Derik

Пересылка перевозчиком возможна? Если да, то бронирую Drazice OKC 250 NTR.

Из покупного, как я писал в этой теме конус (изготовил знакомый токарь) и коробка передач. Остальное - все что нашел дома, в гараже (я его слепила из того что было (с)). Так что точно подсчитать сложно, а строго-приблизительно далеко до пятисот грн. :D

Ну что сказать - тот же колун с мускульным приводом. Если нет электрики, ну и для детей в смысле безопасности... Велосипед, из дерева, из стали, из титана или пластика всё равно остаётся велосипедом... Добавить моторчик и уже другое кино. Не в обиду.

1. Недавно решал такую же задачу, дом такой же, разница только в том, что там есть радиаторы - 8 шт. древнего чугуна. Установил термобар 16 кВт, насос с байпасом (с краном), оставил открытую систему, так что группа безопасности не нужна. Хозяева (мои родственники) в экстазе. Тепло, может работать без электрики. Единственное - пришлось снимать на промывку один радиатор (был забит грязью), но это уже другая сказка. :D 2. Для естественной циркуляции не имеет значения открытая система или закрытая (соблюдайте необходимые уклоны и всё будет работать). 3. Группа безопасности состоит из манометра, автоматического воздухоотводчика и предохранительного клапана, ставится в верхней точке закрытой системы. Её задача - сбросить воздух из системы отопления, защитить её (систему) от превышения давления и показывать давление в системе. falcon1979, Вам можно просто заменить котел на современный, не трогая систему. Можно добавить насос, но лучше добавьте еще радиаторов, иначе система будет работать на высокой температуре потребляя бОльшее количество газа.

Контроль процесса герметичности ведется с помощью манометра: растет давление - потеря герметичности водяного контура (в водопроводе имею 3-4 кг/см^2), падает давление - потеря герметичности коллекторного контура. Залить водку - дайте, залью с удовольствием: И неясно прохожим в этот день непогожий Почему я веселый такой! (с) П.С. 7 литров водки - это ж скоки стОит, и насколько хватит, пока жена догадается?

На выпускной трубе вентилятор долго не проживет - слишком агрессивная среда. А так он просто создает принудительную тягу - проверено на практике (камера сгорания все таки герметичная). Кстати проверьте отсутствие нарушения герметичности камеры сгорания и герметичность примыкания дымохода - очень уж нестабильной становится работа котла.

Вот такой антифриз, такое количество (ушло 6-7 литров). Насчет агрессивности - коллекторный контур изолирован от хозводы. ИМХО

А вытяжка у Вас есть? Если нет, то сделайте (она должна быть). Дымоход удаляет продукты сгорания, а в вытяжке создается "обратная тяга" и через неё подается воздух для горения, тогда Вам не придется открывать окно при работе колонки.. Где то так всё это должно работать.

Не спорю, эмалированность есть, с эмалью сложнее. Бак выпущен 09.2008г. Какое то время он работал у клиента, потом появилась протечка (обычно от нескольких месяцев до полутора лет), потом попытка замены на заводе, теряются документы, лежание на складе и наконец в середине 2011-го, как металлолом, он попадает в мои руки. В баке были остатки воды, т.е. всё способствовало гниению металла, но всё что я обнаружил - несколько (до десятка) ржавых пятнышек на эмали, сквозными дырками пока не пахнет, т.е. эмаль есть, но качество покрытия несколько хромает. Металл на баке есть и неплохого качества. Не примите за рекламу, что вижу, то и пишу. П.С. У кого есть такой текущий бойлер - просто снаружи проварите патрубки входа и выхода воды (это его слабое место, т.е.слабое место их технологии) и бойлер Вам ещё послужит. Пардон, ща поправлю. А насос был подключен в водопроводный контур, т.к. теплоносителем была вода и это была подпитка контура коллектора. Теперь эта трубка отключена, т.к. в системе антифриз и через неё закачивается теплоноситель в систему. Теперь лучше видно?

Тогда уже срезать его, иначе скажут, что Вы на балкон через окно лазите, или с крыши на веревке спускаетесь, да и Карлсон небось пользует его для отдыха. И вообще - он у Вас ЕСТЬ!

ИМХО по цене металлолома. С его КПД ещё и скидку от этой цены нужно делать...

Покурите эту тему, учитесь на чужих ошибках, так дешевле.

Задуть может любой котел, просто дымоходные (на примере Барских котлов) работают стабильнее (зависит от качества исполнения дымохода).

У меня встречалось, что паучок вьёт паутинку в горелке, в медной трубке не встречал ни разу. Симптомы - из трубы вылетает копоть, на горелке со стороны подвода газа красный жирный факел. Проверяется в начале сезона. Лечится только прочисткой со снятием горелки. Ещё одна фишка - бывает, что котлу "не нравится" место установки и он тухнет (легко задувается). Лечится - переносом котла на другое место или добавляется на впускную трубу небольшого вентилятора (типа компьютерного) - т.е. создаётся небольшая принудительная тяга. А вообще котел неплохой (первые (опытные) модели имели КПД около 98%, но всё портили реки конденсата. А плохой поджиг лечится прочисткой пилотной горелки.

Внемлю с нетерпением. :D

Всем участникам Встречи желаю приятно и полезно провести время. Хорошего настроения, приятных собеседников, крепкого здоровья. Мысленно с Вами.

Ну, шляпу можно и не снимать, тут всё просто (это же не дровокол). Ветерок у нас ,конечно, бывает хороший, но после крепления рамы, пытался использовать её в качестве турника - должно выдержать, скорее рама развалится. Температура на выходе коллектора как бы привязана к температуре бака и мощности теплообменника (это те самые гофротрубки из нержавейки), чем выше температура в баке, тем выше температура коллектора. Намотайте больше гофры - будет меньше разница температур. При хорошем солнце в коллекторе температура выше на 10-30 градусов чем в баке. Да, ещё на разницу температур влияет скорость прокачки теплоносителя (у меня на насосе 1-я скорость - потребление насоса 37Вт). Потери в первичном контуре не мерял, но (на пальцах) зависят от теплоизоляции. Покупал коллектор в Одесском филиале "Атмосферы" - просто поближе к дому, ближе везти, цена есть на их сайте.

Вот ещё пару фоток для размышления: Коллектор был отключен конец лета-начало осени, но по причине наличия отсутствия места хранения был оставлен на рабочем месте. Так как он продолжал собирать тепло, а съём тепла отсутствовал (отключены трубки), он начал перегреваться. Какая температура была на коллекторе я не знаю, но то что случилось с пенопластовым утеплителем хорошо видно на фото.

Ну как тут соседу отказать. 200 км. = сосед. :D Вот так всё это выглядит: фас и профиль. Бак, время и температура в баке, температура коллектора. С утра солнышко, утром в баке было 24 градуса.

1. Всё зависит от наличия солнца: есть солнце - имеем вечером 80 литров воды, нагретой примерно до 60-ти градусов (и это с площадью коллектора 0.9 кв.м.). 2. Всё правильно. Под рукой были газовые шланги, а гофрированная труба имеет площадь теплопередачи больше, чем просто гладкая труба. 3. Контроллер "заказывает музыку" (управляет системой) - при превышении температуры коллектора температуры бака (верхний датчик) на 8 градусов (заводская установка - программируется) включается насос и начинается отбор тепла. Отключается при превышении температуры коллектора температуры бака (нижний датчик) на 4 градуса. Есть защита от закипания коллектора, замерзания теплоносителя, подогрев бойлера при отсутствии солнца и прочие нужные фишки. Сейчас (на зиму) я отключил самодельный коллектор и подключил покупной - вакуумный. Залил автомобильную незамерзайку (добыл недорого) и продолжаю пользовать систему. Так вот - сейчас при плюсе днем и минусе ночью при наличии солнца имею вечером воду 50-55 градусов. Более низкая температура объясняется тем что день просто короче и солнце стоит ниже. Теплопотери вакуумника намного ниже чем у плоского коллектора, поэтому он годится для круглогодичного использования. Если интересно - завтра сделаю фотки обеих коллекторов.

Контроллер SR530C8 брал на Атмосфере.UA. Насос (220v) запитан от контроллера. Теплоноситель - вода, отделён от воды бойлера нержавеющей стенкой трубки-теплообменника (если именно это Вас интересует). Как с электробезопасностью? Так существует такая штука - заземление.

Я имел ввиду скважину делать в старом колодце, не засыпая его. Зачем бурить снова, если у Вас уже есть часть скважины в виде колодца. И насос глубинный в таком варианте может не понадобится. А может вода, до которой дойдете, подняться и у Вас снова будет нормальный колодец. Если не прав - поправьте.

Прикололся, набрал - Результатов: примерно 48 500 000 (0,12 сек.)

Приношу свои соболезнования... Класс!!! Только по топливу сожрет всё удовольствие. Лучше уже что то типа этого (не реклама!!!) взять. А ещё к нему генератор для освещения или полива можно прикрутить.

С контроллером сильно не морочил голову - купил готовый (примерно 860 грн.). Вот он уже на рабочем месте. Насосный узел - пан сам склЭпал из того что было. На манометре и предохранительном клапане экономить не стал (учитывал "раненый" радиатор в качестве коллектора). И вот уже всё смонтировано, подключено, запущено и самое смешное - нормально заработало, несмотря на то что использованы соединения на металлопласте. :D ТЭН бойлера к контроллеру пока не подключал (возможность подключения предусмотрена), но можно его включить в штатном режиме - просто в розетку, с регулировкой температуры встроенным термостатом. В летнее время система работает на ура, осенью с похолоданиями сказываются теплопотери самого коллектора через стекло. А теперь жду вопросы...