ts3

Все будет работать. Если рассматривать первый пуск: В обратке 55 практически сразу, а циркуляция через систему отопления будет увеличиваться по мере прогрева теплоносителя с закрытием клапана. П.С. Куда ставить насос - не критично. Советуют на обратку, поскольку там ниже температура и считаются более лояльными условия работы насоса...

Там все прост. Ставится температурный датчик на улице, в помещении, на трубы с теплоносителем. В указанной Вами ситуации - контроллер начнет "кочегарить" только после того, как начнет падать температура в помещениях. П.С. Скорее всего, если не смогли объяснить - не сильно разбираются именно(!) в погодозависимой автоматике(не так уж часто ее устанавливают) и не смогут настроить все для максимальной работы.. ...а может и смогут =)

Будет

Введенная программа-то будет работать. Но не всегда будет актуальной. При температуре на улице -3 достаточно, что б обратке было 50 градусов, если на улице -22 тут уж при подаче 85 - обратка должна быть уже 65 или 70. А у Вас насосы выключатся при 55... Прийдется вручную идти и добавлять до 65.. Соответственно, при потеплении - у вас автоматика не будет экономить, пока вручную не понизите температуру Х.

Вот накладной, что б не врезаться в трубу. Устанавливать на ОБРАТКУ каждого этажа... vodoprovod.ua/cat/?product=6884&category_link=53 П.С. Есть мысль, что Вам надоест каждый день ходить и выставлять разную температуру отключения и со временем Вы просто поставите его на максимум, что б насосы не отключались... Дай Бог, что б финансы позволяли

Согласен, только вопрос я адресовал автору темы..

Мурава все правильно написал: 1. выбираем контрольную точку (в которой Вы хотите достичь заданной температуры). Есть предположение, что это будет именно одна из комнат 2. Устанавливаем туда термостат, которые будет подавать сигнал на отключение/включение насоса. Второй вариант - по температуре обратки(она показывает усредненную температуру ВСЕХ помещений). П.С. А Вам зачем?

Диаметр трубы подбирается что бы обеспечить необходимую пропускную способность этой трубы. А необходимую пропускную способность можно узнать если знать то количество кВт, которые эта труба должна пропустить через себя(не создавая сильных гидравлических сопротивлений)... Соответственно, диаметр трубы в Вашем случае зависит от величины нагрузки тепловых потерь в кВт, которую будут покрывать теплые полы. И ни от чего более. П.С. Кстати, небольшой участок выхода из котла нужно делать или медью, или сталью..

Я узнавал - с экологами согласовать такую котельную некоторые люди считают нереальным...

Давление улучшает качество прогрева теплых полов так же, как спойлер помогает ездить копейке 1972 года.:D Есть понятие напора насоса и гидравлического сопротивления самого длинного отопительного кольца. Если у вас первое больше второго - насос протянет независимо от того, одна или две атмосферы у Вас в теплых полах. Петли действительно гидравлически сбаллансированы? Или просто регулировочные клапаны выставлены в одно положение?

Если на расстоянии "колдовать", то у Вас нужно будет перепаковать резьбовые соединения и поставить расширительный бак на горячую воду... Теоретически - довольно простая процедура...

А насос какой в котле?

А не Ваши ли это, случаем, расчеты КАНа?? :D А если серьезно, то предложение по Кану мне нравится больше, потому что в нем нет понятия "по факту". Шибко уж расплывчато... Все остальные пункты можно обговорить и подкорректировать. А котел нужно брать на мощность только тех комнат, в которых теплыми полами предусмотрено отопление, тобишь на 80 кв.м...

На 80 кв.м. по усредненным показателям - 8кВт нужно.. Поскольку дом утеплен более, чем хорошо - 6 кВт в самый раз... Возможно, 18 кВт брали, что б еще и воду на горячее водоснабжение нагревать?

Даже смежники, которым Вы ОБЪЯСНИЛИ, где уложены трубы теплого пола и чертежи передали умудряются "напустить водички".. Каков спрос с хозяина?

kiriljan все правильно расписал! Там должно быть два контакта соединенных перемычкой. Таким образом котел "думает", что контакты термостата замкнуты и дают команду на нагрев..

Да чего ж забыли... Просто неудобно потом ведра подставлять под только что повешенную картину или полочку...

Да, под кожухом. Возможно, Вам продавцы этих котлов смогут подсказать..

Андрей, здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями и опытом! У Вас под витражными окнами теплый пол? Не потеют ли окна зимой? Чувствуется ли холод от окна?

думаю, была озвучена цена за монтаж....

Если из стали - попробуйте минвату на свежую краску уложить, а сверху - скотчем закатать... Или, сейчас вот подумал, есть пленка упаковочная - за 65 грн - 500 м шириной в 0,5м.. Хватит Вам и всем Вашим соседям...

Она не будет холодной.. Электробойлер восполняет теплопотери..

А почему первый нагрев долго? Двухконтурный котел уже горячей водой будет заполнять электробойлер! А чем грозит такой перепад? Слабый напор воды? Так он же регулируется насосной станцией...

Ув.коллеги! Рассматриваю преимущества и недостатки схемы котельной, когда после двухконтурного котла на горячую воду ставится электробойлер литров на 150... На мой взгляд это позволяет: 1. постоянно иметь в запас 150 л гарячей воды, что обеспечивает стабильную температуру горячей воды из крана 2. За счет котла -избавляемся от недостатка схемы с бойлером косвенного нагрева и одноконтурным котлом, когда воду израсходовали и ждем 2часа, пока нагреется новая... Какие недостатки и преимущества этой схемы в сравнении с классической "одноконтурный котел+бойлер на 200-300л" я не учел?

Ну и даже для этих 2-х человек из 1000(!) ничего фатального, как я написал, не случится... Да и хотелось бы заметить, что для насосов с мокрым ротором ГОРАЗДО важнее защита от сухого хода(без охлаждения обмотка уж точно сгорит).. П.С. Да, если планируется автоматика(сервоприводы и термостаты) на контуры теплого пола - перепускник лучше поставить