AНДРЮША

Посмотрите современные японские дома. Они мастера на маленьком участке создать функциональный и красивый дом. Типа такого, как на фото. С картинкой идете к "нашему" архитектору и он вам нарисует проект с привязкой к вашим условиям.

Я делал из смеси опилок и глины. Пол конечно теплее бетонного, но не крепче.

Наберите в поиске "полы по грунту".

Шпунтованная доска, которая имеет паз-гребень по боковым сторонам, как ламинат. Полы собираются путем вставления гребня следующей в паз предыдущей.

Я красил силиконовой краской с силиконовым грунтом. Но если паропроницаемость не волнует можно любой фасадной краской. Фото в теме, тема в подписи, подпись внизу сообщения, ...

Посмотрите характеристики производителей - силиконовая краска (не путайте с силиконовыми сиськами) самая лучшая по паропропусканию, поэтому именно ее и выбирал для газобетона. Для удобства хождения по лестнице лучше ступень делать пошире, даже в ущерб высоте подъема. В идеале ширина просвета ступени должен быть не меньше длинны вашей ступни. В противном случае при спуске вы будете идти боком. Свесы (выносы) крыши лучше делать пошире, так как они защищают стены от дождя. Кроме того закрывают окна второго этажа от высокого летнего солнца.

Крыша: при внешних размерах домика 7.2х4.2, единственное решение которое пришло мне на ум - это бросить коньковый брус 6м поперек (т.е. по средине коробки по стороне 4.2м). Таким образом сам собой получился навес над фронтоном около 1м. Далее стропила длиной 4м как раз легли на скаты (стропила являются диагональю в треугольнике с катетами 3.6м и 1м подъем фронтона). Далее к стропилам прибивались кобылки, которые образовали свес около 1м. То есть при размере пиломатериалов 4 и 6м у меня практически не было отходов. Получилось, что у меня и с фронтонов и у противоположных стен одинаковый свес 1м, окна на втором этаже стоят и под фронтоном и под свесом. Снег должен сходить на крышу старого дома с одной стороны, и в огород с другой (но он не сходит в силу того, что не накапливается на крыше, специально смотрел после снегопадов - нет снега). Вентиляция: в санузле устроена вытяжная вентиляция; в стене сделана дырка на улицу под сантех трубу 110мм, на улице стоит обратный клапан, изнутри вытяжной вентилятор, который как раз встал в трубу. На кухне думал сделать подобную вытяжку, но не дошел ход. Комнаты вентилируются путем проветривания через окна. Газовщики ни к чему не придирались, так как возле конвектора и варочной плиты есть окно с проветриванием. Высота потолков: первый этаж самый раз, балки перекрытия лежат на высоте 2.4м; второй этаж изначально планировал так же, но не учел высоту перекрытия 200мм, поэтому получилось 2.2м. Так как на втором этаже спальня - не напрягает (мой рост 175), но все же 2.4 было бы в самый раз. Дело еще в том, что у меня (как и у вас будет) площадь помещения не большая, поэтому очень высокий потолок будет казаться каньоном, наоборот при больших открытых площадях потолки чем выше тем лучше, так как в таких помещениях низкий потолок давит. Тамбур не планировался изначально (Западный вариант) и делаться не будет, только добавлю внутреннюю деревянную дверь. Такое решение обусловлено южным климатом, в вашем случае тамбур наверное желателен. Только я бы делал его сразу на едином фундаменте из того же материала что и основные стены, возможно несколько тоньше (если тамбур не отапливаемый), если там будет батарея то не менее основных стен, так как в противном случае будете топить улицу. Эта стройка закончена, в домике идет своя жизнь, он показал свою функциональность. Подсаживаю деревья, потихоньку огораживаюсь (8 соток - не шутка). Надеюсь взяться за другой проект, но пока об этом говорить рано. Всему свое время.

Я бы сверху швелера перпендикулярно пустил брус 50х50 с шагом 400мм. А вот по ним уже шпунтованную доску пола.

У нее на фасаде. Я применял магнезитку на пол под плитку (не хватило немного ГВЛ), полет нормальный.

Попробуйте вместо ГК положить ГВЛ или макнезитку. Они армированы, поэтому прочнее.

А зачем? Если у вас нет цокольного этажа, то что вы собираетесь греть под землей? Утепляются перекрытия (плиты, либо деревянные), или полы по грунту. При заглублении фундамента ниже точки промерзания пучение вам не страшно. Если хотите мелкозаглубленный фундамент, то утепляете цоколь (часть фундамента выше земли) и отмостку на 1м.

Может быть я скажу глупость, но я бы не стал ломать цоколь, который уже несколько лет стоит без видимых проблем. Неизвестно как поведут себя новые стены фундамента. Я бы выбрал материал для стен дома наиболее легкий - газобетон или каркас из дерева. Крышу металл или ондулин.

Насколько я понял у КОРНа ограничения не только по деньгам, но и по площади участка. Примерно так же как и у меня.

Не хотелось бы в чужой ветке устраивать диспут. Попросите специалистов рассказать вам, устройство правильного заземления и сколько это может стоить. Я не "начинающий электрик", но боюсь это не просто и не дешево.

Я то же согласен с тем, что не следует поступать по принципу "армировать не лишнее, ведь для себя делаем". Перед своим строительством изучил все рекомендации производителей Ютонга (Д400) - нет там армирования каждого четвертого ряда, да и первого. Может быть все пошло от Аэрока, вот цитата с их сайта: "В общем случае следует армировать: · длинные стены, подвергающиеся боковым нагрузкам (например, ветер или давление грунта для заглубленных стен); · фрагменты конструкций с повышенной нагрузкой; · первый ряд блоков на фундаменте; · ряд блоков под оконными проемами (на ширину оконного проема плюс 900 мм в каждую сторону от проема); · зоны опирания перемычек (по 900 мм от края проемов)." Как видим обязательное армирование только в 3-х последних пунктах. В 2-х первых при определенных условиях, а у нас делают везде. Есть мнение, что ГБ на клею действует как единая система и включения в нее инородных тел не желательно. Это как металлический протез, вроде крепкий и надежный, но лучше когда свое родное.

Нравятся мне такие безапиляционные суждения, особенно от женщин.

Вот обсуждение этого проекта forumhouse.ru/forum43/thread4098.html

Ничего она не увеличивается, а наоборот уменьшается. Если сверху еще покрыть лаком, то о паропроницаемости стен можно забыть. Возможно отрывание отдельных кусков облицовки.

"Обычная земля" бывает разной. Новая нарезка и в селе. Если денег много то можно взять любой понравившийся участок в новой нарезке. При первоначальной низкой стоимости потом придется вложиться в коммуникации. В селе цены повыше, но уже есть дороги, свет, вода, газ, а так же школы, магазины и т.д. В селе лучше брать со старым домиком: сразу будет свет и вода, а так же жилье на первое время для вас (в случае самостоятельного строительства) или строителей.

Такие готовые смеси есть в Эпицентре, но некоторые каминщики предпочитают брать отдельно глину и мешают сами в известных им пропорциях.

У меня примерно так же свес крыши нового дома нависает над старым. На фото видна серая стена старого дома и начало кладки. На втором фото, как оно выглидит сейчас:

Всегда знал, что женщины и дети самые жестокие создания.

Такой дом реализован на Форумхауз, правда цены там российские, но представление об объемах получить можно.

У меня очень похожий домик по размерам и первоначальным вводным. Так же сперва планировал пристраивать к старому дому буквой П. Однако передумал и сделал новый полностью отдельным, между домами получился проход около 0.5м. Не понял на чем вы там хотели сэкономить. Блоки укладывать на цоколь лучше с нависанием на толщину отделки (плитка, камень, штукатурка и т.д.). Тогда не будет уступа, где может собираться вода.

Что бы сильно не разоряться я использовал пленку, которой упаковывался газобетон (Ютонг). Разрезал аккуратно и стелил с нахлестом.