ts3

На входе и подразумевал реле напряжения, а перепутал названия, спасибо! Спасибо Понял! На котел отдельная розетка через автомат, чтоб можно было все выключить кроме котла Имеете ввиду "В" и "С"? Я первый раз с электроснабжением так плотно сталкиваюсь, по Форуму, Ютуб и книге разбирался: "В" более чувствительные, а "С" там, где могут быть пусковые токи.. Спасибо большое за обратную связь!

Уважаемые специалисты, прошу прокомментировать и мою схему: П.С. Если ткнете в какую-то программу, где можно оформить более читабельно - буду благодарен)

Написал в ЛС контакты смежника, проверенного на многих наших объектах

Если стяжка 10-11 см, то получится. Если меньше - поднимать уровень пола/поддона локально в душевой

Подойдет. Цвет не важен - важно, чтобы была для питьевой воды Добавлено через 4 минуты Герметизация резьбовых соединений: фумлента (дешево, но не долговечно) пакля+паста (дешево, надежно, но нужны руки из правильного места) паковочная нить (Loctite - надежно, проще в монтаже, дороже) анаэробный герметик (дороже, просто, нужно ждать пока схватится, если взять сильно "злой" - соединение может стать неразборным)

Думаю, речь шла о пресс-нержавейке

Ну если сравнивать 1 большой или 2 маленьких, то, думаю, время одинаково И на разбор тепла тоже?

Все понял, спасибо за ответы! Еще раз прямым текстом: на откуп специалистам можете отдать именно расположение оборудования в топочной. От этого зависит только удобство пользования и метраж труб для монтажа. А вот от правильности принципиальной схемы зависит эффективность работы+не взлетит ли все на воздух (тьфу-тьфу-тьфу и 3 раза постучал по дереву). Именно принципиальной схемой Вам и рекомендуется уделить внимание. А по Вашим вопросам: коллекторы опускать можно, хоть это и очень не стандартное решение. С воздушной заслонкой котлы все равно закипают. И даже с ТА. Поэтому система охлаждения лучше, чтобы была... Два ТА - очень спорное решение. Нужны четкие аргументы ЗА и грамотное решение КАК их между собой объединить.

Да вот в том-то и дело: установлен turboTEC VU+VIH R200, во время нагрева бойлера ГВС - греются батареи. Приехал сервисант и говорит "поставьте обр.клапан и не будут греться", и что-то невнятное про клапан перепуска рассказывает.. Вот схема котла: Если клапан полностью закрыт - весь теплоноситель пойдет туда, куда его направляет 3х ходовой. Если открыт - вообще никуда не пойдет. При чем здесь батареи? Историю про клапан перепуска считаю бредом.. И прям дико смущает то, что сервисант, тех.специалисты, сотрудники проектного отдела Vaillant: согласны, что этот обратный клапан вообще не нужен в этой схеме не могут объяснить как отсутствие обратного клапана приводит к тому, что встроенный 3х ходовой клапан не выполняет свою главную функцию не могут объяснить за счет чего установка этого клапана поможет решить проблему Поставить-то его не сложно, но часто используем этот котел в намного более сложных схемах и оставленное "слепое пятно" в дальнейшем может вызвать более серьезные сложности... :-x

Коллеги, обращаюсь к коллективному разуму: Зачем в элементарной схеме установки котла atmoTEC VU обратный клапан (поз.30) на линии теплообменника бойлера ГВС??? Пообщался со всеми сотрудниками Vaillant, ответ: "мы логически не можем объяснить, с точки зрения гидравлики не нужен, но раз есть на схеме - нужно ставить"..

"Богатые и красивые" сначала принципиальную схему топочной составляют, а потом - расставляют оборудование. Именно там - вся соль Вот несколько вопросов: Сколько труб от радиаторов спустится в топочную? Есть ли коллекторы на такое количество выходов? Вы представляете, как это будет выглядеть? Как Вы планируете увязывать 2 ТА: последовательно или параллельно? Рассчитывали их объем? Почему не хотите поставить ТА рядом с ТТ котлом - за счет естесственной циркуляции теплосъем будет осуществляться даже если исчезнет электричество.. Как Вы будете заносить топливо и выносить сажу? Побеспокойтесь об этом уже сейчас. Что на схеме обведено штрихпунктиром и обозначено крестиком? Почему эта тема в тэндерах? Как я понял, ТС планирует все монтировать своими руками?

Любое температурное реле, но так делать - не правильно.

Ув, Sav4uk! Решился ли вопрос?

Я бы обратился в официальное представительство П.С. всегда остается вариант наколхозить из шпилек и того, что найдете в Эпицентре. Идеально - Valraven

Гидрозатвор есть у всех трапов, сухой затвор - очень практичный бонус Мы чаще всего ставим такие (загуглите "трап Viega c сухим затвором):

Я могу завтра днем заскочить по дороге с объекта нужно ж спасать форумчан Напишите в ЛС Ваш телефон

Та знаю.. В каталоге одного их трех указанных выше производителей указаны цифры: расход теплоносителя, дТ - перепад температуры подачи и обратки, мощность. Но парадокс - чтобы снизить температуру подачи на величину дТ при заданном расходе - необходимо отобрать намного больше тепла, чем указанная мощность! Поэтому и говорю, что сравнивать мощность конвекторов по каталогам, а тем более говорить, что кто-то из них в 2 раза эффективнее - пустое занятие. Добавлено через 9 минут Та знаю.. В каталоге одного их трех указанных выше производителей указаны цифры: расход теплоносителя, дТ - перепад температуры подачи и обратки, мощность. Но парадокс - чтобы снизить температуру подачи на величину дТ при заданном расходе - необходимо отобрать намного больше тепла, чем указанная мощность! ...и почему так - ответить никто не может.. Поэтому и говорю, что сравнивать мощность конвекторов по каталогам, а тем более говорить, что кто-то из них в 2 раза эффективнее - пустое занятие.

Я эту фразу понимаю: "есть комната 25м2. Если ставим радиаторы, то их размер подбираем на мощность 100х25=2500Вт. Но если конвекторы, то его размер выбираем на тепловые потери 130х25=3250Вт" Не обижайтесь, но бред же! Вам интересно какую квартирку "мы" покупаем: "не дешевую хрущевку, а красивенькую квартиру с витражными окнами" (С) Не эффективность, а мощность... И в Вашей же таблице видно, что Верано с естесственной конвекцией уступает по мощности почти в 2 раза обеим укр.производителям: Polvax - 305Вт Verano - 188Вт Конвектор - 270Вт А стоит, как раз, дороже. Так что не будьте столь категоричны в своих высказываниях ;) П.С. Контакты есть у меня в профиле)))

Если у Вас дом, а не квартира - можно К провести под потолком нижнего этажа

о Прекрасно, теплопотери помещения зависят от типа отопительного прибора? Если радиатор 100, а если конвектор - 130? Прекрасный подход к ценоформированию.. :bad: Готов поспорить, что Вы не сможете доказать верность этой громкой фразы Это самое неприятное. Под видом рекомендации - топорная попытка прорекламировать свой магазин. Молодцы, сделали два сайта, разные телефоны купили... Но адрес остался прежним - ул.фрунзе 160-а, она же - Кириловская, 160а.. Ну-ну... "Так вы слоника не продадите".. В общем, смысл моего поста: копните глубже, разберитесь, почитайте о отоплении, нюансах, особенностях, расчетах тепловых потерь, что от чего зависит и на что влияет... Проясните для себя значение терминов. А потом уже рекомендуйте. Понимая, что уровень Вашей квалификации это позволяет..

Напишиет, пожалуйста, за счет чего КПД более высокий?

Вы можете прижать контуры, в которых нужно понизить температуру, даже белыми крышечками на нижнем коллекторе (нужно снять колпачки). А дальше - просто регулируйте термоголовкой температуру теплоносителя. Но все это танцы с бубном. По опыту, если уж Вы задались вопросом про то, как сделать в одном месте на 1 гр теплее, а в другом на 1 гр холоднее, то мулять оно будет, пока покомнатную автоматику не установите.

Оу, Вы пишите об одном, а подвох - в другом)) Хитро! Да, любой из двух краников

Ну я бы не сказал, что это прям грубое нарушение правил...

Хороший вариант. Можно и с помощью ТП поддерживать минимальную температуру, а повышать заблаговременно перед банным днем.