superlenka2007

Здравствуйте,

Планируем в доме на 1-м этаже установить "теплые полы" (водяное отопление) и в качестве покрытия установить ламинат.

Существуют ли какие-то проблемы/неудобства при совместной эксплуатации теплых полов вместе с ламинатом?

Какие рекомендации, чтобы избежать проблем?

К примеру я слышал, что подложка под ламинат блокирует тепло, что ламинат может "покрутить" от температуры и т.д.

Любые рекомендации, советы приветствуются.

Спасибо!

Здравствуйте,

У меня ряд вопросов по поводу закрытых топок/каминных кассет:

Мне нужен камин наиболее компактный по глубине, чтобы встроить в стену (ширина и высота без разницы). Назначение камина - в основном для эстетических целей (не для отопления).

Вопросы:

1) Много ли потребляют кислорода закрытые топки?

Т.е. нужно ли монтировать специальные приточные каналы с подачей воздуха через воздуховод с улицы или вполне хватит воздуха, находящ. в помещении? Нужно ли открывать форточку, когда работает камин (для притока воздуха)?

2) Можно ли открыть дверцу открытой топки и использовать камин как будто бы топка открытая? Или в этом случае будут проблемы с тягой (дым пойдет в комнату и т.д.)?

3) У нас для дымохода обустроена кирпичная шахта в пол кирпича, внутри которой проходит не утепленная нерж. труба 200 мм.

Нагреется ли кирпичная шахта до пожароопасной температуры? предъявляются ли особые требования к материалам облицовки шахты, чтобы выдержать температуру? Например если поклеить обои, не сгорят ли они? Не треснет ли штукатурка от температуры?

4) Некоторые модели топок имеют дополнительные трубы для подачи горячего воздуха в помещения (отопления). Обычно применяются алюминиевые трубы. Но из-за перекрытия на 2-м этаже мы не можем вывести эти трубы на 2-й этаж. Однако в кирпичной шахте рядом с камином у нас проходят вентиляционные каналы 14х14, которые мы не планируем использовать для вытяжки.

Можно ли эти каналы использовать вместо алюминиевых труб для подачи горячего воздуха в помещения на 2-й этаж? Один канал выполнен из кирпича, а второй - готовый заводской вент-канал из керамзитобетона (пустотелый, со стенками 3 см). Или тепло будет поглощено кирпичом/бетоном и обогрев 2-го этаже не получится?

Как проще всего осуществить перекрытие подачи горячего воздуха на 2-й этаж (если очень жарко)? Нужно в шахту вставлять спец. шибер. или на втором этаже на выходе воздуха установить решетку с закрывающимися жалюзями?

5) Посоветуйте пожалуйста наиболее дешевый (из более-менее качественных) вариант закрытой топки (конкретного производителя) при условии, что габариты будут очень компактными.

 

Рубероид клеят. Если вода попадает в пространство между рубероидом и стеной, то рубероид уже отошел от стены.

Так что нужно раскапывать, срывать рубероид и клеить новый? или можно просто сделать "воротник" выше?

Вот фотографии. Может что-то проясниться теперь.

Замечание: фото еще незасыпаного фундамента - это давние фото. Сейчас же на том месте стоит дом под крышей.

На 3-м фото видно, что промокла надземная часть цоколя и вода очевидно пошла за шиворот рубероида, который ниже цоколя. Но почему на этом же фото промокли швы внутренний стены подвала? За этой стеной засыпан грунт, который не мог намокнуть, т.к. расположен под полом дома.

Или это такой жлинный капилярный подсос по швам?

А вот на 1-м фото видно, что надземная часть цоколя сухая и верхний блок ФБС (который в земле) тоже сухой. Но мокрые только нижние два ряда блоков.

Не так все просто... Совет правильный, а вот чем обработать читайте внимательней.

 

Все швы между блоками (абсолютно все в подвале) + шов между первым рядом блоков и полом необходимо расшить (выполнить штробу глубиной 2-3см) обработать пенетроном

Швы только внутр. подвала? раскапывать снаружи, снимать гидроизоляцию не нужно?

шов под первым рядом блоков ушел под стяжку. до него добраться нельзя. что делать?

Самый "простонародный" вариант,это,так называемый, глиняный замок.Для его устройства надо аккуратно раскопать обратно наружные стены подвала по периметру до подошвы фундамента,устранить возможные механические повреждения гидроизоляции (особое внимание уделить стыкам,гильзам и углам),после этого завезти пару машин глины и выполнить ею обратную засыпку,смешивая глину с небольшим количеством воды до состояния пластилина.Воспользуюсь рисунком Propellerа для наглядности...

После всего этого в теплое время года не забудьте сделать бетонную отмостку...

глиняный замок сделан, от фундамента вверх на 60 см. Но протекает ли там внизу не понятно.

Вот почитайте (ссылка устарела) и можно посмотреть в самом конце видео.

Так что получается, что для решения моей проблемы нужно всего лишь обработать внутренние стены подвала пенетроном и не морочить голову с рубероидом? Как то не вериться, что все так просто. Иначе бы производитель рубероида обанкротились

 

Потому, что гидроизоляция сделана не качественно.

...

Если это так, то гидроизоляция выполнена крайне халатно, а тех.надзор , в общем -то не особо надзерал.

А что именно не правильно. Технадзор проверял крепко ли запаяны все стыки, нет ли нигде щелей в рубероиде. Первый слой праймера, а потом еще 2 ряда толстого еврорубероида (2-й слой закрывал стыки 1-го). Я и сам видел, так наплавили, что зубами не отдерешь.

А воды натекло столько, что как будето бы там никакой гидроизоляции и нет.

Что сделали не правильно?

Вам видимо делали так называемую "обгорталку". Это когда весь подвал укутывают в рубероид.

Причина появления воды в нижних 2 рядах блоков видимо такая. Смотрите рисунок.

Если это так, то гидроизоляция выполнена крайне халатно, а тех.надзор , в общем -то не особо надзерал.[/b]

Да схема расположения блоков и рубероида именно такая как вы нарисовали!

Вы думаете, что вода затекает под рубероид именно на границе надземной и подземной частей цоколя (место, где вы нарисовали)? Разве это может привести к такому большому количеству воды в подвале (я думаю при таком затекании, воды туда затечет очень мало, ведь вся масса воды как раз глубже под землей)? Если даже и затекает вода так как Вы нарисовали, то почему тогда не намок верхний ряд ФБС (хотя бы по вертикальным швам)?

Если Вы правы, то как это "лечиться"? Нужно просто довести гидроизоляцию выше, на цоколь или же придется все раскапывать, срывать старый рубероид и делать все по новой?

P.S. Ваша фирма может мне помочь с работами по ремонту этого всего дела?

1-й вариант: влага проникает снизу через пол подвала,а блоки влажные из-за капиллярного подъема

2-й вариант: нарушилась вертикальная(боковая) гидроизоляция во время засыпки стен подвала,кстати,в вашем случае она должна быть наплавляемой минимум в 2 слоя

3-й вариант: вода проступает через стык стен из ФБС с основным фундаментом

Я четко видел как вода сочиться через горизонтальные швы между 1-м и 2-м рядами блоков. Так что это не капилярный подъем.

При капилярном подъеме ФБС были бы мокрыми но не до такой степени. У нас же можно наблюдать как сочиться вода через швы.

Мне кажется, что не работает вертикальная гидроизоляция, хоть она сделана в 2 слоя. И вряд ли ее повредили при засыпке. Вопрос в том возможно ли ее вообще сделать безупречной? или это не реально и вода всегда найдет щель в гидроизоляции? Кстати еще у нас через ФБС выходит канализационная труба и вокруг нее вода тоже проступает.

Хотя не исключено что снизу через пол тоже вода поступает, но это я не могу проверить сейчас. Подскажите мне пожалуйста что делать, как устранить проблему если это 2 или 3-й варианты?

Здравствуйте,

Подскажите пожалуйста что делать и почему это происходит.

Летом и осенью в подвале не было ни капли воды, а тут вот последний снег как растаял - начались проблемы: сейчас в подвале слой воды около 5 см.

Подвал сделан так: три ряда блоков ФБС - доходят до уровня земли, а выше земли - кирпичный цоколь.

Цоколь сухой. Третий ряд блоков (верхний) - сухой, не смотря на то что он находится под землей.

Мокрые более нижние ряды блоков 2-й и 1-й.

Вода просачивается по швам между вторым и третим рядами блоков ФБС.

Просачивается ли вода из под пола я не знаю, т.к. понять нельзя.

Все три ряда блоков (до уровня замли) гидроизолированы по наружи:

праймер + 2 слоя наплавляемого еврорубероида. Полы в подвале гидроизолированы.

Гидроизоляцию выше уровня замли (надземная часть цоколя) мы не делали.

На улице в этом месте под домом образовалась небольшая лужа и вода пока что не уходит под землю. Верх рубероида находится либо в луже либо под землей. Но я почему то думаю, что проблема не в том, что вода перетекает через верх рубероида. Если бы это было так, то третий ряд блоков был бы мокрый.... Но он сухой, так что проблема наверное не в луже, а более глубокой под землей стоит большой столб воды и почему-то гидроизоляция не помогает.

Вопрос в том почему? Гидроизоляция сделана качественно, проверял техназор и принимал работу.

Правда ли что никакая гидроизоляция не поможет если снаружи постоянно стоит высокий столб воды? Что делать?

Завтра размещу фотки, может будет более понятно...

Здравствуйте,

Нужно изготовить каркас карниза для подшивки, однако подшивать вагонкой не нужно и зашивать лобовую жестью тоже не нужно.

Т.е. нужно только изготовить деревяную коробку (набить лобовую и подпереть кобылки, набить доски для крепления вагонки).

В данный момент только торчат подрезанные кобылки.

Сколько стоит такая работа и кто хочет этим заняться?

P.S. Леса уже стоят по всему периметру дома.

))))

Ну да, заявляют. Они еще заявляют, что у них гарантия в 15 лет.

И еще много чего. А производители ППЦ заявляли, что скор службы их материала 50 лет.

 

Катепал, как и любой другой производитель битумки использует краситель.

Краситель значит свинец.

Свинец = выгорание.

Без вариантов.

 

Мне интересно. А удовлетворил ли Катепал хоть одну рекламацыю?

Уровень ответственности продавца нулевой. Поэтому он имеет безграничные возможности в плане заявлений. Нет. Не безграничные. Его заявления могут ограничиваться фантазией и здравым смыслом.

Как меняется цвет при выгорании? светлеет или темнеет?

Присыпка то цветная, но под ней черный битум. Если присыпка отлетит, то крыша потемнеет однозначно. Но что происходит именно при выгорании цвета присыпки?

Смотрю на фото и на свой стенд: у меня вообще другая картина. Тут важно с какого ракурса смотреть и с какого фотоаппарата снимать.

 

Ваша крыша кажется чёрной от того что угол обзора (вашей крыши) искажает картинку. На вашей видно не столько посыпку сколько края гонтов. Они и дают чернь. Ничего необычного.

 

+ ко всему, если сравнивать фотографии то имеет значение и экспозиция фотографии (баланс контраста с яркостью) так что это не ориентир для сравнения.

Да, угол обзора имеет значение, но не до такой степени.

Я видел в натуре крышу соседей и свою, смотрел с разных углов и при разной погоде.

Я специально отредактировал в фотошопе цветовой баланс, чтобы передать примерно то, что видит глаз в натуре.

приходилось перекладывать 70м2 гвозди вытаскивал шырокой отверткой ни один гонт не повредился смонтировали обратно стоит 5 лет полет нормальный

А по какой причине демонтировали?

Раз вы сразу видели что кровельщики не соблюдают инструкцию, то зачем продолжали работу. А теперь если будут переделывать, где гарантия, что будет все нормально? Снять аккуратно мягкую черепицу можно, но не без погрешностей от гвоздей,которые будут перекрыватьсяследующим листом. Давно ложили?Разорвать клей если ложили по технологии, то проблемно. Потом клеить без мастики необойтись.Оставьте как есть на солнце выгорит и подчти небудет заметно. Вы хоть наперед не расплатились?

А что катепал выгорает на солнце?

Цвет - спелый каштан. Каким он станет после выгорания?

Кстати по поводу цвета. Я видел не одну крышу "спелый каштан" на домах по соседству. Что меня удивило, цвет этих крыш отличается от моей. У меня темно коричневый, почти черный. Однако у соседей цвет с красноватым оттенком (как натуральный каштан).

Сравните фото.

Почему цвета отличаются? Руфлекс за последнее время поменял цвет присыпки или у соседей черепица выгорела на солнце?

P.S. Руфлекс заявляет что катепал не меняет цвет со временем и не выгорает.

Здравствуйте,

При монтаже катепала кровельщики брали гонта последовательно с каждой пачки друг за другом. Поскольку в разых пачках оттенок цвета чуть отличался (либо светлее либо темнее), но крыше образовались последовательные полосы: несколько рядов более светлых гонтов, несколько более темных, потом опять светлых и т.д.

См. рисунок во вложении.

В инструкции Ruflex четко написано, что для избежания цветовых отклонений нужно использовать гонты вперемешку с 4-х или 5-ти пачек.

Кровельщики не соблюдали инструкцию, поэтому я хочу заставить их переделать. Придется демонтировать гонты, перемешивать хаотично и монтировать обратно.

Однако я боюсь, что демонтированные гонты уже не будут подлежать повторному монтажу, поскольку:

1) наверое останутьс дырки от гвоздей

2) Клей уже не будет липнуть

Кто демонтировал катепал?

Подлежит ли он повторному монтажу без негативных последствий?

Сегодня получил от архитектора фасады дома в новом дизайне.

Я чуть дорисовал в фотошопе кладку камня на 1-м этаже.

Мне очень нравиться.

Еще хотим добавить больше дерева на 2-й этаж, выполнить в стиле фахверк. Жду от архитектора новых идей по поводу дерева.

Ребята молодцы!!смотрю и мечтаю когда начнется наша стройка!так держать!

Я мечтаю когда стройка закончиться, чтобы можно было уже переехать и жить

Ну да... но я вижу, что уже набили (вернее накрутили?) горизонтально...

Все-таки по последним фоткам не видно зазора в 3мм между листами - наверное угол обзора такой...

Вообще-то выпускают аж до желоба, чтоб туда конденсат стекал...

Опять же по последним фоткам не видно, чтоб гидробарьер "вылазил"...

Вот у меня вылазит так уж вылазит (см. фото), потом обрежем по месту, когда водосточку установим...

 

Лобовая доска не перекроет полностью, а основная вентиляция все равно через подшиву будет идти...

А "дырка" перекроется капельником (см. на том же фото)

Зазор 3 мм обязательно есть. Я сам лазил на крышу и мерял.

ОСБ монтируют в шахматном порядке, как положено.

А то что ОСБ идет не везде вертикально, так это мы экономим ОСБ, иначе было бы очень много отходов на подрезку. Я уверен, что в нашем случае нет никакой разницы горизонтально ОСБ смонтирована или вертикально, поскольку у нас обрешетка набита очень густо. Какой смысл устанавливать поперек, а не вдоль? И так и так ОСБ не пойдет волнами (щель между обрешеткой не более 10 см).

Что касается гидробарьера - он выпущен до капельника, там все ОК. Просто Вам нужно будет подрезать, а у нас уже и обрезан.

Выкладываю свежие фотки:

текущее состояние крыши и облицовка дымоходов камнем

У меня завтра начинают работу:

-стропильная система+гидробарьер+металлочерепица=60грн./кв.м;

-пошивка-40грн./м.п.(8метров высота);

-водосточка-20грн./м.п.

Подозрительно низкие цены.

Может 160 гр/м2, а не 60?

Нормальная цена как раз 160.

В противном случае качество должно быть соответствующее очень низкой цене (типа накрыть сарай)

никакую "дырку" оставлять не надо!

 

Просто:

1. Набить лобовую доску, выполнить подшивку.

[ATTACH]77464[/ATTACH]

2. Одеть лобовую планку до верха стропилы.

[ATTACH]77466[/ATTACH]

3. Дальше контррейка создаст тот самый необходимый зазор. Зазор скроется визуально капельником.

4. И ничего нигде не будет видно.

[ATTACH]77468[/ATTACH]

 

При скате до 7 метров (кажись) достаточно контррейки 2,5 см. Короче дюймовки хватит.

А что это за сетка на фото? Ее обязательно нужно устанавливать?

Делать лобовую и не узкую и не широкую а СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ширины.

Сколько сантиметров оставлять зазор, чтобы и дырку не было видно и вентиляция была нормальная?

Делайте как вам удобнее. Я порекомендовал всё что делаю сам.

Допустим гидробарьер выпущен до капельника.

Необходимо обеспечить вентиляцию пространства между гидробарьером и OSB.

Если установить широкую лобовую, то она закроет вентиляционный вход этого пространства, а если лобовая узкая - то образуется не красивая щель. Что делать?