AНДРЮША

Я бы поменял местами тамбур с птичником. Тогда бы кухня-гостиная не были бы проходными. Да и вход в дом будет обращен к въезду на участок, не надо будет обходить дом. Кроме того у вас коридор получается абсолютно без окон. А если сделать вход, как предлагаю я, и установить в коридоре стеклянную дверь, то в него будет попадать естественный свет.

Вы же сами видите, что мнения разделились, а решение принимать только вам. Из своего опыта: балки с шагом 80-82см сверху доска 35мм - есть небольшой прогиб. Поэтому если высота позволяет(у меня нет) добавьте перпендикулярно брус 50х50. Вот тут еще есть устройство деревянных перекрытий www.ivd.ru/document.xgi?id=4917

Вот тема на ИВД, там есть и устройство деревянных перекрытий с картинками, только вместо засыпок и глины сейчас применяется минвата и гидроизолирующие пленки, а так все так же www.ivd.ru/document.xgi?id=4917. Я делал деревянные перекрытия, описывать все заново не хочется. Лучше вы почитайте и задайте конкретные вопросы, можно в моей теме.

Между 1 и 2-м этажом балки 200х100 шаг примерно 800мм, сейчас бы делал 600, так как доска 35мм немного прогибается. Второй этаж перекрыт 150х100, но в ней делались пазы для укладки потолочной доски, так как нагрузка на эти балки минимальная, то и сечение может быть меньше. Пролет 3600мм. Не обрезная уложена так, что верхняя закрывает зазор между двумя нижними (наверное шахматный порядок?). Пленку укладывал в основном для того, что бы пенопластовые крошки сквозь щели в досках не попадали в дом. Первый год я поставил листы ГВЛ и сверху пенопласт, так шарики от ПСБ как то умудрялись просачиваться в дом.

Так я свои значения вводил, у меня квартира маленькая (хочу покупать котел). Думаю, чем больше дом тем приятнее конденсатник.

А там при всех значениях конденсатный экономит, вопрос на сколько. В последней табличке приводится окупаемость. Например у меня получилось, что по сравнению с обычным, кондесатный окупится через 38 лет, а по сравнению со старым АОГВ и вовсе 52 года.

Вы были уже на стадии оформления документов с таким планом? А где сидят такие добрые люди, которые готовы выдать все разрешения на основании ваших эскизов?

Я на балки сверху укладывал доску (в моем случае она также в интерьере, но можно подшить ГК), затем накрывал обыкновенной пленкой и сверху два слоя ППС-15 по 5см в разбежку ( 10см для Одессы нормально). Сверху ППС засыпал небольшим слоем глины, что бы пенопласт не выветривался и можно было ходить. Балки и доски потолка обрабатывал сначала эл.рубанком, потом ленточной шлифмашиной, покрывал Биотексом(цвет махагон, кажется).

Процесс разметки интересует. Вы использовали какое то лекало или как?

Буду думать.

Может быть ламерский вопрос: к чему может привести отход от ваших рекомендаций? Допустим к замыканию, тогда должен сработать автомат на соответствующей линии, отключится питание и мы идем устранять неполадку.

Спасибо за подсказку, далее так и буду делать (только начал). Только в Эпике я таких не видел, или не обратил внимание? Даже не буду с вами спорить. Единственное, что меня успокаивает, что мощных потребителей у меня не будет. Поэтому даже ШВВП - с хорошим запасом.

Мне кажется розеточная коробка маленькая, чтобы там тулить несколько проводов 3х2.5 или 3х1.5. Поэтому на каждое ответвление я делаю распредкоробку, возможно это не правильно. Хорошо если бы вы кинули фото, как надо. Провод ШВВП. Понимаю, что нужно ВВГ или ВВП, но знакомые электрики делают ШВВП и я не стал заморачиваться.

Распределительные.Дело в том, что кабель идет под полом. Наверное, что то не по правилам? "Озерки".

Да, именно так. Сколько той доски, может остались куски от крыши или шалевку какую.

Итак продолжается ремонт(?), точнее создание квартиры. Закончена перегородка с\у и начата проводка.

Мы наверное о разных щелях говорим. Обычно между мауэрлатом и кровельным материалом остается щель на высоту стропилы. Вот ее и закрывают. К тому же в зиму в эти щели может задувать снег на чердак. На это не надо много сил и средств. Возможно у вас, что то по другому.

Я в такой же ситуации просто закрыл щели досками. Коты лазить перестали.

А почему не поставили обычную прямоугольную ванну. Место для умывальника было бы больше.

Я бы на утрамбованный песок уложил гидроизоляцию, а сверху лаги 150х50 на узкую сторону с шагом 600 (ширина рулона минваты). Минвату укладывать не до верху лаг, а с зазором в несколько см, например два слоя по 50. Затем мембрану, для того что бы влага могла выходить из минваты (если все таки туда попадет). Ну и далее шпунтованную доску 35мм. Если решите делать стяжку, то ППС плотности 35 - вполне достаточно под стяжку. На втором этаже можете кинуть брус и 70х50 (на широкую сторону), но по моему - это перерасход, так как работать он будет так же как и 50х50. Дело в том, что это не несущий элемент (несут нагрузку балки), а лаги нужны для недопущения возможного прогиба доски. Если бы у вас балки лежали почаще, можно было бы вообще обойтись без перпендикулярного бруса.

Фото моих полов. В моей теме (в подписи) подробно описан процесс.

Деревянный пол при правильном утеплении будет теплее утепленного бетона. Берете лаги 100-150мм и на всю глубину укладываете минвату. Получается тепло и не дорого.

Для варианта "б" подойдет, а для "а" больно сложно. Зачем делать стяжку под деревянный пол на лагах?

Вы кино по моей ссылке посмотрите, там подшивку снизу делали фанерой. Бруска 50х50 - хватит.

Пенополистирол вообще и стиродур в частности - не являются звукоизоляторами.