RedVan

У вас либо сервис по ремонту пил, либо я хз, какие могут быть мотивы у человека писать эдакую чушь

 

Рекомендую отработку лить назад в двигло, с которого его слили, эффект с двигателем будет тот же, что и для шины/цепи

По-ходу вы этим маслом торгуете, а я вам бизнес порчу.

А вот хамить не нада! "Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти".

Рекомендую отработку лить назад в двигло, с которого его слили...

Такую информацию нужно держать в секрете, заливаете себе в двигатель, значит что-то знаете ...

По поводу смазки цепи у электро пилы.

У нас в семье есть электро пила Bosch (шина на 40см), купленная моим дедом еще в 1996-97гг. точно не помню. Перепиляла она дров и не только дай боже и стройку пережила (тьфу-тьфу-тьфу, извините, что бы не сглазить ) Так вот, с самого начала заливали в бачек для смазки цепи только отработку. Шина еще родная, в прошлом году заменил звездочку для цепи на валу и все.

Поведаю и я как ремонтировал/усовершенствовал маску.

Начну издалека: в 2012г. нужно было поставить новый забор в селе у моего деда и нужно было варить новые ворота, перемычки на столбах и т.д. Стоял в гараже самодельный сварочный, никто им варить не умел. Пришлось учиться мне. Попался в сети очень толковый видеоурок (снят американцами), там было все разжевано (в т.ч. электроды для потолка, стены, пола и т.д. разные). Начал тренироваться и понял, что дела не будет: варить не умею, а главное ничего не вижу через ту маску что была. Нахватался "зайчиков" и решил купить маску с автозатемнением, как та что была в видео.

Купил такую:

Маской очень доволен, без нее даже не знаю чтобы делал

Теперь к ремонту-улучшайзингу: весной 2017 начала барахлить и перестала затемняться. Почитав в сети понял, что дело в батарейке. Вычитал, что есть вариант замены батареек (две таблетки) но новых на долго не хватает, а также есть сложность с их креплением (об этом чуть позже).

Решил разбирать и смотреть: оказалось вкладыш в маску склеен/спаян (одноразовый не разборной), я его расцепил по шву и внутри было две "таблетки" по 3V каждая, одна разряжена в ноль, а вторая чуть больше 3-х вальт. К батарейкам были приварены контакты, они просто держались на этих контактах. Решил не мучаться с креплением батареек внутри, при том что они не живут долго (из прочитанного в сети), решил сделать по своему.

На Кардачах (радиорынок в Киеве) с горем пополам, показывая на пальцах что я хочу (не все продавцы знают чем они торгуют, на сайте есть а у них видетели нет ) купил две касеты/бокса на две мини пальчиковые батарейки с выключателем. Разместил их внутри маски, очень удобно получилось, клеил на двухсторонний скотч.

Вот как это выглядит:

P.S. А это то что тогда сделал за отпуск:

И доделки уже по выходным, типа такого:

У меня два аккумуляторных шуруповерта.

Первый купил в середине двухтысячных Milwaukee pad12 (угловая дрель/шуруповерт). Покупал для того чтобы высверлить и выкрутить обломанную шпильку из головки блока двигателя, только он пролез. В последствии использовал на своей стройке: при работе над крышей вылетел из рук на высоте около 8-ми метров и приземлился на бетон, в результате только пара царапин на корпусе, а работоспособность не пострадала. Покрутил им подвесные потолки и многое другое, сейчас акумуляторы почти мертвые, в планах переделать на Li-io-ные. Инструмент специфический, не совсем удобный в работе (по сравнению с классической формой), мега надежный и выносливый.

В 16-м году купил Bosch GSR 18V-Li made in Malaysia, 13-го года выпуска (завалялся на складе), предложили с дисконтом, не смог отказаться. Очень им доволен, выручает на стройке: дрель практически в руки не беру, в основном сверлю им, недавно на кухне сгорел миксер, так он и тесто месил и крем взбивал

Дорожать земля не будет. Думаю что и дешеветь тоже. На сегодня стоимость земли приближена к реальной. Мы в 2007 году купили участок в Белогородке рядом с Корчами за 50 000 зелени , при чем с большим трудом. Сегодня этот участок за 10000 долларов не продается. Правда мы его и продаем вяло.

Я считаю все можно сравнивать, сейчас все может измениться и за пару месяцев/недель/дней. И то что вчера считалось ценным сегодня может обесцениться в ноль и наоборот.

А в данном случае, если не учитывать другие факторы, наблюдается рост: 240-250т.грн. в 2007г. против 270т.грн. сейчас (2019г.) из цыфр которые написал автор.

Мой первый начальник говорил (уважаемого возраста): "Если хочешь приумножить не вкладывай в землю вкладывай в золото, а если вложил в землю то не жалей, что потеряешь".

По теме: пока роста цены не будет.

Например, мой сосед по городской квартире хочет купить участок с домом и чтобы не далеко от города, и с ремонтом, и с облагороженной территорией и свежестрой (минимум вложений после покупки). Говорит, что есть варианты и он не спешит, ждет еще дешевле.

Я даже не знал, а чем же тогда ее зашить чтоб дышала?

А, где именно у Вам минвата?

Исправлюсь

Покупал ее как "вязальную" (бухта около 50кг) на стройку загородного дома, упустил, что она обычно из чермета.

Хотел поправить, но у меня нет кнопки [Правка], может у меня что-то с браузером

Глупая и вредная рекомендация,причём написана теоретиком,который никогда в жизни такого не делал.Иначе он бы знал,что любой металл кидает ржавчину сквозь слой гипса и весь этот пирожёк прийдётся демонтировать.Ну и второй нюанс-к дереву жестко вязатся нельзя,при измении температуно-влажностного режима оно порвёт любую отделку.Поэтому если необходимо спрятать дерево,то его надо перекрывать наклеиванием на соседние не деревянные поверхности ГК,чтобы ГК вообще не касался дерева.Как вариант,на маленьких участках,перекрыть дерево пленкой или вощёной бумагой,и уже поверх них шпаклевать гипсом с применением полимерных сеток.

Если говорить конкретно об участке на фото,то там необходимо оббить штукатурку пошире и наклеить углом две полосы ГК,между собой их скрепить шурупами через вырезанный из УДешки уголок.Сам деревянный брус дополнительно закрепить дюбелями к стене.

У меня так стоит и ничего не отпадает и ржавчина не лезет (желтые саморезы и проволока была хитрая, кажись оцинкованная). Помещение сухое (спальня).

Напишу свои советы, а Вы уже решайте подходят они или нет:

1) какую шпатлевку/штукатурку и грунтовку выбрать ?

стены кривоватые но ровнять буду без маяков т.к. дороговато с ними будет, в начале думаю с помощью правила 2.5м снизу вверх проверить где ямы и обрисовать их карандашом, затем заштукатурю эти ямы стартом или в старт добавить треть финиша, не знаю как лучше на ноль выводить чтобы не отлетело, а затем из за моих стен где часть из них НЕ несущие и между потолком и стеной еще деревяхи есть, их на фото видно - придется клеить малярную сетку чтобы не треснуло, т.е. после того как закрыл ямы - в старт думал добавить треть финиша чтобы не сохло быстро, затем нанести на стену небольшим слоем, нацепить на этот слой сетку, разгладить шпателем и сверху еще небольшой слой. Поскольку я идеально под покраску не сделаю, появилась идея чтобы не тратиться еще на обои под покраску, просто после того как все это засохнет, взять или стартовую или финишную не знаю что правильно выбрать и забахать декоративную штукатурку, думаю как раз скроет недочеты и по финансам попроще

Делали косметический ремонт у родителей брали еврогипс (турецкая вроди как) стартовую и финишную. Вполне доволен и мастера рекомендовали. Перед нанесением основу очищали (особенно если попадалась краска и известковая побелка) и все грунтовали (брал церезит ст17).

Ровняли стены без использования металлических или пластиковых маяков, так как неровности были не большие, а делали маяки из стартовой шпаклевки: по правилу чертилась вертикальная линия и отступив сверху/снизу 10см и по центру сверлились отверстия на 8мм, вставлялся пластиковый дюбель и вкручивались саморезы (желтые, у них шляпка больше). Сначала регулировались по уровню верхний и нижний, а центральный по правилу. Затем наносился слой стартовой шпаклевки и правило плоским торцом притиралось к шляпкам саморезов. Когда маяк подсыхал наплывы подчищались, саморезы выкручивались, а пластиковые дюбеля вытаскивались и использовались повторно. Получилось выровнять стены тонким слоем. А без маяков будет сложно и утомительно вывести стены в более менее приличный вид.

Затем затянули финишем, зашкурили и покрыли грунтовкой.

3) довольно не маленькие штробы под электропроводку заделывать фугенфюллером и предварительно их прогрунтовать ?

Штробы в гипсовых стенах можно заделать обычным гипсом, предварительно с помощью кисти смочив водой штробы, в кирпичных - цементно-песчаным раствором.

4) в углу стен где мне запенили щели так понимаю лучше пену убрать ? и чем лучше замазывать эти щели ?

Внутри оставить, а выступающие части срезать.

5) на фотке видно ободранный внешний угол стены с деревяхой расположенной вертикально, подскажите что с ним делать, идей вообще нет (((

Если от дерева избавиться нельзя, то угол я бы рекомендовал сделать так: в дерево накрутить саморезов в шахматном порядке (шляпки не выше уровня стены) и намотать на них вязальную проволоку в виде сетки. Затем забить эту сетку раствором (стартовой шпаклевкой, гипсом) перекрыв шляпки, дать подсохнуть и сверху уложить стеклосетку (для фасада) с нахлестом на стены, затем поставить уголок и сформировать угол. Каждому слою давать высохнуть. Затем зашпаклевать все заодно со стенами.

Добавлено через 15 минут

Напишу свои советы, а Вы уже решайте подходят они или нет:

1) какую шпатлевку/штукатурку и грунтовку выбрать ?

стены кривоватые но ровнять буду без маяков т.к. дороговато с ними будет, в начале думаю с помощью правила 2.5м снизу вверх проверить где ямы и обрисовать их карандашом, затем заштукатурю эти ямы стартом или в старт добавить треть финиша, не знаю как лучше на ноль выводить чтобы не отлетело, а затем из за моих стен где часть из них НЕ несущие и между потолком и стеной еще деревяхи есть, их на фото видно - придется клеить малярную сетку чтобы не треснуло, т.е. после того как закрыл ямы - в старт думал добавить треть финиша чтобы не сохло быстро, затем нанести на стену небольшим слоем, нацепить на этот слой сетку, разгладить шпателем и сверху еще небольшой слой. Поскольку я идеально под покраску не сделаю, появилась идея чтобы не тратиться еще на обои под покраску, просто после того как все это засохнет, взять или стартовую или финишную не знаю что правильно выбрать и забахать декоративную штукатурку, думаю как раз скроет недочеты и по финансам попроще

Делали косметический ремонт у родителей брали еврогипс (турецкая вроди как) стартовую и финишную. Вполне доволен и мастера рекомендовали. Перед нанесением основу очищали (особенно если попадалась краска и известковая побелка) и все грунтовали (брал церезит ст17).

Ровняли стены без использования металлических или пластиковых маяков, так как неровности были не большие, а делали маяки из стартовой шпаклевки: по правилу чертилась вертикальная линия и отступив сверху/снизу 10см и по центру сверлились отверстия на 8мм, вставлялся пластиковый дюбель и вкручивались саморезы (желтые, у них шляпка больше). Сначала регулировались по уровню верхний и нижний, а центральный по правилу. Затем наносился слой стартовой шпаклевки и правило плоским торцом притиралось к шляпкам саморезов. Когда маяк подсыхал наплывы подчищались, саморезы выкручивались, а пластиковые дюбеля вытаскивались и использовались повторно. Получилось выровнять стены тонким слоем. А без маяков будет сложно и утомительно вывести стены в более менее приличный вид.

Затем затянули финишем, зашкурили и покрыли грунтовкой.

3) довольно не маленькие штробы под электропроводку заделывать фугенфюллером и предварительно их прогрунтовать ?

Штробы в гипсовых стенах можно заделать обычным алебастром, предварительно с помощью кисти смочив водой штробы, в кирпичных - цементно-песчаным раствором.

4) в углу стен где мне запенили щели так понимаю лучше пену убрать ? и чем лучше замазывать эти щели ?

Внутри оставить, а выступающие части срезать.

5) на фотке видно ободранный внешний угол стены с деревяхой расположенной вертикально, подскажите что с ним делать, идей вообще нет (((

Если от дерева избавиться нельзя, то угол я бы рекомендовал сделать так: в дерево накрутить саморезов в шахматном порядке (шляпки не выше уровня стены) и намотать на них вязальную проволоку в виде сетки. Затем забить эту сетку раствором (стартовой шпаклевкой, алебастром) перекрыв шляпки, дать подсохнуть и сверху уложить стеклосетку (для фасада) с нахлестом на стены, затем поставить уголок и сформировать угол. Каждому слою давать высохнуть. Затем зашпаклевать все заодно со стенами.

Добавлено через 20 минут

Модераторы, администраторы форума!

Не могу редактировать свое сообщение. При попытке отредактировать получилось двойное отображение. Пожалуйста удалите первую часть.

Заранее спасибо.

Добавлено через 17 минут

Напишу свои советы, а Вы уже решайте подходят они или нет:

Делали косметический ремонт у родителей брали еврогипс (турецкая вроди как) стартовую и финишную. Вполне доволен и мастера рекомендовали. Перед нанесением основу очищали (особенно если попадалась краска и известковая побелка) и все грунтовали (брал церезит ст17).

Ровняли стены без использования металлических или пластиковых маяков, так как неровности были не большие, а делали маяки из стартовой шпаклевки: по правилу чертилась вертикальная линия и отступив сверху/снизу 10см и по центру сверлились отверстия на 8мм, вставлялся пластиковый дюбель и вкручивались саморезы (желтые, у них шляпка больше). Сначала регулировались по уровню верхний и нижний, а центральный по правилу. Затем наносился слой стартовой шпаклевки и правило плоским торцом притиралось к шляпкам саморезов. Когда маяк подсыхал наплывы подчищались, саморезы выкручивались, а пластиковые дюбеля вытаскивались и использовались повторно. Получилось выровнять стены тонким слоем. А без маяков будет сложно и утомительно вывести стены в более менее приличный вид.

Затем затянули финишем, зашкурили и покрыли грунтовкой.

Штробы в гипсовых стенах можно заделать обычным алебастром, предварительно с помощью кисти смочив водой штробы, в кирпичных - цементно-песчаным раствором.

Если от дерева избавиться нельзя, то угол я бы рекомендовал сделать так: в дерево накрутить саморезов в шахматном порядке (шляпки не выше уровня стены) и намотать на них вязальную проволоку в виде сетки. Затем забить эту сетку раствором (стартовой шпаклевкой, алебастром) перекрыв шляпки, дать подсохнуть и сверху уложить стеклосетку (для фасада) с нахлестом на стены, затем поставить уголок и сформировать угол. Каждому слою давать высохнуть. Затем зашпаклевать все заодно со стенами.

По-моему, вполне адекватную цену вам называют. По поводу штапика- или у нас на уровне терминов непонимание, или это неправильно.

Лучше эта модель смотрелась бы с обкладкой.

Спасибо за подсказку. Я думаю Вы правы.

На второй этаж закажу с обкладкой

Стекло через верх вставляется? С другой стороны полотна так же выглядит?

Нет, с обратной стороны штапик.

В готовим виде выглядит также.

Я за двери берусь очень редко. Если заказчику к примеру нужно выдержать стиль(лестница, панели, двери)Да и копировать существующую работу очень сложно.

Вот так всегда, когда доходит до дела все срывается.

А счастье было так близко

Добавлено через 4 минуты

Наличник нормальный. Двери по сложности не особо выдающиеся, средние. Качество по фото не оценить.

Резьба бывает готовая накладная, на такую дверь стоит порядка 2-3 тыс.

36 тыс- не вижу за что.

Вот и я не понял за что столько, поэтому и начал искать варианты. По Киеву в среднем озвучивали цену в районе 20т.грн. Было пару представительств из Винницкой и Житомирской областей, они предлагали в районе 12т.грн. А в результате делали, знакомые, с которыми уже работали лет 10 назад.

Резьба вырезалась в полотне двери (1600 грн.)

Вот ближе, еще в столярке:

В смысле не пилили перед установкой или в смысле не очищали глубоко..?

Имелось ввиду, что при монтаже дверного блока в проем коробку, двери и наличник не пилили, не подрезали, не сверлили, не подганяли по месту. Как говорится: без шума и пыли (с).

Добавлено через 42 минуты

За такие двери 36т.гр., это да же не перебор. Вы извините, но они и на 12 не выглядят(наличник,слишком колхозный) Просьба, если найдёте исполнителей показать результат. Это просто проф. интерес.

Это вообще то мои уже установленные двери. :D

А что колхозново в наличнике? Может я чего-то не понимаю?

Сколько у Вас будет стоить сделать такие двери такого же качества как у меня? Мне еще нужно 4-ре дверных блока.

Свою лестнице я сделал собственноручно за две недели, только на заливку привлек помощника со стороны.

В своем доме никогда не ищу простых решений, делаю так что бы конечный результат радовал глаз.

Лестница в моем интерьера один из центральных элементов и ее простота недопустима.

P.S. Для примера, в 2016 году когда в доме возводили перегородки и штукатурили стены, начал искать дизайн дверей, концепцию знал, но все было что-то не то. В сети случайно нашел то что устроило на все 100%. Позвонив на эту фирму я услышал - 36т.грн. за дверной блок из масива ясеня в проем 2,3м x 1м. В конечном итоге я сделал такие же двери с установкой без фурнитуры за 12,4т.грн.

Двери с машинной резьбой, устанавливали без пилинга.

Фото для наглядности:

P.P.S.Как говорится в одной крылатой фразе: будем искать

Видел такие постройки. Мне не нравится в ней, что вся тяжеленная конструкция находится на одном пятне и постоянно в насыщенных водой грунтах. Вы расскажите как 5,2м яму копали. Следы ковша видно, но не каждый экскаватор выкопает такую глубину.

Обсыпку колец лучше было бы оградить от грунта геотекстилем.

Пока в этом септике вижу только достоинства, а дальше будет видно.

Основное экскаватор, где-то 4,5м, а остальное я с отцом и двумя бравыми помощниками за два дня докопали.

Из инструмента ипользовали: лопаты, ведра, веревку и велосипедное колесо на вилке.

А как давно у Вас работает этот септик? Бывают проблемы?

Септик построен и подключен осенью 2017. Как такой эксплуатации его еще не было, заселяться в дом планируем на конец лета этого года.

Отзывы в сети по таким септикам на момент реализации читал, негатива не находил.

У Вас фильтрация только через днище?

Основной дренаж через дно дренажного колодца в гравийно-песчаную подушку и частично через нижнее кольцо в котором насверлили отверстия. Со стороны этого колодца на уровень одного кольца насыпали щебень в перемешку с песком.

Покажу свой септик, возможно комут-то будет полезно.

К слову, геология у меня схожа как у teonit, только песок у меня после 10 метров, а первая вода на уровне 25м +/-.

Общая схема, не моя но принцип идентичен. Наткнулся когда-то в сети и для себя выбрал как оптимальный:

Яма под септик почти 4,5м на 5м и в глубину 5,2. Сначала дренажное поле на все дно из щебня и песка 0,2м, ж/б подушка с дренажным отверстием 0,2м, три колодца из бетонных колец (два колодца по 2м и дренажный 1.5м). Дренажный колодец не "конопатил" и не гидроизолировал. Эта схема понравилась компактностью и тем, что на поверхности всего один люк.

Выглядит так:

Здравствуйте! Хочу попросить оценить, во сколько может обойтись отделка лестницы из дуба или ясеня: монолитная ж/б, 19 ступеней, ступени без подступней (ширина 100см с расширением на первом этаже до 140см, на втором - до 125см) и площадка (210смх100см), ковка и гнутый поручень. На ступени приклеена фанера 10мм).

Сама лестница:

Пример, как должна выглядеть:

Заранее спасибо откликнувшимся.

вы серьёзно? гидробарьером???

ваши советы скорее вредят, чем помогают

Спасибо, что указали на ошибку: думал одно, а писал другое.

Конечно же ветрозащита (паропроницаемая).

По поводу финишной отделки, топикстартер писал:

Мы же столкнулись с такой ситуацией, где заказчик не хочет терять "золотое время" в зимний период, а продолжать строительство. Утеплить фасад в черновом варианте, то есть вся система утепления, но без декоративной отделки.

Поэтому и написал как альтернативу выбраному способу: без тепляка и отделка уже в теплую погоду.

Все ж прийдеться утеплювати стелю в підвалі (50м2), як краще це зробити?

Думаю після підготовки стелі (запінити шви між панелями і стінами) – ПСБ-15 ,10см (як і на що краще клеїти?) - гриби (як і які краще в бетонну панель?) – сітка (склотканина, метал.?) – стяжка.

Поправте, що не так і що це за «обратне корито»?

Для Вас это лучший вариант. Результат будет однозначно.

Клеить на обычный клей для пенопласта (гребенкой с зубом 10x10мм), обизательно грибки (минимум 2шт на лист 1000x500, по технологии 5 шт на 1м2), штукатурка по пенопласту с стеклосеткой, металическая мне кажется лишней, ее используют для стяжки по утеплителю (где есть непосредственно нагрузка на утеплитель).

Обратное корыто это типа в пол листа (50см) пройтись по несущим стенам под квартирой чтобы "оттянуть" мостик холода от стены квартиры. Это можно всегда сделать позже если на данный момент накладно. Первый этап это потолок подвала, а на второй уже оставить стены. Да, еще, ко всему к этому совсем неплохо утеплить снаружи фундамент, он тоже хорошо охлаждает стены.

Добавлено через 28 минут

Андрей Мас, очень похоже что у Вас есть постоянный приход влаги через фундамент и пол. Т.е. У Вас промерзает фундамент и передает конденсат на внутренние стены дома.

Сталкивался с подобным у родственников: когда дом топили "до красна" все сухо, а если умеренно 18-20 стены по низу от пола мокрые. Пол по лагам с воздухом на всю высоту фундамента.

Было сделано: утеплили фундамент 5см эппс, сняли пол, засыпали до уровня и залили плиту, на нее уложили тот же эппс 5 см + стяжка 5см с металической сеткой и как бабка пошептала. К слову, стены хата мазанка облицованная кирпичем, окна заменили на пластиковые.

Как по мне, для цоколя, если выбирать, лучше эппс (стеродур). У себя сделал утеплени цоколя и пола первого этажа из 5-ти см стеродура.

Для примера: у меня колодец с центральным водоснабжением, потолок подбит ппс-25 10см (пенопластом) так за пару лет от сырости (не заморачивался с гидроизоляцией крышки) он превратился в швейцарский сыр, в общем зрелище не приятное. А вот эппс, валяется во дворе, так у него только верхний слой (куда попадали прямые солнечные лучи) немного осыпался, при защите декоративным слоем будет стоять без проблем, самое главное не гигроскопичен как пенопласт.

Масштабно получается и достаточно затратно.

Мне кажется более эффективно было бы сделать каркас по фасаду из стеновых профилей, уложить в них минвату, затем затянуть гидробарьером, затем сделать контр обрешотку из CD профиля (своего рода вент зазор), а сверху накрутить магнезитовые плиты, по которым можно делать любую финишную отделку.

Не понимаю чего все уперлись в эти мокрые фасады с минватой.

Тут, как говорится: хазяин барин.

Приветствую!!!

Меня зовут Александр.

Хороший сайт, есть что почерпнуть для себя.

Делают и так и так, но второй вариант с насосными группами более громоздкий и больше подходит для котельной частного дома: несколько источников тепла, бойлер, батареи, тп и т.д.) Первый вариант более компактный, его можно сплятать в нише стены за декоративной фальш панелью.

Но решать конечно же Вам.

Как совет: делайте петли (улитки) приблизительно одной длины, например в гостинной 2 контура, ну и шаг можно не больше 15см.