелось именно теплого света. С диодами проблема в том, что заявленная освещенность у них гораздо более точечная, чем у галогенок. Т.е. если стать под лампой, то светло, а отойти вбок, то уже темно. Даже угол 120 град не спасает. А для улицы беру ДНАТ. Дешево, светоотдача с ватта лучше, чем у led фонарей за в 5 раз большие деньги. И в туман отлично освещает. Добавлено через 5 минут Есть 105Вт под E40 у Максуса. Где-то еще видел 125Вт (могу ошибаться).

А по-моему опыту аналог 35 вт галогенки - это где-то 7-9 Вт диодный.

Ограничивать доступ незаконно в любом варианте. Максимум, что можно - нанять охрану, чтобы делали замечания тем, кто мусорит.

Крепили шиферными гвоздями? Не загибали гвозди часом?

Здравствуйте, можно цену на такие позиции: ATL513005 ERM ATL513010 ERM ATL513010 ERM ATL513010 ERM ATL513015 ERM ЗЫ. Какой город?

Я бы керхером помыл.