AНДРЮША

Доска прогибаться не будет, а вот балки могут (не указан пролет). Я бы укладывал сырую на саморезы, через год перекрутил и заново сплотил. Если оставите строительный лес сушиться естественным образом, то получите хорошенькие пропеллеры и сабли - расклинивать устанете. Смотря как сразу получится, то может не придется перетягивать, но надо быть готовым к щелям после усушки. "пройтись электро рубанком по особо выпирающим местам"...Боюсь по такому полу ходить придется только в сапогах, или вы не представляете себе что такое строительная доска. Строгать ее надо полностью, затем шлифовать сначала крупной наждачкой, потом мелкой. В общем будет вам чем заняться долгое время.

Судя по В1.5 и сертификату, где указано "теплоизоляционный" он не может применяться для возведения наружных несущих стен?

Потолок между первым и вторым этажом, или между вторым и холодным чердаком? Разница в том, что между первым и вторым этажом важно не утепление, а звукоизоляция. Для этого можно применить как ваты, так и обыкновенный сухой песок 5-6см. Песок сделает перекрытия тяжелыми и звукоизолирующими. Деревянные потолочные перекрытия делают так же, как и перекрытия пола: к балкам прибиваются черепные бруски, накат из досок, пароизоляция (спец пленка), утеплитель, доска пола. Мой вариант устройства потолка между вторым этажом и холодным чердаком: балки, необрезная доска пошлифованная и покрытая морилкой, пароизолирующая пленка, пенопласт 10см, сверху это все засыпано слоем глины для того что бы пенопласт не выветривался и не крошился при ходьбе по чердаку.

Сырость идет снизу, поэтому пленку кладут перед утеплителем на черновой пол (накат), раньше для этого употребляли пергамин или руберойд. Над утеплителем пленка не нужна, делать промежуток не нужно. ОСБ укладывается на лаги лежащие с шагом 40см, если шаг балок у вас больше то надо или уложить настил из досок с зазором, или перпендикулярно балкам кинуть лаги из бруса 50х50 с шагом 40см. Если вы решите кинуть брус 50х50, то на эту высоту можно еще добавить утеплителя. Дырок хватит если они сделаны в каждой стенке, что бы был сквозняк. Про плиту: у вас же не плита, а деревянные перекрытия с расстоянием от пола до земли. Вот это расстояние и должно проветриваться. Другой вариант: гидроизолировать грунт (пленкой, руберойдом и т.д.), засыпать песок до балок и утромбовать, а утеплитель положить прямо на песок. Третий вариант плавающая стяжка по грунту: убираете балки, досыпаете песка до нужного уровня, гидроизоляция, утеплитель пенопласт или экструдированный пенополистирол, армированная стяжка, далее финиш - ламинат, плитка и т.д.

Вы к балкам перекрытия прибейте черепные бруски (внизу каждой балки, так что бы получилась перевернутая буква Т). На образовавшиеся таким образом полки укладывается черновой пол, можно из необрезной доски. Далее пергамин или руберойд, сверху минвата на всю высоту балок (15-20см). Далее чистовой пол на выбор: доска пола, ОСБ илди фанера + ламинат и т.д. В цоколе (кирпиче) сделайте дырки по периметру, что бы был сквознячок - на зиму затыкайте.

Честно сказать не видел камень под лаком через 3-5 лет, поэтому спорить с вашим прорабом не стану.

Вы спросите прораба каким лаком он пользовался. Есть специальные лаки для внешних работ по камню (внешних ключевое слово).

То же нравится. Сам собираю подобные интерьеры и думаю, что то воплотить когда нибудь в жизнь. С вашего позволения добавлю несколько фото

Была похожая ситуация. Была маленькая одноэтажная дачка. Ее снесли и построили большой двухэтажный дом. Проект сделали "реконструкция дачного дома". В проекте стены и фундамент старого дома были вписаны в контуры нового, хотя фактически все делалось заново. Оформлялось все задним числом так же как и обычный проект строительства: пожарники, СЭС, Архитектура, ГАСК. П.С. если дом был построен до 2008г может прокатит упрощенный вариант (есть отдельная тема по этому вопросу).

Высота бруса берется такая, какая толщина утеплителя. В вашем случае 200мм минваты будет нормально. Шаг на ширину утеплителя, если ширина 1м, то шаг балок 99см. Балки как и все дерево обрабатываются сначала полностью антисептиком, концы балок которые будут в стене (15см) обмазать битумной мастикой и обернуть двумя слоями руберойда. При этом торцы обрабатывать мастикой не надо, через них дерево должно дышать. Торцы лучше срезать под углом, для этого на верхней грани балки отмерить 1\3 высоты, т.е. в вашем случае 7см и срезать под углом к нижней грани. Балки к блокам можно не крепить, никуда не денутся когда прижмутся с боков, от торца сделать отступ 1-2 см пустоту заполнить ватой, в блоках вырезать паз под балки или закладывать кусками перегородочных блоков. И ще хотел бы предупредить, что ГК подшитый к деревянным перекрытиям может трещать, так как дерево по любому будет жить своей жизнью. Как вариант вагонка, блокхауз. Если все таки хотите ГК, то в два слоя стенового с проклейкой швов серпянкой.

По моему эти инструменты не исключают друг друга, а дополняют. Рубанок снимает грубо, а шлифмашинкой доводите до нужной вам кондиции.

Боюсь, что чистовой пол будет скрипеть, так как скрип возникает при трении досок друг об друга. Без наличия паз-гребня - это очень вероятно. Черновой пол следует укладывать с просветом так, что бы доски не касались друг друга.

Сделайте (у меня все давно сделано).

Был причастен к строительству дома на Фонтане (13 ст.) с похожими условиями. Нанимали разнорабочих по 100гр на день. Они под присмотром рыли котлован, сыпали грунт в мешки и на руках выносили их к дороге, в обратном порядке заносили материал (Щебень, песок, цемент и т.д.). В общем работенка еще та. Так был построен весь дом, все на руках.

По моему опыту леса, свои бетономешалки и др. оборудование имеют нормальные фирмы или бригады из местных жителей с хорошим прорабом. Те что приезжают на заработки живут на квартирах и физически не могут таскать с собой инструмент больше шпателя и кельмы.

Между первым и вторым: доски пола по деревянным балкам, звукоизоляции нет (можно снизу добавить минеральной ваты, а потом зашить деревом или ГК). Чердак снизу в верх: по балкам доски, пленка, пенопласт 10см, все засыпано тонким слоем глины (для того что бы пенопласт не выветривался. Не дорогой способ звукоизоляции между этажами - это песок: между балок делается черновой пол, застилается руберойдом, картоном или др. и не менее 5см сухого песка.

Щели на всю глубину не замазывают. Достаточно с двух сторон ремонтным раствором из клея и тертого пенобетона. Т.е. если вы штукатурите, то никакой ветер гулять не должен.

Подвала нет. Фундамент в земле бутовый, над землей керамзитнобетонные блочки, ширина 400мм.

А что такое шиферный брус? Он какой то специальный?

Просто сложил, точнее склеил, как и рекомендуют производители для мало этажного строительства. Я же не многоэтажку строил, где льют монолитный каркас, а потом закладывают блоками. Другое дело армированный пояс под плиты перекрытия - это необходимо, но у меня дерево. Поэтому поясов не делал, а проложил арматуру в штробы.

Делали так: брус 150х80 массив сосновый подшивался к гипсокартону, при этом сами балки крепились в перекрытие, т.е. засверливались дырки и впотай вкручивались длинные саморезы с шляпой под ключ. Далее дырки должны заделываться заглушками, шпатлеваться и все краситься на чистовую.

Раньше, для того что бы выравнять стены, их оклеивали газетами. Лучше всего для этого подходили "Правда" и "Труд". В виду того, что сейчас трудно достать эти газеты - приходится шпатлевать.

Не выдавит, тем более при ваших щелях 0.5-1мм. Я пробовал разные средства, в том числе и заводские шпатлевки: во-первых они рано или поздно трескались, во-вторых ограниченное количество цветов, отчего шов выделяется на полу. Приведенный мной вариант понравился мне больше всего, но я не претендую на истину в последней инстанции.

Если клиньями не удается выжать совсем без щелей, думаю не страшно. Перед шлифовкой зашпатлюйте следующей смесью: клей ПВА, опилки после шлифовки, краска (чем будете тонировать). Втираете резиновым шпателем, потом шлифуете и снимаете лишнее, что намазали.

На первом этаже 200х100, второй этаж перекрыт 150х100. Рассчитывалось по калькулятору Владимира Романова (ссылку вам кажется уже давали).