ts3

Речь идет о включении/выключении горелки? Какая мощность Вашего котла? Какую площадь Вы отапливаете? Сколько времени проходит между вкл/выкл котла? Точную цифру не скажу(это зашито в автоматике котла еще с завода, но гистерезис порядка 5-10 градусов).

Возможно, Вы не правильно поняли. Есть ограничение на количество включений/выключений за промежуток времени. Что бы котел не тактовал на низких мощностях.. Но температура в любом случае является главным регулируемым параметром и именно по сигналу датчика температуры котел включается-выключается.. И если насос будет стоять, то эта температура будет измеряться локально в котле

А чего? Звучит очень разумно.. ..если тех.надзор, конечно, профессиональный..

Советовал бы Вам сначала установить причину утечки, а потом кидаться ссаными тапками! Бывал в ситуации, когда в системе, проработавшей отопительный сезон, стало нещадно падать давление. Спасибо Заказчику за терпение и крепкие нервы - и слова не сказал пока не нашли утечку.. А оказалось, что какой-то нехороший человек пробил трубу гвоздем:

Хм, любопытная схемка смесительного узла

Такой ли уж это недостаток? В любом случае время простоя насоса будет минимальным - если вода не циркулирует - котел "знает" температуру теплоносителя только у себя в теплообменнике, а вовсе не в системе отопления..

Посмотрите эту ветку Если подытожить: Берите трубу водопроводную РЕХ с фиттингами натяжное кольцо или металлопласт с фиттингами под пресс. Можно также посмотреть в сторону меди..

Принцип работы проверенный временем, абсолютно идентичен гребенке Giacomini. А вот качество комплектующих, из которых собрана гребенка - нужно смотреть по месту.. И поберегите мозг - гребенка будет работать, а как - разберетесь по ходу дела. Главное подачу - в подачу, обратку - в обратку подключить и будет Вам тепло

Неблагодарное это дело - советовать что-то самое дешевое..

Трубу диаметром больше 25мм есть смысл использовать только от места соединения контуров 1-го и 2-го этажа до котла, да и то... Добавлено через 26 минут Речь идет о РЕХ трубе. Поддержу коллег - сделайте нормальный расчет. Сможете использовать материалы лучше, чем ППР, денег потратите меньше, да еще и будет уверенность, что система 100% запустится и будет правильно работать

Видите, я как в воду глядел Не многовато ли на 200кв.м - котел на 32 кВт? Какую минимальную мощность выдает предполагаемый котел? т.е. у Вас по всей квартире будет теплый пол, который без радиаторов должен отапливать квартиру, но и радиаторы без теплого пола будут абсолютно полноценной системой отопления?

Сам удивился. Как Вы понимаете, именно исходя из рассуждений, идентичных с Вашими, и докупили 2 недостающие гайки от другого производителя (KAN-therm). Вот эта гайка не держала вот эту трубу. 100%

Ув.Interso, видел собственными глазами. Гайки дотягивал собственными руками. Две гайки - две слезы.

Предложение Вам сделали бесплатно, Вы не платили за расчеты и чертежи? Схемы сделаны именно таким образом, что бы Вы поняли: если заплатите - работа будет сделана профессионально.. Я просмотрел чертежи из Вашего первого поста - там все прорисовано, но вместо точных цифр везде стоит абстрактный 0. Тепловая нагрузка на этаж - количество тепла, которое необходимо, что бы прогреть этот этаж. Какая площадь будет отапливаться радиаторами: на первом этаже на 2-м этаже

Вот речь как раз об этом. Проще заплатить немного денег за расчеты теплопотерь и разработку принципиальной схемы (диаметры, размеры радиаторов, шаг укладки труб), чем переплачивать за неоправданно большие диаметры из опасений, что меньшие не запустятся... П.С. Полипропиленовую трубу 16 диаметра днем с огнем не сыщешь... Добавлено через 2 минуты Я думаю, что у Вас схема на металлопластиковой трубе и вряд ли кто-то считал необходимые нагрузки и диаметры.. Все сделано 26-ой трубой, а можно диаметр и уменьшать.. Что бы понимать хватит ли 26 трубы - какая общая нагрузка на этаж?

Намного больше меня смущает, почему у производителей ТН нет типовых схем.. И не забываем еще, что Зубодан не греет ГВС, когда работает в режиме "Охлаждение"..

М... служил в разведке, взял языка?

Правильно говорят. Видел, как КАНовские гайки на трубу 16 с толщиной стенки 2,0 не держали такую же трубу другого производителя Та же ситуация может быть и в обратном порядке

Александр, все правда, только указывают чуть по другой причине.. Для конденсационных котлов характеристика для 50/30 дается именно потому, что при этом температурном режиме котел еще и использует теплоту уходящих газов, КОНДЕНСируя находящуюся в них влагу.. А когда режим 80/60 - любой конденсационник работает, как обычный газовый котел, т.е. - с более низким КПД. Соответственно, производитель и указывает мощность котла для людей, которые при -22 на улице хотят сжигать газ: с КПД 109% (система должна быть расчитана на 50/30) с КПД 100% (менее великодушные люди, которые поставили условно-маленькие радиаторы на режим 80/60) П.С. КПД производителями используется относительное - относительно обычного газового котла.

Чем длиннее путь должна проделать вода, которая находится в котле - тем меньше шансов, что проделает этот путь ВСЯ вода

Тоже не понял: фразу VVkSoft: "Питання стоїть гостро так як насоси зимою зідають основну долу електроенергії" чем не подошел вариант с одним насосом. Зачем искать еще варианты..

1. Это вопрос вероисповедания. Радиаторы можно расчитать на Тподачи=75градусов(не сильно увеличится размер радиаторов) и пользоваться котлом, как конденсационным при Т на улице выше -10 (цифра ориентировочная).. 2. Регулятор и правда навороченный. Если у Вас только радиаторы и бак ГВС, то смысла в нем нет - котел и сам справится. Если есть еще и теплый пол и Вы хотите управлять его температурой автоматически - то можно использовать более простую автоматику.. 3. На одного человека рекомендуется выбирать бойлер объемом 50-80 литров воды. Если человека два или три, то требования к объему уже будут естественно выше, и это уже от 80 до 150 литров. Для семьи из четырех человек стоит присматривать более емкие водонагреватели от 120 вплоть до 200 литров

В идеале - нужно "отсоединить" котел от труб и продуть теплообменник через вход/выход котла

10 бар приблизительно равно 100м.вод.ст. Чем выше этаж - тем меньше давление в трубе Берите 10 бар и все будет хорошо.

Рабочий, хороший вариант Вам предложили. Рекомендации: перед монтажом изучить инструкцию - там все подробно расписано. Такие же пакеты есть, как минимум, у Виссмана, Протерма.. Вам нужна альтернатива или аналог? Если альтернатива, то что не устраивает в пакете Вайланта?