apereverzev

Гидравлическое сопротивление зависит от расхода, причем растет нелинейно. Поэтому такой результат.

Если разберете коллектор и вытащите расходомеры, то увидите, насколько там маленькое проходное сечение. Суммарное гидравлическое сопротивление коллектора, труб, уголков, и прочих шероховатостей там не маленькое, вот и имеем такой расход. Думаю, что насос выдаст заявленные характеристики на стенде. И что касается самих расходомеров - то их точность +- километр, так, что не стоит на них особо полагаться, они больше измеряют качественную характеристику потока)). Как писали выше - нужно слегка "придавить" короткие контура, и будет работать на ура.

я бы еще сказал окупаемость "0" лет, просто одно лето в Турцию на отдых не поехать...))

Сделать "любительскую" поверку лазерного уровня сможет любой строитель. Методика детально описана в интернете (делается 2 замера с разворотом на 180 градусов) Все лазерные уровни имеют погрешность. У моего где-то 3 мм на 10 м. Нужно знать это и учитывать при измерениях. Также если есть время и натхнення, то можно самостоятельно отрегулировать уровень, чтобы он имел минимальную погрешность.

В своей котельной я также разместил гребенку теплого пола внутри комнаты, теперь вот думаю, что лучше бы я сделал нишу в стене, и не было бы проблем с тем, как "обыграть" выводы труб теплого пола из пола...

В вашем поселке почти все улицы под таким углом. Не "эко френдли", панели на юг не направишь))

получается датчик аналоговый?

Частотник умеет в датчик давления напрямую или нужен еще дополнительный контроллер?

I головне, що блекаути не страшні.

предполагаю, что следующим проектом будут солнечные панели)

Какая у Вас номинальная мощность солнечных панелей?

Интересно какое давление в местах опирания профиля утеплителя на саморезы/анкера и какое соответственно давление саморезов/анкеров на газоблок? Не видно как крепление реализовано, но я б заморочился с этим...

В графане можно показывать усредненные ( за час например) показания. График так забит шумами, что довольно тяжело уловить закономерность...

если тепло поставляется без счетчиков, и дом не утеплен, то счета априори будут космос. По сравнению с такими квартирами все что угодно будет дешевле. Я имел ввиду современные(2015+) многоквартирные дома с автономным отоплением или счетчиком тепла.

Саме зараз газ поза конкуренцією.

Нынешние тарифы, ИМХО, долго не протянут. Через 3-4 года нас ждет новая реальность, где живые будут завидовать мертвым люди будут стараться навесить столько солнечных панелей, сколько поместится на крыше) Или делать обмен большого дома на небольшую квартиру в хорошо утепленном многоквартирном доме.

якщо є безкоштовні дрова, то не гріх і стару пічку топити, що обігріває цегляну грубу, а під ранок у светері ходити. Мої міркування стосувались середньострокової перспективи, при умові, що газ та електроенергія буде продаватися населенню по ринковій ціні.

ТН дає найбільшу енергонезалежність, бо його можна заживити від сонячних панелей, та генератора. Також ТН дає можливість підігрівати воду (нехай не до 60, але хочаб до 35-40). Щось мені підказує, що в середній перспективі газ буде дорощати (можливий навіть прогресивний тариф), як і електроенергія, звісно. Тоді типовий сетап домогосподарства буде складатися з соняшних панелей, грунтового ТН, соняшних водогріїв, аккумуляторів тепла...

Не може бути найкращого звіту без срача "що краще цегла ци газоблок"))

мне кажется, приспособить пластинчатый теплообменник, вместо конструкции с бочкой, было бы проще)

у мене пішло на ушп 21 куб бетону (~50т). З них на ребра жорсткості припадає приблизно половина. Тобто безпосередньо прогрівається теплим полом десь 25 тон. Теплоємність бетону я брав 1.13 кДж/(кГ*к).

А носіння светера може непогано заощадити на зменшані товщини зовнішніх стін...

якщо 2-4 градуси це не суттєво, то дійсно товщина стяжки не має значення...

Все залежить від теплових втрат будинку. По моїм розрахункам масса стяжки полу десь 20-25 тонн. Якщо я правильно пам'ятаю, то щоб нагріти її на 1 градус, треба витратити приблизно 10кВт годин енергії. Котел має потужність 7.5 кВт при напрузі 220В ( в реальності десь 9 кВт при 230В). Якщо працювати в інтервалі 2-3 градусів, то можна вмикатикотел вночі на 4-5 годин і запасати енергію майже на цілий день. Якщо зменшувати крок труб, то довжина контурів зростає і може стати більше 100 метрів (у мене максимальна довжина 80м), і це сильно вплине на пропускну здатність системи. При великих потужностях котла ТП може виходити на режим тактування, або доведеться збільшити температуру подачі до некомфортних 40-45 градусів. Щоб все це побороти треба будет ставити додатковий насос, робити гідравлічно незалежний контур ТП, і так далі. Але всі ці дії будуть зроблені, якщо замовник зрозуміє в чому проблема. В більшості випадків цього розуміння не настає, і люди так і живуть з ефектом зебри, тактуючими котлами, холодними кутами чи перегрімими/недогрімими комнатами та пліснявою.

У мене теж товщина стяжки(ушп + вирівнюючий шар) 12-14 см. Розраховано на нічний тариф та велику інерційність. Нічого поганого у цьому не бачу. Крок труб ТП 15 см, навантаження на насос котла мінімальне (немає необхідності встановлення гідравлічних роздільників та інших коштовних гаджетів для регулювання опалення).