ts3

Нормативная глубина промерзания грунта для Киевской климатической зоны 1.2м. Это в лютые и продолжительные морозы. Так что на свой страх и риск.. П.С. теплоизоляция промокает и теряет свои изолирующие свойства, так что на нее не сильно расчитывайте П.П.С. 1 шанс из 100, что замерзнет, но он есть

Если у Вас коллекторная разводка - каждый радиатор можно отключить на коллекторе. Отключите все и подключайте, пока не начнет падать давление. Какие у Вас радиаторы? Нижнее или боковое подключение? Проверьте туалетной бумагой места подключения радиаторов, коллектор - она лучше, чем рука, покажет сырость. Здесь на форуме еще советуют отключить котел(!) шаровыми кранами, слить воду и накачать давление компрессором до 4-5 атмосфер - в месте протечки будет шуметь выходящий воздух, но мы так никогда не делали... П.С. А что за спец. прибор, которым протечки искали? Если тот, который тепловое излучение отслеживает, то обязательно нужно было прогреть систему отопления и слить достаточное количество ГОРЯЧЕЙ воды через место утечки.. Холодную воду он же не покажет....

Ну почему же, вот (ссылка устарела), например, есть Джага с тангенс. вентилятором.. Да я бы сказал, что вообще все встраиваемые в пол конвекторы - это отопление люкс класса. Оно покупается теми людьми которые заработали даже больше, чем просто на комфорт. Они готовы платить еще и за скрытность системы отопления, идеальное цветовое сочетание решетки конвектора с общей цветовой гаммой помещения и т.д. А что касается Джага, мне кажется они такое распространение обрели за счет огромной сетки цветовых решений, а не за счет исключительных технических характеристик, хотя плохими их не назовешь.

По брендам не подскажу... Мы устанавливали, запыляется, конечно, но легко пылесосится(решетка съемная) Используется, как дополнительное отопление в помещениях с витражными окнами. Как основное, если с вентиляторами, тоже можно использовать но, мягко говоря, это не бюджетное решение. Принцип у конвекторов с вентиляторами точно такой же, как у кодиционеров, поэтому со временем уровень шума(зависит от мощности, конечно) - соизмерим. Но в паспорте конвектора указывается уровень шума в децибелах. Шепот человека на расстоянии 1 м - это 20 дБА. Вот здесь подробнее Конвекторы с тангенсиальным вентилятором более равномерно забирают холодый воздух(а, следовательно, и распределяют нагретый) и более эффективно используется площадь нагрева, поскольку по всей длине на нагрев поступает одинаково холодый воздух.. По поводу блоков управления: Тепловая мощность конвекторов зависит от скорости вращения вентилятора. Однако конвекторы рекомендуют подбирать по тепловой мощности, обеспечиваемой средней скоростью вращения вентилятора, а не на максимальной скорости( на макс. скорости конвектор должен работать краткосрочно). Поэтому, что бы регулировать мощность конвектора - рекомендуют устанавливать регуляторы скорости вращения вентиляторов. В зависимости от величины входящего унифицированного сигнала - скорость вращения, а следовательно, и мощность будет изменяться. Это хоть и приводит к тому, что вентилятор работает постоянно, но зато НА МЕНЬШЕЙ СКОРОСТИ, а значит - с меньшим уровнем шума.

согласен, поломка подпиточного крана - отменяется!

Хорошо, что сейчас не зима - можете экспериментировать. Первое, что Вам нужно сделать - это накачать давление 2 атмосферы и перекрыть все-все существующие краны, в том числе и отсекающие краны на радиаторах. Если давление упало - значит в котле утечка (если видимых течей нет - искать поломки в воздухоспускнике или предохранительном клапане. Возможно - подпиточный кран) Если не упало - последовательно открывать раз в сутки по одной отключенной зоне. На каком зоне начнет падать давление - там и искать протечку.. После того, как найдете хотя бы зону - отпишитесь - будем думать вместе..

Да, возможно. От фиттингов в стяжке можно уйти, если разводить систему отопления лучевым способом. Стояки можете просто в обслуживаемом коробе пустить.

В любом месте, где продают полипропилен. По фото видно, что у вас на полипропиленовую трубу напаяли трубу большего диаметра и уже на нее напаяли американку.. Если бы Вы со вспышкой сфотографировали - можно было бы сказать, зачем это сделали.. А так - меряйте наружные диаметр полипропилена (это будет диаметра в миллиметрах) и диаметр резьбы. Что мм перевести в дюймы (для диаметра стальной резьбы) пользуйтесь: 15мм - 1/2" 20 мм - 3/4" 25 мм - 1" 32 мм - 1 1/4"

А зачем разбираться? Знаете главный принцип программиста? Работает - не трогай :-D

Мурава, каждый из нас имеет право на ошибку.. Как говорили наши предки - век живи, век учись

Пока гидравлическое сопротивление вот этого белого регулировочного вентиля не станет большим, чем сопротивление системы радиаторного отопления - никакого опрокидывания не случится.

5 баллов! Только поставьте вместо вот этого белого ненужного краника на перепуске - обратный клапан

У многих стабилизаторов несколько выходов стабилизированного электричества, кроме того есть еще и розетка сзади, в которую электричество подается прямо из сети. А вообще - лучше сейчас посчитать количество приборов, которым нужна будет розетка, не забыть про насос узла смешения для теплых полов, розетки для водоподготовки (если все это будет) и с запасом в одну розетку - вывести в удобную зону.

А как понижается температура теплоносителя для теплого пола? На один контур - вряд ли у Вас полноценный смесительный узел? Если у вас что-то типа Multibox RTL, то нужно смотреть какая макс.длина контура Вашей модели мультибокса..

Если длинна контура при этом не превысит 120 м и у Вас стандартная гребенка теплых полов, то можно. Какую дополнительную площадь Вы хотите осчастливить теплыми полами?

Что бы добавить петлю - нужно, что бы на коллекторе теплого пола был вывод для труб, и запас до чистового уровня пола - 10-11 см. Вывод, скорее всего, можно "докрутить" к уже существующей гребенке - используйте для этого специальные "одинарные" коллекторы

Если и будет работать, то ОЧЕНЬ криво. Идея в том, что нагретый в котле теплоноситель подымается вверх (это очень круто сказано, ведь уклон 1см на м.п. трубы) до теплоаккумулятора, в котором отдавая свое тепло - остывает и начинает "скатываться" вниз к котлу (уклон тоже 1см/м.п.)

Здесь, боюсь, выбирать только Вам. Зимой солнечные коллекторы практически не производят тепла. Поэтому горячую воду нужно будет производить либо электричеством, либо котлом. Плюсы есть и в 1-м и во 2-м случае: В случае с электричеством - независимое от состояния котла, качества топлива система горячего водоснабжения. В перспективе, если солнечные коллекторы выйдут из строя - летом не нужно будет растапливать котел для того, что бы иметь горячую воду. В случае со вторым теплообменником - быстрее нагреваться будет вода и, скорее всего, дешевле.

Вот устройство пирога: Теплый водяной пол Да, верно Вы все написали, только обычно останавливаются на черновой стяжке и гидроизоляции, а плиты пенопласта устанавливают уже на этапе монтажа системы отопления. Или сначала краевую ленту крепите, а уже потом - пенопласт укладывайте

Поддерживаю двумя руками! ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошие врачи - ЗАРАБАТЫВАЮТ существенно больше "врачей" из "бесплатных" поликлиник... И не нужно делать трагедии из озвученных цифр. Всегда можно найти "спеца", который "сто раз так делал и все работало" за 10 рублей/штучка: раз два, три, четрые особо люблю вот это

Да нет, тут дело не в Вашем везении. Это с каждым может случиться. Один из наших Заказчиков - гидромассажную ванну такую купил. Через год после монтажа системы водопровода и отопления звонит сердитый Заказчик: -на первом и втором этажах вода хорошо течет, на третьем - еле-еле. Вы, наверное, при монтаже чем-то трубу забили... По приезду провели эксперимент: 3л банка через смеситель наливается за 45 сек, а напрямую из трубы - за 20.. Всем все стало понятно

1. Можете, если Вас не интересует результат;) Если пересчитаете, как я расположил на схемке - диаметры сами собой уменьшатся 2. Нет П.С. Есть подозрение, что у вас радиаторов на два больше, чем окон? Если ошибаюсь - можете оставить три радиатора в верхних левом и центральном помещениях.....

Вот и нашли компромисс

Сергей, ну во-первых - 18-ую трубу положить вовсе не проблема. Во-вторых посмотрите пост 32 - там я хоть и прикидочно, но тоже официально заявил, что необходимо: 1. просчитать теплоотдачу от 3-х кв.м. теплого пола с шагом 0.1 2. подобрать полотенцесушитель на остаточную мощность. Думаю, Вы не будете спорить, что подобрать полотенчик, пусть даже мощностью 520-227=293Вт для 16-й трубы - не проблема. А уж тем более для 18-й. А вообще, я вовсе не за плюс/минут пару десятков Вват борюсь, а за то, что если есть возможность в су сделать отопление теплым полом - то грех этим не воспользоваться! Шибко уж не люблю ледяной плитки после горячего душа ногами касаться...

Вот, что бы не быть голословным: