nik_on_off

Я выравнивал похожие полы электрорубанком, всё получалось. Барабанной шлифмашиной такие перепады снять сложнее, да еще и дерево - сосна, это значит сучки... Сучки шлифмашина снимает не так как всё остальное, они тверже... в итоге они торчат. Вариант с прореживанием и ОСБ мне нравится больше, но вопрос стоял " малой кровью (силами/вложениями) ..." ОСБ стоит денег.. Если его прикрутить и приклеить, то ваще бомба будет. Всё у Вас получится, глаза боятся, а руки делают.

Саморезы утопить, пол выровнять электрорубанком. Все выступающие части снимутся довольно легко, ямы(если таковые обнаружатся) заполнить ДВП на клею и опять таки выровнять электрорубанком. Перед началом работы проверить пол правилом ...ну шоб понять, а стоит ли начинать...

Доця заказала "сырную полочку"... Материал - обрезки старой мебели, монтажная пена, краска в/э, водный лак. Мышеловку пришлось купить

...а еще лучше не меняйте и не парьтесь, пока Вы расставите мебель таких дефектов появится еще пара-тройка. Забейте, мир не совершенен, жизнь - говно.

Пожизненная трещина по периметру этого куска г/к гарантирована. Зашивайте весь потолок.

Витэк, попробуйте добавить в мультик НР-финиш (примерно 30%). Ложится эта смесь хорошо, шкурится тоже.. При грунтовании не раскисает. Под обои идет отлично. Главное не переборщить с НР-финишем (50х50 шпаклюется нормально, а вот шкурится весьма тяжело)

Считать я тоже умею, среднее+среднетехническое+высшее к этому обязывают. Кстати о круге общения... в нашей бригаде ВСЕ с "вышами", после КБ и другой проектной работы. Другие не приживаются, интересы не совпадают Я говорил о том, что заявленная точность в 0,5мм/м не совпадает с действительной (3мм/1,5м) з.ы. sharafan, так держать! народная мудрость гласит "если у вас нет паранойи, то это не значит, что на вас никто не охотится" Враги, завистники и хамы с дырой в кармане они повсюду...:D

Почитайте это, может поможет...

Варианта два... либо Вы ничего не понимаете в уровнях в целом, либо Вы барыжите уровнями Капро. Я угадал? На этой оптимистической ноте откланяюсь.

Мое босоногое детство прошло в топографическом техникуме и с оптической техникой я знаком, но выполняя внутреннюю отделку я буду странно смотреться с теодолитом...:D Одну из колб делают подвижной для того, чтобы Вы могли выставить на ней уровень отличный от 0* или 90* ( например 35*) и перенести его на все поверхности где это необходимо. Две колбы выровнять действительно невозможно в виду порочности самих колб.. Мне не нужен сверхточный замер, но... если на уровне написано +-0,5мм/м, а на 1,5м отклонение составляет 3мм, то это не уровень, а шлак. "Отклонение отклонение от вертикали при штукатурке 1мм/м, но не более 5мм на всю высоту помещения" дык это не я придумал. "Лидерами на нашем рынке (Украина) в сегменте пузырьковых (жидкостных) уровней является Kapro (Израиль) " - я считаю, что Капро лидер в производстве прочных палок с никудышними пузырьками. По цене он как BMW среди уровней, а что Вы скажете если при покупке BMW окажется что разгон до сотни, остановка с 80-ти до нуля и расход топлива вдвое выше заявленных? Абыдна, да? з.ы. Недавно купили лазер, откровенного китайца, так заявленные 0,2мм/м соответствуют. з.з.ы. ССори за многа букаф.

...а я даже могу рассказать страшную историю о попытках выбрать этот самый уровень Капро Три человека в течении двух с половиной часов перевернули ВСЕ уровни в двух Эпицентрах(и дешевые и Капро и Стенли, короче все). Все они показывают цену на дрова в сухую погоду. Горизонталь показывают многие, вертикаль - ни один и это печально, особенно при цене уровня около 50$. В результате взяли Капро как самый прочный, один пузырек на нем заклеили, к трем другим приноровились... з.ы. Лет 15 назад взял на дачу уровень-жестянку за 9грн, выставил его и залил эпоксидкой (2 флакончика по 13 грн). По сей день - бомба!:D

Вы не шутите? Можете заехать ко мне домой и попробовать выковырять С 2008г полет нормальный. Только не говорите, что вот раньше решительно всё было лучше... На счет разного цвета - это разное количество воды в замесах. На бежевой может быть и не видно. Проявляется очень активно на темных затирках, НО! не всегда, а только когда торопишься заработать. Когда делаешь для себя и не спешишь почему-то все нормально

Либо багет клеили после обоев либо обои были коряво подрезаны ... Не надо там акрилить. з.ы. Это не бред, это жизнь..:D

Герметики Tenax безусловно хороши, но как то получается чаще использовать Den Braven, и Soudal. И в работе и результат вполне адекватны. Вот выдержка из тех описания... "Герметик для паркета Den Braven Parquet-Seal (Ден Бравен Паркет Сил) ОПИСАНИЕ: Специализированная однокомпонентная уплотнительно-клеящая масса на базе акриловой эмульсии для паркета и деревянных полов. СВОЙСТВА: Легко обрабатывается (разглаживается, примает нужную форму, окрашивается, не приводит к коррозии металлов). Почти без запаха. После затвердения (испарения воды) создает пластичную и эластично упругую массу, стойкую к атмосферным явлениям. НАЗНАЧЕНИЕ: Для заделки швов щелей и трещин в паркете, напольных деревянных покрытиях и пр. Герметизация щелей между пакретными и др. досками, плинусами, стенами, панелями, деревянной облицовке и пр. Заполнение трещин и ремонт деревянных панелей. Расшивка щелей в деревянных окнах. " С ув.

Герметик, цвет сосна, например такой. После заделки щели удалить излишки так, чтобы фаска осталась "нэушкоджэна":)

Вот теперь 100% согласен! ...правда мы пользуемся не тряпкой, а губкой

Ваших стен я не видел, но видел много других стен "от строителей".. Обычно необходима шлифовка наждачкой Р 40 , затем грунтовка и два слоя шпаклевки. ...это в том случае если сама штукатурка выполнена адекватно

Если стены прогрунтовать, то с одного слоя ниччё не получится... второй слой неизбежен. имхо.

Согласен, но почему трещины и возле полукруглого угла? На мой взгляд там их быть не должно...

Ну раз уж вытащили тему... Пользовался клеем Soudal "Суперклей для плитки 24А" Результатом доволен, работать легко, держит отлично, после высыхания белесый/полупрозрачный. Для моих целей подошел идеально. Задача была оставить швы без затирки, а красить их после укладки кирпичика ну ой как не хотелось... По сему стены были выготовлены под покраску и покрашенны, а уже потом приклеен кирпичик. Пришлось изготовить зубчатый шпатель из старой ножовки по дереву (иначе расход клея при его цене не порадовал бы) и как писал Шпателек " при этом он заднюю часть гипсового декоративной плитки шкурил наждачной бумагой №40 и потом грунтовал" ...бо дюже кривая была.. Недостаток клея - дорогой собака...

...с одной только разницей: гречка как была гречкой так и осталась (мясом не стала), а ротбанд может стать из просто штукатурки декоративной штукатуркой lxex, зачет!

Это не обычные мебельные щиты

Если под лак, то с плинтусом геморроиться не нужно. Достаточно будет его заматовать мелкой наждачкой и обеспылить. Единственное но... после вскрытия лаком он будет чуть темнее паркета. С порога на балкон лак снять придется. Ручная цикля изначально предназначена не для снятия лака, а для снятия дерева Мастера, владеющие ею в совершенстве потихоньку умирают, а для молодых давно придумали целую кучу шлифмашинок. Циклей пользуются по минимуму. Говоря "в углах" я имел в виду не углы пола, а плинтус в углах комнаты. В пазах лак останется полюбому... к гадалке не надо ходить.

...и при этом не наехать на плинтус и не нарыть ям;) Машину арендовать конечно можно, но вот тренироваться надо на полу который не жалко (..а этот пол весьма и весьма пригоден к восстановлению, пока пригоден), тем более я представляю себе состояние и настройку арендной машины :D Первая шлифовка и трудоемкая и ответственная и требует спец оборудования и навыков. Доверьте её специалисту. А с остальными пунктами проблем не должно возникнуть (особенно имея пошаговую инструкцию). з.ы. Пересмотрел фото и возникли вопросы.. Паркет под лаком, предполагается масло, а как быть с плинтусом и со ступенькой (скорее всего на балкон)? Снимать лак с плинтуса вручную = два пожизненных При этом обои(покраска) возле плинтуса 90% пострадают (т.е. либо они пострадают либо останется лак), пострадает также и рельеф самого плинтуса. В углах лак останется с вероятностью 99%. Как будет выглядеть этот участок после обработки маслом? Ведь масло даст цвет не такой как лак. з.з.ы. Кстати снять лак возле плинтуса и не выгрызть рубец на полу весьма хлопотно Это я к чему... возможно проще плинтус заменить. С ув. Олег

Золотые слова! У меня была очень похожая ситуация. Паркет, 15м.кв., дуб, "ёлочка", гуляет весь, весь скрипит, щели от 1 до 5мм(в основном 2-3), ламинат не хочу,замену паркета надо начинать с замены стяжки (это было видно по тому как и в каких местах разошлась елка). Паркет некогда регулярно покрывался мастикой и натирался полотером. К моменту ремонта его уже лет 10 не мазали ничем... короче голое дерево. Решил шаманить сам (танцы с бубном - это весело), если ничего не получится - ну полиняю я на немного времени и немного денег... паркету ведь терять нечего Сразу скажу - это не рекомендация к действию, это вариант который мне помог. Шпаклевать шевелящийся паркет бесполезно (шпаклевка выпадет), шпаклевка герметиком не избавит от скрипа. Короче надо клеить. Парке лежал на смоле... Перебрав в уме все доступные по деньгам клея понял, что вариантов не много... КС не приклеится, кн-3 не задавлю+будет вонять жутко+по технологии ему надо давать подсохнуть до "отлипа" (т.е. дать выход парам растворителя). Итого... выбор пал на ПВА (можете закидать меня камнями):D Из ножовочного полотна сделал резак(типа крючка как для резки оргстекла) и вычистил им ВСЕ щели, те все стыки плашек. на это ушла неделя по вечерам. Затем взял пустую тубу от какого-то герметика, залил в нее ПВА, просверлил отверстие в месте стыка плашек (просверлил до стяжки) диаметром 6мм и пистолетом задавил туда клей. Он попер из всех щелей обратно. Эту процедуру повторил ооочень много раз. На 15 м.кв. ушло 20л ПВА и пол дня времени. Пол просто булькал под ногами. Через две недели взял шпаклевку для дерева "Ирком" дуб и ясень и замешал их между собой (примерно час ушел на эксперименты по подбору пропорции для получения нужного цвета). Затем загрузил эту бодягу в ту же тубу и продавил ВСЕ щели (большие пришлось замазывать по 3-4 раза).На это ушел день. Затем шлифовка Р40,60,100, местами подшпаклевал еще раз, Р120 , пылесос, водный лак. В результате пол не узнать. НО! Есть две "печальки". 1. Надо было дать больше времени на высыхание клея! Примерно через месяц клей высох и пол немного "присел"и конечно неравномерно. Т.е. надо было шлифовать/шпаклевать его через 1.5 месяца, а не через 2 недели. 2. Примерно через пол года появился скрип (на площади меньше 1м.кв.) В этом месте стык панелей перекрытия, щели там были самые большие, 100% что стяжка треснула по стыку и большая часть клея ушла в трещину. Из "радостей"... За 10 лет скрипов не добавилось, вся шпаклевка на месте. В прошлом году пол заматовал, помыл и вскрыл еще раз лаком, он снова новый. Дико извиняюсь за много букв, но может кому поможет...