ts3

Требования к топочным: Высота помещения топочной должна быть не менее 2 м. Помещение топочной должно иметь окно площадью не менее 0,25 м2, выходящее на улицу. В топочных с отопительным газовым оборудованием с закрытой (герметичной) камерой сгорания указанное окно допускается не предусматривать (п. 9.37 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Установка водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов в ванных комнатах не допускается. Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до противоположной стены должно быть не менее 1 м (п. 9.32 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Установку газовых проточных водонагревателей следует предусматривать на стенах из негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены (в том числе от боковой стены) (п. 9.33 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Установку газовых отопительных котлов, отопительных аппаратов напольной установки и емкостных газовых водонагревателей следует предусматривать у стен из негорючих материалов на расстоянии не менее 10 см от стены. При отсутствии в помещении стен из негорючих материалов допускается установка вышеперечисленного отопительного газового оборудования у стен, защищенных на расстоянии не менее 10 см от стены (п. 9.34 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»). Объем помещения топочной должен выбираться из условий размещения в нем отопительного газового оборудования и должен быть не менее приведенного в таблице 1. Объем помещения топочной при размещении отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания не нормируется. Таблица 1 Суммарная тепловая мощность отопительного газового оборудования, кВт Объем помещения топочной, м3 до 30 включительно 7,5 свыше 30 до 60 13,5 свыше 60 до 200 15,0 Ширина проходов в свету со стороны фронта газового оборудования должна быть не менее 1м. (Пункт 9.37 СНБ 4.03.01-98 «Газоснабжение»)

Нужно понимать, что толку от 2-3 мм утеплителя будет не больше, чем тепла от зажженной спички. Если действительно хотите утеплить - выбивайте стяжку на 10 см вниз и сделайте теплый пол, который не будет спускать Ваши деньги под землю...

Если уложить 3 кв.м. теплого пола в ванной с шагом 10 см, температуре теплоносителя 40градусов, то покроется теплопоетри в 390 Вт, а это 75% теплопотерь. Остается только полотенцесушитель на 130Вт найти. Подойдет любой, например (ссылка устарела) Шаг теплого пола.doc

Если Вы просто заштробите трубы теплого пола в бетонную стяжку - нарушите технологию укладки теплого пола и часть тепла будет уходить в землю. Решать Вам. На двух ветках при параллельном подключении радиаторов система отопления у Вас работать будет. Только правильно посчитайте диаметры и распределите их так, что бы на каждой ветке одинаковая площадь отапливаемых помещений была. А то получится, что в одну сторону нужно трубу Д40, а другую ветку Д20 нужно будет делать...

А мы систему отопления монтировали и СБУшнику и полковнику ГАИ - все как-то по человечески получалось. У них просто четкие "понятия". Если наперед проговорить все подводные камни, которые независимо от вас могут всплыть, а могут и не всплыть, договориться как поступаем в таком случае - ни разу никто из них от своих слов не отказывался... Они тоже люди, а человек человеку значительно чаще друг.

Вот состав цементного расстовара, которым рекомендуют заливать: 50кг цемента (марка не ниже 400) 225 кг крошки (60% песка с зернистостью до 4мм и 40% гравия размером 4-8 мм) 8-10л воды 5 кг пластификатора

Ув. Korni, скажите, пожалуйста, Вы монтировали внешние очистные сооружение Септик+САД+дренажные поля? Если да, то сколько лет уже служит.. Есть ли подводные камни?

Исходил из того, что скорость движения теплоносителя ниже в системе с ЕЦ..Начал вспоминать формулы теплоотдачи, числа Рейнольдса, ламинарные и турбулентные потоки... Пусть лучше будет одинаковой экономичность обеих систем

Если речь идет о трубах теплого пола - то это не по феншую.. П.С. Вот Вам 0,5 см в подарок - стяжка от ППС по технологии - 6,5см.. А если использовать специальный супер-пластификатор, то и 4,5 см. Советую Вам просчитать сколько будет стоить этот самый супер-пластификатор и Вы АБСОЛЮТНО без угрызений совести радостно зальете стяжку 6,5см

7.4.4.5. Надежная эксплуатация систем почвенной очистки возможна, если сооружения предварительной очистки обеспечивают надлежащее качество очищенной воды. Концентрация взвешенных веществ в сточной воде после септиков не должна превышать 100 мг/л. При работе фильтрующих сооружений в режиме доочистки - 20 - 30 мг/л. Этот пункт Вы имели ввиду?

Что-то я не понял компромисса, хоть и рад, что к нему удалось прийти! Мысль Вадим (spb) заключалась в том, что после септика слишком мала (ссылка устарела) для жизнедеятельности и нормального развития аэробных бактерий. Но после непродолжительной дискуссии порешили, что если сливать стоки после САД в канаву или водоем.. В чем идея? Бактерии воспрянут духом и будут "процветать" от мысли о скором счастливом будущем???:D Вадим (spb) , Вы говорите, что септик, установленный перед САД - нужно строго ограничивать по объему.. Это делается для того, что бы стоки не успевали очиститься анаэробными бактериями и оставили "еду" для аэробных? Как тогда следует выбирать объем септика? Можно ли после САД сбрасывать стоки в дренажные поля (если да - какая длина рекомендуется) Проживать будут 8 человек. П.С. Разработчик схемы Септик+САД утверждает, что общая длина дренажных полей после применения САД уменьшается в три раза(с 12п.м/чел до 4п.м./чел).

Не хочу бросать камень в огород энергонезависимых твердотопливных котлов, но разве в системе с ЕЦ не уменьшается теплосьем(и как следствие - КПД)?

На сколько я знаю, не так мало мастеров в Киев работать приезжают именно из глубинки. Так что стучащему да откроют! И не забывайте, что львиная доля потерь тепла - через окна. Поэтому чем меньше(в разумных пределах) площадь остекления - тем меньше теплопотери. Про количество камер все и так понятно..

Подразумевалась вот (ссылка устарела) штука

Так в случае установки "септик+САД" - можно в общую каналью сливать воду с фильтров? Или вести отдельной трубой сразу в поля фильтрации?

Спасибо за рекламу Хочу разобраться и, думаю, не только мне полезно будет понимать все нюансы работы септиков. Например, у одной моей знакомой запах идет из вентиляционного грибка.. А мне говорят, что не должен! В правильной системе канализации воздух засасывается в грибок, идет в противоход стокам и выходит через фановую трубу.. Вот теперь и выяснилось, что фановую трубу правильно делать диаметром 100, а не 50, как сделано у него.. И еще узнал, что в случае, если устанавливаем септик+дренажные поля - насыщенную солью воду после регенерации системы водоподготовки в дренажные поля сливать ооочень нежелательно. После септика степень очистки 60%, а весь остальной процесс переработки производят бактерии живущие в дренажных полях.. Так вот они не любят водичку после водоподготовки Поэтому эту воду предлагают сливать в ливневую систему либо в дренажные поля ПОСЛЕ септика аэробной доочистки(САД)..

Не секрет, но "под ключ" стоимость не узнавал..

По скважинам обратитесь по тел. ///////////// Николай Витальевич Пересекался с ним на объектах - скважины работали, как часики.

С применением дренажных блоков получается соблюдать все санитарные нормы! На прикрепленных схемах видно, что септик расположен на расстоянии 5 м от дома, поля - на расстоянии 15м от скважины и 7 метров от границы участка.. Вот только настораживает меня то, что до от верха блока до поверхности земли - всего 20 см... В ЭКОлайне говорят, что если утеплить 3 см пенопластом и подсыпать еще 20см грунта - то септик не замерзнет... Как то меня настораживает... Кто-нибудь на практике строил септики с глубиной до верха септика - 40 см??

По результатам визита в Эколайн выяснил: 1. Утилизационная способность дренажных полей для дома с постоянным проживанием 6 человек - 1200 л. А объем септика берется с запасом для того, что бы не вывозить илистый осадок раз в три месяца. Кроме того срок переработки сточных вод бактериями - 3 дня. Поэтому и берется септик в 3-х кратном объеме. 2. Есть у них дренажные блоки: а). выдерживают вес легкового автомобиля б). выдерживают вес грузового авто Один блок на 1-го человека. Цена одного блока - 120 евро. По расчетам эколайновцев - это всего в два раза дороже, чем ихние же дренажные трубы той же утилизирующей способности, НО - не нужно тратить деньги, силы и время на обустройство армирующего перекрытия над дренажным полем (напомню - у меня поле под автостоянкой). Кроме того - доступ для перекладки дренажного поля через 25 лет - будет закрыт только тротуарной плиткой. 3. Стоки от системы водоочистки можно выливать а)в ливневой колодец. б)в дренажные поля в обход септика. Схемку выложу чуть позже П.С. Спасибо, Korni и Николайчук за наводку

Что-то мне подсказывает, что вам бы пост №2 прочитать...

Если у вас высота потолков до 3 м и в окнах есть стекла, то хватит.. П.С. Есть у меня подозрение, что Вы решили устанавливать эл.котел для того, что бы можно было его ВООБЩЕ выключать на время, когда Вы не проживаете в доме... Не забыли ли Вы о водичке в радиаторах?

Вот (ссылка устарела)

Литературу прочитал - всплыли дополнительные трудности: 1. На картинке синими линиями обозначил санитарную зону в 15 м от водяной скважины и 5 м от дома. Про сан зону от границы участка приходится забыть, поскольку общая ширина участка - всего 20м. И теперь имеем участок всего 8м в ширину и 20 в длину - для обустройства полей Далее я считаю: Если на 1п.м утилизируется 25литров сточных вод, то для утилизации 3000л необходимо - 3000/25=120п.м. оросительных труб. Если предположить, что распределительный трубопровод лежит по центру коридора в 8м, то длина каждой оросительной трубы, уложенной под 45 градусов к распределительному колодцу - 5,65м. Тогда общая длина труб - 5,65*8*2=90,4п.м. А на септик в 3000литров - необходимо 120 п.м. Поэтому вопросы: 1 Как вариант - может дренажный колодец организовать перед дренажными полями? 2. Сверху над полями планируется парковка.. Не повредит ли это полям? Будут ли работать? 3. Почему не нужно два септика обустраивать? Стоки от системы водоподготовки не будут угнетать работу бактерий в септике?

Спасибо за ответы! Отправляюсь учить мат часть - и завтра вернусь )))