AНДРЮША

Вот сайт производителей пенобетона allbeton.ru/index.php?nocache

Я считал по этому калькулятору vladirom.narod.ru/stoves/index.html попрбуйте прикинуть сами.

Ну с точки зрения передачи ударного шума правильно вам говорят,так и делайте,только сечение основных балок не менее 200х200(хоть цельные,хоть сшитые) и шаг не более 600мм.

Солбет польский - дешевле Ютонга,продает та же фирма.В Эпицент сейчас завезли ГБ Итонг вроде турецкий,но цена зашкаливает.Лучше брать у официальных диллеров.

Я с вами не спорю,я изнутри не утеплял,а вы утепляли,т.е. как практику ничем не могу помочь.Просто есть такая прикольная теория о паропроницаемости материалов,которая гласит,что материалы в стене располагаются наружи с большей паропроницаемостью.

Пролет до 6м включительно вполне подходит под деревянные перекрытия,вот больше уже нужны всякие укрепляющие варианты.Все просто считается по калькулятору Романова.Не будем забывать,что топикастер уже выбрал тип перекрытий,и просит у нас совета Как,а не Что(может у него нет условий для укладки ПК).

Поздравляю с началом стройки.

1.Армопояс полноценный не делал - уложил в пазы две нитки 10 арматуры и залил клеем.Для деревянных перекрытий вполне достаточно.Выбрал дерево,так как дешевле,к участку у меня не подъедет кран,хочу обыграть балки в интерьере. 2.Вообще рекомендуют балки крепить к стене уголками на анкера,но я не крепил,обложил блоками,куда они могут деться не представляю,еще подумал,что если через 100 лет они сгниют то можно будет их распилить и вынуть,а в гнезда завести новые(хотя меня это врядли будет касаться). 3.Не понял по поводу прошивания.На втором этаже на балки сверху стелил сразу половую доску 35мм.Снизу пока не подшивал,между первым и вторым этажом утепление не нужно - скорее звукоизоляция. 4.Потолок второго этажа утеплил 50мм пенопласта - думаю мало,летом добавлю еще 50мм и подошью декоративной доской снизу.На холодный чердак сверху бросил доски какие остались для хождения,даже не прибивая. 5.Средств на дом или на перекрытия?Сейчас цены совсем другие,к примеру я брал брус 200х100(первый этаж) и 150х100(второй этаж) по 850гр куб,сейчас за такую цену даже самой плохой необрезной доски не купишь. Дом у меня не большой, стоимость будет не корректной по отношению к большим домам,но если посчитать за кв.м то на сегодняшний момент у меня получается 200 у.е. квадрат под внутреннюю отделку(все коммуникации проведены и сделан фасад).

Домик красивый.А расскажите по технологии возведения стен.Утеплитель пенопласт укладывается в камеры или наклеивается с наружи?Какова геометрия,укладывается на раствор?Какая сейчас стоимость блока.

Все предложения сводятся к пенопласту,всегда лучше иметь более одного варианта.Как альтернатива (ссылка устарела),там есть утепление стены изнутри

Вот тут калькулятор (ссылка устарела) А вообще материал надо брать с запасом,что бы потом не бегать,ну будут у вас остатки - к концу стройки продадите с выгодой.

Под деревянные балки и мансарду?Пусть обоснует. P.S.пропустил пролет в 6м.Действительно тут нужна балка 200х200,либо две сшитые балки 200х100.Остальное как и написал.

Не специалист,но приведу слова моих оконщиков:анкерные пластины нужны для фиксации окна и для выравнивания его по уровню(ими легче регулировать,чем анкерами) до заполнения пеной.Потом роль фиксации выполняет пена.Логично предположить,что в новом доме возможна усадка,поэтому жесткая связь окна и стены не нужна. Еще раз повторюсь,высказываю точку зрения специалистов.Окна стоят с сентября месяца,проблем нет.

В камень под деревянные балки армопояс можно не делать,но вам наверное прийдется сделать стяжку что бы выйти в 0,так как кладка из ракушняка может быть не ровной,для спокойствия можете в эту стяжку положить две нитки арматуры 10 по периметру,это не затратно. Мне кажется вы ошиблись написав "две доски 200х100".Т.к. 200х100 это уже балка,ложится на ребро 100мм с шагом 600мм,если две сшитые доски,то 200х50.Торцы балок обрезаются под углом,антисептируются,обмазываются битумной мастикой с концов на величину опирания (только не мажьте сами торцы) и обарачиваются в два слоя руберойда.Опирание на стену 120-150мм,далее воздушная прослойка 2 см,утепление 30-40мм пенопласта,остальное ракушняк.При таком варианте балки 150х100 - лишние.Сверху делаете обрешотку брусом 50х50 и на них ОСБ,потом финиш,либо сразу можно половую доску 30-35мм. По технологии укладки так как и сказали - положите балки и обложите камнем. К низу балок с двух сторон прибиваются черепные бруски,на них ложится черновой потолок(накат),далее прокладывается руберойд,либо промазывается глиной,что бы не сыпался звукоизолятор.В качестве звукоизоляции минвата,либо самое простое - сухой песок.

Я бы вам посоветовал читать инструкции к тому или иному материалу и делать как написано,например здесь (ссылка устарела) производителям задавать же вопросы.

Пожалуйста,будете оплачивать ГБ сообщите цену,тут многим интересно.

Отделка бюджетная:сначала смешал клей для ГБ с тертым газобетоном и этой смесью зашпаклевал стыки и сколы,затем куском ГБ затер как шкуркой все неровности,далее фасадной шпатлевкой Мастер белая мелкой фракции(в Эпицентре 38гр 25кг мешок) зашпаклевал явные неровности,т.е. сколы,раковины и т.д.,поверхность была не идеальная,но достаточно ровная,ушло 2\3 мешка на 100 кв.м стены,если шпаклевать всю стену подряд думаю 3-4 мешка хватило бы.Это к вопросу о стоимости ГБ включая финишную отделку.Затем грунтавал грунтом Колорит-силикон - канистра 10л - 150 гр.,хватило на весь фасад, и покраска Колорит-фасад люкс(силиконовая) - банка 10л 350гр+колеровка 40 гр.,ушло 30л. По поводу 300мм ширины и опирания плит - у меня есть рекомендации производителей Ютонга,так вот там вполне приемлема такая конструкция.Они продают для этого U-образные блоки,они дорогие,но на один армопояс думаю можно разориться,либо пилить на месте.Я пилил под перемычки.

8.3 - это блоков в 1 кв.м,соотвественно из куба 21/8.3=2.5кв.м

У меня тоже остались корни абрикоса,а еще сосна в полуметре от дома - не поднялась рука спилить.

Кто пишет?не встречал такого,наоборот.По теории:требуемое R в Одессе = 1.9 ,у меня получается 2.14,т.е. с запасом.На практике стены теплые,не промерзают,в самые морозы внутренняя поверхность стены имеет комнатную температуру - к ней можно свободно прислонится,что не скажеж о бетонной или кирпичной стене.Это при том,что помещение в 46 м кв. обогревается одним конвектором 5кВт,который включался только на половину мощности,температура потдерживлась 20 гр. Фасад покрашен,сфотографирую - вывешу.

Вода конечно не прыгает как кузнечик,но от брызг дождя об отмоску мочится низ стены,ракушняк сначала зеленеет,а потом разрушается,поэтому думаю правильно поднимать цоколь на 40-50см бетоном либо хорошим полнотелым кирпичом.

Я думаю,что прежде чем ломать копья в спорах или высказывать выше приведенные несуразности,лучше почитать рекомендации производителей (ссылка устарела)

Думаю поднимать крышу будет дороже,чем аккуратно разобрать,поднять стены и потом сложить крышу заново,тем более что под жилую мансарду нужен правильный кровельный пирог,а его лучше делать сверху,а не снизу из помещения.

Вот тут подробный отчет с картинками (ссылка устарела) и тут тема (ссылка устарела) Сам делал деревянные перекрытия,но у меня фоток мало,если что - спрашивай,что знаю подскажу.

Я балдею от этих русских...В прошлом году брал Ютонг по 590гр.