zmeuka

Нда. А барашка на пострадавшем прожекторе (с несветящейся стороны) зажарить можно, или только яичницу?

А то у меня с прожекторами попроще уже наступило светодиодное будущее; раз уж речь идёт о тушке за $45 и лампе за $20, то им сам Тесла велел...

Не дурацких поучений ради, а просто из фанатизма: сотня светодиодов-квадратиков формата 5050 стоит $10. Они относительно слабые (но, конечно, мощнее "обычных" круглых диодов, которые пихают куда не лень).

Берём одноваттные диоды для лучшего теплового режима.

Матрица 10х10 (с зазорами - около 7х7 см), собранная из них, потребляет около 100 Вт. Световой поток (угол 120 градусов) - 8000-9000 лм.

Ваш прожектор, для сравнения, даёт 13000 лм. То есть, сунув туда диодов на $15, получаем ту же входную мощность и такой же световой поток при несколько меньшем разогреве и более простой обвязке ($10).

Вот такое вот будущее. Пока только самоделкинское.

Потому что, к сожалению, практически весь парк готовых светодиодных прожекторов на нашем рынке - адское говно, продающееся по принципу "дорогая модная игрушка". Разве что корпуса прикольные.

Только вот начали встречаться хотя бы нормальные десятиваттники на правильных кристаллах, а не на россыпи кругленьких китайских неликвидов, а об уличных матрицах ("стадионный" свет 30 - 50 тыс. лм) можно только помечтать.

вдруг кому информация пригодится.

1. Про кнопки.

Контакты в этих произведениях китаепрома выгорают часто. Кнопки, которыми комплектуются дешёвые удлинители - хлам. Но обычно у них есть плюс: чаще всего замена / извлечение кнопки не требует разборки удлинителя. Поддеваешь отвёрточкой - и она выходит (держится на недозащёлках).

А дальше - как фишка ляжет. Часть китайцев кнопки паяют, часть сажают на плоских съёмных контактах а-ля автомобильные. Мне больше попадались съёмные, там вообще без проблем: снял кнопочку, сунул вместо неё нечто проводящее, понёс в магазин, купил по образцу такую же, поставил обратно - и всё без разборки и паяльника.

2. Про удлинители как зло, приводящее к пожару.

Сейчас в любом хозяйстве - прорва мелкой техники с импульсными БП или просто "хвостами", мощностью по 5-10 Вт на единицу. Телефонные зарядки, какие-то диодные подсветки, вон у меня торчат ещё зарядки для 18650 и АА (фонари и фотоаппарат), колонки и прочие самобеглые тапочки для тараканов.

И что делать в местах скопления такой техники? Сажать в стене траншею метровой длины и забивать розетками?

Я поступил проще. Взял "сетевые фильтры" (в моём случае это был Sven, но похожие есть (ссылка устарела) - с отдельной ужос-кнопкой на каждую розетку. Обрезал хвосты, вместо розеток в стену поставил контактные коробочки - и навесил эти вот штуковины поверх.

В ответственных местах разобрал и перепаял - убрал фильтронику и увеличил сечение подачи. Предохранители, конечно, оставил.

Длинного и опасного хвоста теперь нет, розетки сидят на стенах плотно, я могу обесточить любое подключение, не выдёргивая. Например, для моей индукционной плиты (10А+10А, если что) это важно: у неё по причине недостатка фантазии разработчиков просто нет механического выключателя, и любой кот, пройдя по сенсорной панели, может подкочегарить забытую кастрюльку (хорошо хоть она без кастрюлек не включается). А так - после готовки щёлкнул розеткой, и ок.

Смотрел польские топки - до 5000 грн - как раз с дожиганием, поскольку угар и сажа в хозяйстве интересуют мало. Вполне дёшево - на порядок дешевле 5к евро.

Рассчитать и рассверлить или собрать второй камерой приточно-дожигательную систему при желании можно и с совсем дешёвой кассетой за 3к грн - в общем, кроме как "сделай сам", её и не стоит рассматривать.

Если только в этом дело...

А чем плоха закрытая чугунная топка а-ля "Эпицентр" при использовании её в качестве печной?

Проштудировал несколько книг по печам - не вижу каких-либо принципиальных противоречий. Заодно получится с прозрачной дверцей - как бы камин, но отапливать помещение будет печным или комбинированным методом.

Хреново может быть разве что с позиций нестойкости такой топки - ну, вдруг она умеет плавиться и утекать в подвал или там рассыпаться в порошок при засовывании дров треугольного сечения. Не сталкивался, не знаю, но печку-камин хочу. Пока рассматриваю конвективно-теплоаккумулирующий вариант, когда от покупной топки продукты сгорания улетают в расширитель, затем - в упрощённую кирпичную систему газоотвода на несколько каналов, а за ними - в прямой дымоход "от пола". Тяга в такой конструкции будет та ещё, куда ж она денется.

Рекомендованный топкопродавцами вариант "прямой трубы" от топки в атмосферу как-то настораживает: это ж большая часть тепла уйдёт "в свист", как ни пытайся его отконвектировать от трубы. Рекомендованные другими продавцами убер-топки по 10-20 тыс. евро могу рассмотреть, если мне кто-то подарит 10-20 тыс. евро. Обещаю рассмотреть пристально, но деньги потрачу не на них.

Что скажете?

Привіт і тут

Ага. Лишилось розібратися, де зручніше обговорювати теплоізоляцію.

Тобі повезло.

Ну це таке "повезло", як підфартило купити ноутбук з вайфай-модулем. Прив'язка до міста була одним з головних факторів вибору. Ясно, що багато хто з "садівників" на це не зважав, що хтось просто не мав з чого вибрати...

Не кажи "гоп".. Отримаєш адресу - тоді покажеш акт, свідоцтво або ще щось на цю тему.

Так, це лише план. Тим цікавіше - мене, як більшість божевільних математиків, менше цікавить задача, що має відоме рішення.

Пфф... Розжую:

- кожна ділянка "для будівництва та обслуговування житлового будинку" має поштову адресу за визначенням

- ділянка "під садівництво" за межами населеного пункт поштової адреси не має

- ділянка "під садівництво" в межах населеного пункту як правило поштової адреси не має, але тим чи іншим шляхом її отримати можна; останнє, мабуть, негарантоване

 

Я спромігся недвозначно розказати те, що я знаю?

Ага.

По ділянкам за межами населених пунктів зрозуміло - там є прив'язки до якихось адрес (через юридичну адресу товариства та номер ділянки), але немає і не може бути реальних поштових-вуличних.

По ділянкам в межах населених пунктів саме зараз котиться вал "переадресації" і вони отримують адреси. Скажемо так: якимось чином адміністраціям стали невигідними "безадресні" ділянки. Я не знаю, що саме це спричинило, чи якась сукупність навколозаконних актів, чи просто тренд - але воно є.

Для цього треба мати в акті на землю запис, що земля - під будівництво та обслуговування жилого будинку.

Для отримання поштової адреси - однозначно ні, не треба. Не лише жилий будинок може мати адресу, дачний теж, і навіть садовий.

Тут найчастіше виникають глюки з відсутністю офіційних вулиць та адрес навколо - ні до чого прив'язати об'єкт, коли ділянка "сидить" посеред території товариства, з трьох боків - сусіди, а на фасаді - дачний проїзд, якого на плані міста ніколи навіть не було. В такому разі отримати адресу дуже складно - незалежно від того, чи входить земля до якогось населеного пункту, чи так зависла.

А бувають і "прості" варіанти.

Моя ділянка "для садівництва" має, крім кадастрового номера, адресу, прописану в акті приватизації (вул. Така-то, ХХХ, діл. YYY); це ще не поштова адреса будинка, але - я дізнався - саме пошту на цю адресу я можу отримувати у найближчому відділенні (біля метро "Славутич").

І як бонус - моя ділянка "стирчить" на реальній вулиці, між адресами 30 і 28. Точніше, хід вулиці виглядає як (28) - (садова ділянка) - (моя ділянка) - (30). Отже мій садовий будиночок після звернення до районної адміністрації матиме адресу 30-А (або яку я ще логічну придумаю в заяві).

А звідки інформація, що садовий будинок не може мати поштової адреси? Об'єктивна реальність на Осокорках проти.

Мне для газобетона насоветовали вот таких: www.ukrbiznes.com/vizit.php?view_type=1&view_id=135821&val=9&i=49646

Во всяком случае, вбивается с закрутом, это да.

В эпицентре оцинкованная винтовая 70-ка идёт что-то около 22 грн/кг.

В вашем случае закрут пофиг - усилие будет на срез шляпки, а не на выдёргивание. Но в силу паропроницаемости ГБ оцинковка смысл имеет.

То есть, таки могу спокойно говорить о рабочем килограмме, "слегка округляя" нагрузку (а то ещё утяжелители на стену прикреплю вроде минеральной ваты). Это хорошо. Тогда склоняюсь к лёгкому ленточному варианту - матрёшке, не связанной с фундаментом опор.

p.s. сайт avp-bud что-то не сайтится.

Ну, при переносе кирпичной перегородки любая перевязка вылезет боком, вопрос только - каким. И придётся "перепривязывать".

И в таком случае вообще стоит говорить только о дюбельной врезке - не вмуровывать же пластины или сетку по всей стене на случай, если туда захочется перенести перегородку.

Может, имеет смысл тогда задумать минимальное количество "непереносимых" капитальных перегородок, а остальные сделать рамными? Ну не ДВП, конечно - взять OSB в 12мм, два листа, между ними рама из бруса 100х50... По устойчивости к влетанию головой вряд ли будет хуже кладки вполкирпича, которую можно разбить "с ноги". А если речь идёт о кладке в кирпич, то устройство такой перегородки с прицелом на перенос больше смахивает на мазохизм.

Реконструирую старую постройку - в "раздетом" виде представляет собой 7 плит ПК 5900х1200, лежащих на двутавровой разгрузке, которая пакует каркас из бетонных столбов. Которые сидят в ленточном фундаменте, который по периметру уже плит сантиметров на 20.

Вся конструкция стоит так около 25 лет, горизонт не потеряла ни по одной стороне - всё ровно без перекосов, фундамент надёжный, грунт песчаный на хорошую глубину (Осокорки). Этот каркас можно оставить "как есть" - разве что разгрузку поправить, антикор дать и всё такое. Но опирать на него что-то тяжёлое сверху не вижу особого смысла - да, теоретически прочности хватит, но пускай запас ещё больше будет.

Хочу обнести первый этаж стеной из газоблока, опереть на стену хорошие такие деревянные балки сечением 200х200 по периметру, а на них - с весьма условным опиранием на перекрытие - каркас второго этажа "слегка мансардного" типа из такого же бруса. На нём - простая двускатная крыша, OSB/стропила/изоляция/металлочерепица.

Собственно, вопрос расчёта нагрузок. Под стену нужен свой фундамент: нынешний, как я уже писал, находится "внутри" плит перекрытия.

Можно:

- залить поверх него сплошную относительно тонкую плиту, сделав отмосток наружу где-то 60-70см;

- пустить ленточный фундамент вокруг (под стену) и залить совсем тонкую плиту, изображающую перекрытие пола;

- пустить ленточный фундамент вокруг и никак не бетонировать сверху.

Пока я склоняюсь к варианту "накрыть старый фундамент рубероидом, сделать вокруг ребро жёсткости и залить плиту поверх". Такой себе плавающий фундамент с рёбрами жёсткости, сидящий поверх старого, но жёстко не связанный.

Нагрузка на периметр:

2.5м газобетонной стены плотностью 500 кг/кубометр = 125 грамм на кв.см.

4м (высота наивысшей точки) сплошного дерева плотностью 400 кг/кубометр = 160 грамм на кв.см.

Итого пессимистическая стеновая нагрузка = до 0.3 кг/кв.см.

Это как-то, мягко говоря, немного. Но даже если я разделю на периметр вес кровли и добавлю его (и всё это без учёта частичного опирания на существующий каркас), всё равно получается не больше килограмма на квадратный сантиметр.

Вот и вопрос - я где-то чудовищно обсчитался или действительно нет смысла заводиться с особо суровыми рёбрами жёсткости?

Для газобетона не подходит - он рыхлый и шпилька не будет держаться...

Обратите внимание: вам посоветовали СКВОЗНЫЕ шпильки-анкера. Это будет держаться - голова с шайбой снаружи дома, шпилька проходит сквозь стену и приваривается к арматуре перегородки. Разорвать блок газобетона таким "гвоздём" - не самая простая задача.

Вообще при стыковке кладки из газобетона с другими стенами - и тем же кирпичом - рекомендуют оставлять деформационный зазор. Годится, скажем, приклеить ленту полимерного теплоизолятора-пенки (тьфу ты, забыл название - короче, относительно мягкая штука для заполнения швов и стыков, типа пенополиэтилен).

Но по реальным домикам - многие стыкуют кирпич и ГБ "наглухо", без зазора, и не парятся. И не трескается ничего - в принципе, у небольшого дома деформационные нагрузки попросту не те. А что будет лет через 20 - не знаю.

Что до перевязки: готовую ГБ стену вы можете на нужной высоте сверлить и вставлять на глубину от 80 мм распорные дюбели под резьбу, ввинчивать туда шпильки и перевязывать как угодно: хоть арматуру варить, хоть уголки прикручивать (один из методов для деревянных щитовых перегородок).

Конечно, лучше сразу какую-то арматуру или перфорированные оцинкованные пластины вставлять - три ряда особой погоды не сделают, вставляйте себе выше. Пластины хороши тем, что их легко гнуть зигзагом при серьёзной нестыковке высоты ряда, и они при этом помещаются в зазор (лишь бы гнутых не слишком много было).

Какой нужен объем? скоро будет поставка из Одессы, и именно с перемичками. Сорри забыл про БМАшные перемички.

Ерундовый у меня объём для начала, навскидку до десятка перемычек всего (дом в полтора этажа - верхние окна перемычек не имеют). Вопрос "на вырост", поскольку не последний дом.

Через три недели будет расчёт по блокам, тогда договоримся насчёт нескольких десятков кубометров - заодно и с перемычками.

При использовании U-блоков для изготовления перемычек надо бы еще внутри (со стороны наружной стены) проложить эппс 5см, иначе будут мостики холода...

Думаю дополнительно всё равно "доутеплять" снаружи весь дом. Не потому что доверия нет к теплоизолированности газобетонной стены, а потому, что много - не мало.

Но да, в основном U-конструкция меня смущает спрятанным перекосом в сторону обычной балки. Эстетически - гут, выглядит как ряд блоков; но кой смысл мне в эстетике, если оно под бутербродом и сайдингом будет?

Так вот же готовые: (ссылка устарела) - как я понимаю, технология та же, с U-блоками, только армируются и бетонируются они на заводе. Но в прайсах поблизости пока не увидел - не из Одессы же их тащить.

Блоки Aeroc всем устраивают, просто рассматриваю варианты.

Грубо говоря, если можно воспользоваться готовым решением, незачем делать перемычки на площадке и лепить опалубку в каждое окно. Бетонирования и так хватает.

Технология "поточного производства" уже освоена - льём сразу шестиметровые, прокладывая картон через сколько надо U-блоков, затем вынимаем картон и обрезаем арматуру, получая несколько перемычек.

Отметил, что у людей, проживающих в Чернобыльской зоне, регистрация всё-таки стоит. Причём даже без указания населённого пункта! Видел паспорт с регистрацией типа "Киевская область, Вышгородский район". И это - не какой-то беспредел за взятки, их "сверху" так зарегистрировали.

Так что нюансы есть. И "регистрация на участке" тоже есть - через задницу с доказыванием того, что это - единственное место проживания. Понятно, только для участков, имеющих адрес.

Для перекрытия оконных и дверных проёмов.

Вроде бы кто-то выпускает готовые армированные ГБ перемычки, но пока я их как-то не нахожу в прайсах (Киев).

Aeroc предлагают U-блоки для фарширования перемычек самостоятельно. Получается армированная балка из тяжёлого бетона с надетыми на неё U-блоками.

А что, кроме эстетики и теплоизоляции, пострадает, если положить на проём из ГБ обычную бетонную перемычку с перевязкой не менее чем в полблока?

Или, скажем, взять перемычку 8ПБ сечением 120х90 и надеть на неё U-блоки вверх тормашками? Две перемычки 8ПБ с подрезанными Т-блоками?