AНДРЮША

Я сделал так:в балках 150Х100 сделал сверху выборку толщиной 10 и глубиной 60мм получились балки с полками(вроде тавра),на эти полки положил ГВЛ 10, а потом пенопласт 50мм - получилось как раз вровень с верхним краем балок,сверху затянул все это плотной пленкой, прибив штапикам к балкам.Балки предварительно шлифанул и вскрыл пропиткой с колером.Получилось, что видимая часть балок является частью интерьера.Только один недостаток - 10 мм ГВЛ мало-прогибается потолок.По весне буду что-то мудрить. плюс что конструкцию легко разобрать и опять собрать.Поэтому для 200sx - 15-18мм магнезитки может быть мало по прочности, сначала попробуйте один лист, а потом уж кройте если все окей.Одесса - Форева.

Весь этот спор сводится к финансам.Те у кого денег не много приведут кучу аргументов за небольшой и функциональный дом, а те у кого их много будут твердить "муветон".К сожалению мы продукты общества потребления - больше работать,чтобы больше получить и больше потратить и опять по новой.А о душе когда же думать?Неужели смысл жизни в том, чтобы "построить дом и умереть"?.

Предупреждать надо

Это не я шутил, а вот они (ссылка устарела)

Во первых вопрос достаточно лаконичный - ответ такой же. Во-вторых всетаки уточню:стена из газобетона 20см утепленная экструдированным пенополистиролом.

Cудя по цвету(серому) и неидеальным размерам - это пенобетон, как мне кажется.

79800$

С точки зрения паропроницаемости разница как раз и есть.Если несущую пенобетонную стену толщиной 30-40см обкладывать половинкой кирпича, то можно пренебречь более низкой паропроницаемостью последнего. А если наоборот несущую стену из кирпича утеплять изнутри 10см пенобетона(или вы хотите изнутри воздвигнуть 30-40см пенобетона?), более низкой паропроницаемостью кирпича пренебречь сложно.Поэтому дело не во "временной последовательности" кладки слоев, а в их толщине и характеристиках.

Какой то беспредметный спор, а все потому что вы неправильно формулируете. В посте от 26.10.07 вы говорили об утеплении стен из кирпича изнутри пенобетоном(утеплитель уж никак не может быть толще несущей стены в данном случае), а теперь речь зашла об облицовке пенобетона кирпичом.Определитесь.

Согласен по поводу абракадабры - привел в качестве примера.Только это не пенопласт, а газобетон ИТОНГ - плиты для утепления толщиной 10мм с пазогребнем.Я думаю аналогично будет утепление пенобетоном.

Может я не того Ружинского читал, но тот утверждал, что паропроницаемость должна возростать изнутри-наружу.Так как в данном случае пенобетон по отношению к кирпичу более паропроницаем то он должен распологаться снаружи,если это не правильно пусть меня поправят.

А пенопласт останется зимовать открытым?Это допустимо?

Согласен с предыдущими ораторами.От себя добавлю, что кладку стен я делал сам, поэтому для меня экономически выгодней было сделать два полноценных этажа, чем нанимать кровельщиков для устройства сложного пирога.

Большинство из нас рассуждает так, как будто всю жизнь будут молодыми. А ведь через 20 лет нам тяжело будет подниматься на 2 этаж, а через 30 лет вообще невозможно.Мое мнение - если есть возможность и дом строится более чем на 20 лет - стройте одноэтажный.

Позвольте я дам совет из своего опыта, точнее из опыта моего шефа.Есть у него участок и судится он с соседом, по поводу того, что сосед не дает разрешение на строительство, перекрывает канализацию, которая идет через его участок и т.д.Потрачена куча денег, времени, нервов.Мое мнение - судиться последнее дело и конфликтовать тоже.Просит у вас соседка разрешение на кусок не вашей земли, так дайте если это вам ничего не стоит. А взамен возьмите с нее всякие письминенные заверения в любви к вам, или услуги, скажем вы им разрешение а они вам... и т.д.И старайтесь жить совсеми в мире.Ну зачем вам, чтобы вас за забором проклинали, поносили, факи показывали,дохлых крыс подкидывали и т .д.

Полы то будут деревянные, следовательно отступление от стен на 10мм с плинтусом прикрепленным к одной плоскости, вот и отверстия.СЕйчас на втором этаже реально теплее с одним конвектором на первом, правда пола еще нет.

Утепление изнутри? Если так, то думается это не правильно. Если кирпичная кладка свежая, то в любом случае лучше отложить штукатурку до весны, при этом если пенобетон как и положено снаружи - обработайте его гидрофорбным составом.

Полностью согласен с Olex

По фундаментным плитам ничего не скажу, смотрите сами на их состояние, но если вы хотите использовать силикат для забутовки фундамента, то думаю это не правильно.Для фундамента используются природный камень или обломки керамического кирпича.

А есть еще мелкозаглубленные фундаменты.Они еще дешевле(Я такой делал)...Если дело только в цене то это просто считается:прикиньте объем железобетона ленточного фундамент на глубину промерзания, и на монолитную плиту(кстати объем можно посчитать умножив высоту х глубину х длинну).

Ничего не скажу по проекту, но если возьмете указанные там материалы(Паротерм+керамическая черепица) точно 100тыс.американских денег мало.

Мне кажется кто-то невнимательно читает.Автор топа говорил о 100 кв.м жилой площади.А сколько будет общей?Вот из этого и надо исходить.

Вот хорошая инструкция с картинками www.mukhin.ru/stroysovet/floorladder/2_3.html

Есть вариант "сухая стяжка" - на форуме обсуждалось.Магнезитовые плиты или ГВЛ.Быстро, сухо,ровно,недешево.

Толщина щели между ГБ и облицовкой составляет обычно 40 мм.Анкеры, соединяющие внутренний несущий слой из блоков с наружным слоем выполнены из нержавеющей стали, обычно из стержней 3 мм. Они могут быть прямыми – в плоскости перпендикулярной к стене, или в форме буквы Z.Z помещаются в стену из блоков во время ее возведения и затем, при выполнении наружного слоя, пригибаются соответственно уровню опорного шва в этом слое. Чтобы анкер выполнял свою задачу надлежащим образом, его отрезок, проходящий через щель, должен быть прямым. С этой целью анкеры из круглых стержней должны иметь зарубки по длине, позволяющие соответственно согнуть его при кладке наружного слоя без деформации отрезка, проходящего сквозь щель. С учетом возможности появления влаги между слоями стен и необходимостью ее отвода, анкер должен быть закреплен в несущей стене выше, чем в стене наружной . Это требование можно опустить, если используются прямые анкеры с капельником.