Mentor

Напомню......

Предупреждая мнения "специалистов" о формулирвке названия данного прибора (админы уже второй раз тему чистят от флуда), обьясняю: это именно угломер!!! поскольку считает и показывает цифровые значения угла от любой плоскости (функция калибровки), показывает процентный показатель наклона.. Отсутствие второй подвижной плоскости не изменяет названия прибора и тем более не влияет на его основные функции. Даный девайс предназначен для позиционирования наклона пильных дисков, контроля угла заточки режущей кромки ножей, резцов и т.п. Прошу воздержаться от обсуждения терминологии и этимологии происхождения названия прибора. Это тема о ПРОДАЖЕ.

С уровнем не сравнивал ибо не уровень это!!! С другими угломерами сравнивал, в том числе со знаменитым AngleCube - Показатели соввпадают в пределах погрешностей и с учетом площади измеряемых поверхностей приборов - обычно в пределах до 4 десятых.

100 грн за штанген. Если решитесь - стучите в личку

Приезжайте в г.Калуш....передам из рук в руки:D

Модель:DJ-SP02 Диапазон измерений: 0-90; 4*90 град. Точность измерения: 0.2 град. Диапазон температур: -10С до +60С Функции: автоматическое отключение, звуковой сигнализатор достижения 0 и 90 град., автоматический переворот изображения, подсветка. Все боковые плоскости корпуса функциональны (т.е. измерения могут вестись всеми плоскостями, кроме лицевой и тыльной) Размер корпуса:160x52.5x21.5( длина х ширина х толщина) Размер экрана:71.5x23.5( длина х ширина) Питание: 9V PP3 - "Крона" (в комплект не входит) Прибор новый. Производитель: Китай Оплата на карту Привата,Аваля. Стоимость: 230 грн. Резервы в теме (указывать срок), детали - в личку.

www.youtube.com/watch?v=M6dW2Pf01eE

Ну а сами то как думаете? Углы дома-самая ответственная часть. Их желательно утеплять даже более толстым слоем утеплителя, обыгрывая отделкой, рустами и пр....

Своей псине в этом годе прикупил ошейник Скалибор. Не пахнет вообще ничем, собаку не раздражает. За два месяца ни блохи, ни клеща....

Между 1- 2-м этажом не утеплять, чердачное перекрытие утеплять конечно, причем даже с запасом (и от жары и от холода)

Мое ИМХО: разговоры о защемлении лишние, в силу того, что плита на таком пролете хрен прогнется под колесами автомобиля. ( а значит "защемленный" торец не будет деформировать стену) Не знаю, что у вас за плиты, но глянул график нагрузок на преднапряженные плиты безпрерывной формовки.....так вот на пролете 4.5м плита ( с мин. армированием) выдерживает 1400 кг/м2. "Лишняя" площадь опирания , таки лишняя - несущую способность плиты не увеличит, а вот собственную стоимость-да.

Это с чего такой вывод? С вероятностью близкой к 100%... - не опирается. Это очевидно просто перегородки. А вообще...вам бы люк делать в смежных двух плитах - т.е. пропил делаете с краев двух плит - так наименее ослабите плиты

Зависит от условий эксплуатации - нагрузки на перекрытие и пр...факторов. Комплексно нужно подходить, а не утешать себя 20см опорной зоны...

Если над гаражом не будет эксплуатируемого помещения, то еще куда ни шло....От тех двух ниток 8-ки в ГБ толку, чуть больше, чем никакого - особенно если вы пригрузите перекрытие (балки могут сомнуть ГБ)

Ну вот,....а я о чем говорил! Правильно решили Поздно конечно уже рассуждать, но....дурость. Как уже сказали - теплая межэтажная плита - благо. Вы же ее не термоизолировали с первого этажа, т.е она все-равно нагревается, а вот тепло полу на втором этаже не передает.

Я вот не пойму: 1.у вас много плит выпирает/уложено не ровно? 2. на кой черт их двигать к центру? резать противоположный торец все равно будете. Так какая разница 5 или 8см? 3. если сдвинете плиты впритык друг к другу на центральной стене..., как замонилите пустоты в ПК. Я оставлял между плитами 5см, армировал и бетонировал.... ( у меня правда эта центральная стена продолжалась и на 2-м этаже..) Логика ваших размышлений по этому поводу....странная. Каким образом наличие крана, сделает пробу "срыва" плиты ломом менее дурной? Попробывать сдвинуть плиты нужно именно до того, как приедет кран (за простой которого, во время попыток срыва или подьема домкратом...придется платить). Если плиты "встали" хорошо, то надорвать их монтажными "крабами"-захватами как минимум рисковано. Можна поламать боковой профиль плиты, текстильный строп вообще можна срезать... Так что алгоритм именно такой: сначала проба на подвижность ПК,(минутное дело) потом вызов крана и демонтаж. Диск по железобетону нормально срежет и канатную арматуру.

Не пойдет. Нет конечно, если уж совсем дойти до оксюморона.... Конечно, но....Они ведь разные бівают. Мы пользуемся большим с скользящей платформой, подводом воды и пр...таким агрегатом у вас не попилишь -край платформы будет свисать в воздухе. Не понимаю ваши мытарства по этому поводу! Купите большую болгарку, (по цене дешевле аренды пилы ) не обязательно из проф.инструмента. При щадящем режиме работы она у вас справится с делом еще и останется в быту. Да так и пилите! Когда пройдете нижние канаты, оставшийся бетон легко сковырнете, а можете и до стены пилить. На формовочной линии станок пилит плиты тоже не насквозь - не дорезает до дна до 5-8 мм. Когда плиты снимают с линии, они аккуратно надламываются по распилу А что тяжело или долго ломом проверить? Лично я думаю, что легко сдвинете.. Конечно, обмоноличеные торцы плит -лучше, чем торчащие на улицу и прикрытые пенопластом. Но вы ведь не бункер строите.. Если у вас есть выведенная вертикальная арматура для следующего этажа - можете связать ее и с горизонтальной арматурой. Две нитки бросить у вас не получится (и не нужно), а вот одну снизу, одну на верху -можна. Не допустимо! Но....делают и не такое

Во многом им работать удобнее (больший диаметр диска, скользит на салазках-не нужно в руках держать, подвод воды....) А по дискам можна советовать и спорить до посинения, но.....это просто расходник. Так к нему и относитесь. Не налегать, не давить, охлаждать водой -думаю больше 2-х (ну 3....) дисков не сточите. Плиту сначала нужно "сорвать" с места. Попробуйте сначала так: (если есть место с зазором между плитами) упираетесь ломом в одну плиту (подложить доску) и рычагом на себя сдвигаете другую. Если "сорвали" -хорошо, нет- значит нужен домкрат..

tarakashka, не волнуйтесь! Что бы вам не говорили о жуткой сложности и "ослаблении опорной зоны".....пилить плиту 200-ку на самом деле очень просто. Болгарка не менее 260мм, диск вам правильно посоветовали, обязательно проливать водой (бутылка, шланг...) Ничего жутко титанического в такой операции нет - попробуете одну плиту - поймете. Нижний канат в таких плитах - 12.9мм, верхний -8 мм. Защитный слой (до края каната) -25-30мм

tarakashka, как человек, который ежедневно работает с подобными плитами, я реккомендую вам: 1. Подрезать плиты с таким расчетом, чтоб на внешнюю стену плита опиралась не более 10см (именно бетона, внутренний слой пенопласта есессна не считаем). Пилить можете смело!!! Плита формируется на линии 100м, натягивается канатная арматура и пр....потом эта "колбаса" режется на необходимый размер. 2. Торцы плит замоноличиваются для того , чтоб вышестоящая стена не продавила верхнюю полку плиты. Обычно, для этого плиты комплектуются пластиковыми заглушками глубиной 5-10см. Этот зазор и замонодичивается. Если у вас нет таких заглушек - зачеканьте плиты остатками пенопласта, боем кирпича, строймусором, затем залейте бетоном. 3. Никакого криминала в укладке плит в разбежку нет. так что именно для устранения этого плиты двигать не стоит. мы ложили ПК насухо - правда поверхность под укладку была отнивелирована и отлита идеально.

Ответил в другом топике -пилить лишнее однозначно!

1. Никакого свеса плит быть не должно! (замучаетесь утеплять да и разрывать этажи не комильфо) 2. Плиты безпрерывной формовки (ПБ) пилить можна легко! (их собственно под размер именно пилят) -берете болгарку помощнее с алмазным диском, один человек пилит , другой водичкой под распил подливает. 3. Торцы плит (пустоты) должны быть замоноличены на 10-15см.

Модель телевизора?

Вы стебетесь или вправду впервые об этом слышите? По термодому - под оконным проемом прокладываются 2 прута 12-ки. По кирпичу - кирпичная кладка сама по себе неплохо сопротивляется с концентрацией напряжений на углах оконного проема. Правильная перевязка, прочность самого кирпича и раствора, достаточная толщина внешних стен....в общем, в таком случае доп. армирование нижнего ряда служит именно дополнительным мероприятием. Но в газобетоне...., да при широком оконном проеме... В общем, мое дело предложить...

что в нем свежего? Сарказм не понимаю. Обычное решение! Нижняя плоскость оконного проема армируется даже в термодоме, , часто такое решение применяется в кирпичных домах и домах из ракушки. Не делать такую нижнюю перемычку в доме из ГБ,( а кирпичная кладка попрочнее и устойчивее к растягивающим напряжениям между нагруженными и ненагруженными участками стены...) надеясь на "похороненные" в штробах две нитки арматуры...., ну не знаю.... Как по мне - отлить ж/б перемычку внизу - раз плюнуть (не нужно городить подпорки и пр. поставил две доски по бокам кинул арматуру и все.) Если делать нормальные штробы под 12-ку...нужно , чтобы штроба была где-то 40*40 мм или чуть больше. И их должно быть две.. Кто так делает? Единицы....Обычно прошкребуть канавку самодельной царапалкой, повозюкают клеем и "армируют". Затем на форуме вопиют о помощи, выкладывают фоотоотчеты о трещинах, разьехавшихся стенах мансарды и пр...) Опять таки...я же не навязываюсь. Каждый волен выбрать путь обучения на своих ошибках....