просто прохожий

Уважаемые форумчане, хотел спросить совета. В наследство досталась бензопила "Дружба-4А Электрон" в абсолютно новом, еще не собранном состоянии. В полной комплектации, с документами и запчастями, в заводской коробке. Я с подобными инструментами никогда не сталкивался. Из цепных пил у меня есть только BOSCH AKE 35. Она меня в данный момент устраивает, т.к. использую в основном для порезки небольшого количества веток на дрова, эпизодического спила деревьев на своем садовом участке. Из минусов - привязка к розетке. Что касаемо бензопилы "Дружба" - у меня по отношению к ней однозначного мнения нет. Как она вообще в работе - надежная-ненадежная, прихотливая-неприхотливая, удобная-неудобная? Нужна ли она на хозяйстве, если возможно, когда-нибудь придется выехать на природу для заготовки дров (хрен его знает что нас ждет впереди с такой жизнью!)? Возможно с ней нет смысла связываться вообще, а продать любителям раритетов, а себе при необходимости купить какой-нибудь Штиль, Хускварну... Буду признателен за отзывы тех, кто имел дело с таким инструментом. PS О себе замечу, что я НЕ из тех, кто получает удовольствие от ковыряния в технике, выпачкавшись по уши в масло и копоть )))

Я считаю, что в каждом конкретном случае нужно принимать индивидуальные решения. А удобство пользования и надежность определяются качеством матералов, продуманностью конструкции, профессионализмом сборки и установки ворот.

Благодарю за ответ. Так, на глаз, оно конечно понятно. Тем более, что я сам перестраховщик, люблю понадежней. Но ситуация немного не стандартная. Когда отливался фундамент под ворота, я под стойку из трубы 100х80 (которые предлагает производитель ворот, что на фото) оставил отверстие размером... 100х80. Плюс конечно бетон еще немного сдавил пенопласт, что формировал отверстие. Чего я так протупил - не знаю, видимо по запаре. В итоге, нормально выставить, а уж тем более забетонировать стойки ворот не представляется возможным. Решил немного расширить отверстия. Очень сложно одет. Во-первых, такое отверстие да еще и глубиной 600 мм - нормально не расширишь, только если разворотить пол фундамента. А этого не хочется. К тому же, арматура (как оказалось) внутри проходит на расстоянии 80 мм. друг от друга. А рубить ее тоже не хочется. Более-менее нормально можно установить столбы 80х60. С толщиной стенки 4мм стоит гривен 150 за метр. С толщиной стенки 5 мм - уже гривен 350. И это сварная из стали ст3. Такая же горячекатаная из стали ст20, как я смог добиться от продавцов по телефону, стоит еще раза в два дороже и ее практически нет в продаже, кроме как либо оптом, либо в других городах. Вот я и пытаюсь как-то выкрутится из данной ситуации. За последние пару дней пришла в голову мысль, что в принципе, вдоль забора можно установить растяжку с талрепом, один конец которой закрепить за верх ворот, а второй за фундамент. И в случае необходимости подтягивать. Но хотелось бы просчитать как будет данная труба стоять. В принципе это обычная балка с защемленным концом и это по идее должно элементарно считаться. Теми кто не прогуливал сопромат))) Добавлено через 21 минуту Нашел он-лайн калькулятор. Может кому нужно будет trubanet.ru/onlajjn-kalkulyatory/raschet-balok-iz-trub-na-izgib.html Мне выдало: Выбрана Схема_3; Материал трубы Ст3; Допускаемое напряжение при изгибе 1530 кг/см2; Максиальный изгибающий момент Mx 10000 кг/см; Момент сопротивления изгибу Wx 22.15 см3; Осевой момент инерции поперечного сечения балки Ix 88.6 см4; Максимальный прогиб балки 0.53 см; Расчётное напряжение при изгибе балки Mx/Wx 452 кг/см2 меньше допускаемого. Для обеспечения надежности балки их соотношение должно быть от полутора до двух. Выдает запас прочности более 3-х раз и максимальный прогиб - 5 мм. Думаю это нормальный результат для трубы 80х60х4 мм.

Уважаемые форумчане, кто может подсказать, как рассчитать сечение профильной трубы для распашных ворот. Высота ворот - 2 м. Расстояние между стойками - 3 м. Створки - профильная труба 60х40х2. Заполнение - 3D сетка. По две петли на каждую створку на расстоянии 200 мм. от верха и низа ворот. Вес каждой створки думаю (по рассчетам) не будет превышать 50 кг. Приблизительно будут выглядеть так: frunzezabor.com/product/vorota_iz_svarnoy_setki/ Почему встал вопрос рассчета стоек - нужно, чтобы труба со временем не прогнулась от веса ворот. Но и с запасом поставить - сопряжено с дополнительными объемами работ. Кроме того, труба одного и того же сечения, но с толщиной стенки 4 и 5 мм. отличается по стоимости более чем в два раза!

У нас климат довольно мягкий, приморский. Хотя от природных катаклизмов никто не застрахован. PS Видел живьем кусты метра 2,5-3 высотой. Нормально себя чувствуют. Добавлено через 2 минуты У нас под домом растет живая изгородь из жасмина. Довольно неприхотлива к поливу, в отличии от той же сирени, красиво цветет, можно формировать обрезкой.

Подтянутся! ))

Решил сделать зеленую изгородь из пироканты. Через нее не прорвется НИКТО! PS А зачем нас ТС - можем и без нее, главное, чтобы интерес был

Я пользуюсь такими. Irritec. Мне нравится. Только я их установил в клапанные боксы.

Та я пока так, на разведку зашел. Просто название многообещающее. Потом, со временем безусловно вопросы возникнут

Топикстартер с 2013 года выдал 46 сообщений. Она вообще здесь бывает, что то советует? Или кто-то вместо нее?

Штука классная. Тоже нравится, но цены зависят от габиона (материал, размер, толщина прута, конструкция, производитель) и от наполнителя. А если еще и не сами делать будете - то еще и работа думаю будет стоить не "три копейки" Нормальные габионы из нержавейки. Те что на фото - поржавеют через несколько лет и будут выглядеть уныло. Террасирование участка - идея очень здравая. Это позволяет лучше распределить место, укрепить склон и придать участку определенную изюминку. Подпорные стенки можно делать не только из габионов, он из из бутового камня, бетона, ж/б конструкций (если есть шаровые, например), дерева.... В сети вариантов много. PS Участки со сложным рельефом при грамотном подходе в разы интересней ровных. Ровные выглядят скучно

У меня есть вопрос (точнее вопросы) по поливу газонов, если позволите... 1. На какой глубине лучше закапывать д.32 трубу, от которой будут присоединяться дождеватели? 2. Как близко к дорожкам и забору можно располагать трубу и дождеватели? 3. Землю вокруг дождевателя сильно утрамбовывать? 4. При настройке зоны полива выдвижной шток дождевателя (LCS-515, RCS-515, SS-530) нужно крутить в какую-то определенную сторону или можно в обе? 5. Серенький колпачок на выдвижном штоке дождевателя - это что и для чего? 6. Вызывает сомнение, выдаст ли 32-ая труба при давлении 2,1 бар необходимый объем воды на линию, где LCS-515 - 2 шт. по 0,15 куб.м/час RCS-515 - 2 шт. по 0,15 куб.м/час SS-530 - 10 шт. по 0,3 куб.м/час (данные брал из каталога) В совокупности это 3,6 куб.м/час. Все форсунки будут посажены на закольцованную 32-ую трубу. Пропустит ли столько подводящая магистральная труба? А клапан 1" PGV пропустит столько воды в час? Ведь клапан 1 1/2" - это уже на 40-ую трубу. Какого сечения провод и какой марки закладывать для управления клапанами, если длина провода не будет превышать 50-ти метров? Если два клапана стоят рядом - укладывается два разных кабеля по две жилы или можно один с тремя жилами, где одна жила соединяет по одному проводу на каждом клапане (нейтраль - N), а две другие жилы подают напряжение на каждый клапан отдельно (линия - L).

Очень интересный подход ))) Для тех, кто не понимает, почему люди покупают один "Мерседес, а не десять "Таврий" поясню: покупая дорогую и качественную вещь (это касается всего) вы получаете удобство, простоту обслуживания, надежность!, безопасность!, редкий ремонт, продуманный дизайн, интеллектуальные наработки, какие-то мелки ништяки, коих нет в дешовке. Кроме того вы сильно экономите свои нервы и здоровье. О таких вещах как престижность владения, завистливые взгляды соседей и радость семьи я просто молчу. Это уже как бонус ))) Безусловно КАМАЗ на дороге одинаково сомнет что одно, что другое авто. Но в "Мерседесе" есть шанс, что вас спасет продуманная инженерами (а не рукожопами) конструкция и подушки безопасности, коих "Таврии" так и не сделали))) Что же касаемо полива, то я его выполнял в основном из качественных материалов: - магистральную трубу из ПЭ брал пищевую. Она даже визуально выглядит приятней и, что самое главное, надежней, чем сделанная из вторичного сырья. Закопав ее на 40-50 см. в землю я не хочу переживать, что она лопнет. Да и менять каждые 5-10 лет желания нет. - фитинги к ней - Unidelta. Причины те же. - то же самое с трубой д.16 мм. Брал израильскую Metzerplas. Классная, не фуфло. - фитинги то же Metzerplas. Пластик совсем другой, чем в дешевых. И качество изготовления. - капельницы - irritec Над землей капельную и слепую трубку тоже поставил сначала Metzerplas, но уже позже под деревья стал класть капельную трубку более дешевую - греческую. Она достойного качества и по более низкой цене. Тут я исходил из соображений, что если и выйдет из строя лет через пять, то поменять совсем не составит труда - копать не нужно.Для прокладки проводов к клапанам взял самую дешевую, но не сильно тонкостенную. Здесь важна только защита от влаги. На полив газонов уже частично приобрел Хантер. Не сильно дешево, но и не смертельно. В конце концов я полив делаю частями в течении нескольких лети эти расходы размазываются во времени.Ну а все покупки дешевого г... - это как правило попадание по деньгам, времени и, самое главное, нервам (которые как известно не восстанавливаются))) Я это понял еще лет двадцать назад, когда еще был юн и бестолков ))) ЗЫ Меня любые цены на все не радуют (((. Как каждый нормальный - хочу все на шару, а вообще идеально - бесплатно! Но так не бывает. По этому со скрипом расстаюсь со своими кровными ))))

Накрывки - это здорово, и Вы правильно сделали. И очень хорошо смотрится Я это обязательно реализую и это решит одну часть проблемы. Но у меня фундамент тянет влагу из земли. А это вторая часть проблемы. Сделать жесткую цементно-песчаную штукатурку, как здесь было предложено, считаю не лучшим решением. При длине каждой из сторон цоколя более 40-ка метров, рано или поздно, при погодных колебаниях, морозном пучении (хотя я вроде от этого постарался защититься) либо сейсмической активности (Одесская область - 7 баллов по шкале Рихтера) могут появиться трещины и все старания пойдут коту под хвост. Нужна эластичная гидроизоляция. Я тут случайно наткнулся на несколько роликов на эту тему. В данном случае рассматривается продукция Weber от Saint-Gobein. Но подобная продукция есть у многих производителей. У меня дома например есть рекламные буклетики с образцами от турков "Kale Izolatex". Но пока еще не начался строительный сезон я рассматриваю варианты и ищу наиболее подходящее решение...

Залез почитал про неё. Выдержка из характеристик: "Нельзя применять для отделки цоколя."

Я с Вами согласен на все 300% (как tansss)))Мне тоже нравится бут. Думаю даже дом строить на бутовом фундаменте. Але є одне але!(с) И даже не одне... Возможно Вы не обратили внимание, но я живу не в Киеве или Житомире. И даже не в ближайших околотках. У нас есть только глина. Ну и ракушняк))) Бут конечно тоже есть, но достаточно дорог. Второе, обкладывать бутом, это увеличить фундамент минимум в двое. А под бут еще нужно дополнительно лить фундамент. При такой высоте будет смотреться жутко. И места украдет пол сотки. А сбивать весь бетон не могу. Хлопотно. Да и забор уже стоит... Хотя, если бы делал сейчас, то скорее всего из бута и клал бы. Но где ж моя голова была тогда?!!! Добавлено через 39 минут Согласен. Я видимо был просто замученный и голова уже не варила в столь поздний час.))) На первом фото цоколь дома чем-то обсыпан? Интересно. Почитал буклет к адипласту. Нужно подумать. Появившиеся вопросы задам в личку.

Я в данном конкретном случае рассматриваю фундамент как боковые грани, низ которых заглублен в землю и которые взаимодействуют с влагой из земли, и верхняя грань - которая подвержена воздействию атмосферной влаги. Я не видел. Надеюсь и не увижу )))) Я не о короеде. У меня цоколь только вдоль одной стороны с дорожкой. Вся остальная его часть окружена землей. Вы себе представляете короед на уровне земли? Его внешний вид? Изначально виделся гресс. Он технологичный, климатоустойчивый, гладкий и не пачкающийся. Сейчас, когда плитку отмели - нужно нанести слой миллиметров до пяти чего-то, что и бетон от влаги защитит и придаст какой-то вид. Пусть даже это будет тот же самая штукатурка серого цементного вида, главное, чтобы ровная, гладкая и не облипающая грязью. С этим понятно. В сезон куплю крышки и накрою. Загерметизирую стыки чем Вы написали. Сейчас как-раз решил выяснить - что это такое )))

Сорри, за длительное отсутствие. У нас выдались прекрасные деньки и я не преминул этим воспользоваться - снивелировал (выровнял) огород и прилегающие участки, которые не успел сделать до морозов (у меня новый участок и всё приходится делать с нуля))) Почитал развернувшуюся дискуссию. Скажу честно, далеко не всё понял, особенно там где в ход пошли узкоспециализированные термины Ну а вообще, всем включившимся огромнейший респект и по кружке пива Propeller'у отдельное "спасибо", за веру в человека! На данном фото вдоль фундамента действительно залита дорожка 50 см. толщиной. И под дорожкой действительно лежит основательная щебеночная подушка. Грунт предварительно был весь выбран, а на его место засыпана местная глина(скорее суглинок) и утрамбована. По поводу цоколя забора. Мне сложно сказать, зачем он поднимается над землёй. Наверное, потому что многие так делают. Во-вторых, также он является активным элементом забора - препятствует проникновению на участок, например, ёжиков ))) В-третьих, мне просто с эстетической точки зрения нравится, когда забор стоит на цоколе, а не на земле. В-четвертых, металлический забор, поднятый над землей, дольше служит. Как я уже раннее писал зашивать фундамент в бетонную рубашку мне будет накладно по деньгам, и хлопотно по объему работы. Вариант "срубить всё нафик и залить по-новому" - тоже не вариант))) Со 170 метров цоколя одного боя бетонного будет несколько КАМАЗов. Ну и деньги, время... "Раненый" кусок я конечно же выбью и буду ставить "пломбу". Весь боковой и задний фундамент шляпой с капельником накрою обязательно. На фасадной части фундамента хочу ставить кирпичную кладку, потому обязательно будет качественно выполнена горизонтальная гидроизоляция из еврорубероида. Низ фасада хотел облицевать песчаником, а чтобы бетон не тянул влагу сделать по обеим сторона скрытую отмостку, которая отведет основную часть влаги от фундамента, а стенки фундамента дополнительно обработать чем-то, что отсечет оставшуюся влагу... В свете изначального вектора развернувшейся дискуссии сегодня ещё раз внимательно осмотрел бетон на целых участках - отслоение пластинок присутствует. Не везде, но есть. Особенно с северной стороны. Так же присутствуют высолы. Не сильные, не такие как на фото кирпичной стены, но всё же есть. Бетон сырой, не смотря на то, что дождей давно не было. Отсюда делаю вывод, что влага в фундамент из грунта хоть понемногу, но попадает. У меня надежда только на "химию", которая поможет отсечь наружную влагу, но при этом не будет препятствовать выходить влаге, попадающей в бетон из грунта. И еще хотелось бы боковую и тыльную часть цоколя чем-то задекорировать. Но не краской. Раз плиткой и камнем нельзя - отвалится, - то может какой "дышащей" финишной отделкой? Добавлено через 9 минут И ещё. Бетон на фундамент я заказывал у частного перевозчика, посоветовал его кум. Сказал, что бетон отличный. Ну и конечно же цена - 710 грн. (это ещё довоенными деньгами), что значительно дешевле, чем предлагал наш местный брендовый завод. Уже на следующий год я начал догадываться, что марка бетона не та, значительно ниже заявленной. Сей час же убедился в этом окончательно. Скупой платит дважды...

Я такое и планировал делать. Только думал, если облицую плиткой, то и верх накрою плиткой, но с небольшим наклоном, градусов 5. Металл там будет не совсем в тему. Хочу что-то более "монументальное" В идеале что-то из дикого камня или керамики, но вероятнее всего будет бетонное (вопрос цены))). За капельник понятно. Я об этом тоже думал. Чем лучше герметизировать стыки? Ведь материал должен быть УФ и атмосферостойкий. И при этом долговечный. Добавлено через 1 минуту Так от тож!!! Потому и пришел спрашивать советов.

Спасибо всем ответившим в данной теме! Я Силтек взял для примера. Вполне подошел бы любой другой производитель. Но с чем абсолютно согласен - могли бы указать хоть какие-нибудь данные. Отслаивание пластинками тоже местами присутствует, я об этом писал. "Белая плесень" тоже местами бывает. Но не высолы, а иней. Когда после дождей ударит мороз. По этому делаю вывод, что подсос таки есть. Может не очень большой. Т.е облицовка - это дурной труд и выброшенные деньги? Первый вариант выглядит более привлекательно, потому как 170 метров фундамента - это не малый труд, во-первых, и соседи по бокам - во-вторых. А фундамент нужно защищать с обеих сторон.

Уважаемые форумчане, нужен совет человека, разбирающегося в физике процессов проистекающих в фундаментах, постоянно находящихся под открытым небом. Речь идет о фундаменте забора. Для начала вводные данные. Фундамент был отлит четыре года назад, осень-зима 2014 года. Бетон марки М250 (по крайней мере он так декларировался теми, кто привозил). Армированный. Заливался в опалубку с пленкой внутри, чтобы поверхность была более гладкая. Заглублен фундамент на глубину ниже уровня промерзания грунта. Снизу щебеночная подушка 15 см и бетонная подготовка (М-100) - 10 см. Высота фундамента над уровнем земли - 25-30 см. Практически по всему периметру фундамент с обеих сторон обсыпан землей. Только в одном месте к нему примыкает бетонная дорожка (видно на фото), отлитая вплотную. Через пару лет фундамент в некоторых местах начал шелушиться, отскакивать тонкие пластинки бетона. Но самое неприятное, что в одном месте бетон начал серьезно разваливаться и превращаться в "халву". Его легко можно ломать руками. По всей видимости была партия ОЧЕНЬ некачественного бетона. Другого объяснения у меня нет. Ниже привожу фото. В других местах тоже начинают появляться трещины, с которых начнет разрушаться бетон. Кода в фундамент монтировался забор я вскрывал арматуру в некоторых местах. В целом арматура выглядела отлично, кроме проблемного места. Здесь она была сильно корродированная. Как мне видится передо мной стоит две задачи: 1. Произвести ремонт проблемных участков. 2. Облицевать фундамент сбоку и сверху либо камнем, либо гресом (керамогранитом или другой подходящей для этих задач плиткой) Я порылся, поизучал предлагаемый ассортимент и его свойства материалов для облицовки на примере продукции Силтек. В принципе я думаю остальные производители производят приблизительно аналогичную продукцию. По ремонту. Я считаю, что первым делом нужно выбить разрушающиеся участки фундамента. Образовавшиеся "раны" обработать смесью для устройства проникающей гидроизоляции SILTEK VP-35. Это позволит закупорить поры оставшегося слабого бетона для предотвращения движения воды из грунта в фундамент. После этого восстанавливаем эту часть фундамента нормальным бетоном. По облицовке. Возможно нужно указанной выше смесью SILTEK VP-35 обработать всю поверхность фундамента, дабы исключить попадание влаги из фундамента (а туда она постоянно попадает из окружающего грунта) к клею плитки, что может спровоцировать её отскакивание со временем. Либо может весь фундамент после ремонта обработать смесью для гидроизоляции SILTEK V-30. Она также блокирует поступление влаги из фундамента наружу, под плитку. После этого пройтись грунтовкой универсальной SILTEK Universal Е-100 и приклеить на клей для плитки высокоэластичный SILTEK Т-81. После затереть эластичной затиркой, для бассейнов. Правильно ли я понимаю схему ремонта и облицовки фундамента? Меня больше всего тревожит влага, которую натягивает в себя бетон. Чтобы после морозов, через несколько лет не поотскакивала плитка (камень). Обидно будет, если такой большой объем работы и денег пойдет "коту под хвост" :sad: Высказывайтесь пожалуйста, кто сталкивался и сталкивается с фундаментами и их защитой.

Да, черный металл в данном случае самое большое "зло". Но и оцинкованный тоже думаю недалеко от него ушел. Влага конденсируется на них одинаково, только с последнего хоть не стекает ржавчина. Я вот тут пофантазировал, что хорошо бы дерево скреплять пластиковыми метизами, вместо гвоздей. Или стеклопластиковыми... Нужно будет поэкспериментировать! Как вариант, можно сверлить отверстие, для надежности внутрь добавлять немного эпоксидки и забивать стеклопластиковую шпильку. Это конечно не промышленный вариант, а для тех, кто любит поиграться )))

Есть такая поговорка - "Дерево гниёт от гвоздя". Обратите внимание на старые, находящиеся на улице заборы, лестницы и другие деревянные изделия - где начинает чернеть и гнить древесина? Правильно, вокруг гвоздей. Т.е. вокруг металла. А почему? А потому, что из-за перепадов температур на металле конденсируется влага и место контакта с деревом довольно часто находится в увлажненном состоянии. А такие крупные болты и пятки, расположенные возле грунта, где прогретая земля ночное время суток начинает взаимодействовать с холодным воздухом - это стабильный источник росы. Увы, я считаю это не выход. В доме - да! На улице - нет, будет гнить дерево. Видимо выход один - хорошая и глубокая пропитка дерева консервантом. PS Кстати, подымая данную дискуссию я писал, еще об одном способе монтажа столбов. С помощью специальной пены. Но мне не понравилась цена - около 25$ за одну упаковку на один столб. Но при этом столб стоит в пене, как в теплом стакане. Но всё равно, мне кажется столб нужно обработать. Решил погуглить и нашел эту "химию" у россиян. Это американцы: Но здесь нет названия, а я находил другой ролик с названием и по названию находил продажи на ebay.

Вариант рабочий, но не эстетичный. Выглядит протезом, как по мне. А хочется естественности.

Решил разобраться с этой темой до конца. Очень плотно пообщался с представителем фирмы, поставляющей на наш рынок химию для импрегнации. Оказалось, что все на самом деле ОЧЕНЬ просто. Импрегнации хорошо подвергается только древесина типа сосны. Т.е. та, в которую легко продавить защитное вещество. Древесина (ядро) типа дуба или акации - почти не поддается этой обработке. По четырех бальной шкале - 4, где 1 - "добре вбирає", а 4 - "дуже важко вбирає". Зато по отношению к грибам дуб и акация класс 2 - "стійкий". И термиты им тоже не страшны (почти)))) Правда термитов у нас тоже нет ))) А вообще, тем кого заинтересует данный вопрос более детально рекомендую найти и почитать ДСТУ EN 350-2:2004. Я его не смог найти и скачать. Если у кого есть - делитесь с общественностью.