tayatlas

По этой причине я чуть не лишился уже хорошо подросшего саженца яблони (почти 2,5 м). В зиму деревце вошло с почти зелеными ещё листочками и .... первая же метель едва не выкорчевала его из земли. Просыпаюсь на утро, а саженец уже стоит под 45 градусов к земле ! Оставшиеся на дереве листья создавали отличную парусность, а корни видимо ещё были слабоваты..... Пришлось и привязать дерево к забору (благо рядом) и пообрывать листья принудительно

Насколько я помню курс школьной ботаники, то для роста корней требуются две вещи: влага и питательные вещества. Если вы просто герметично закроете утеплитель с остатками корней - они благополучно сами отомрут, так как у них не будет ни влаги, ни питательных веществ.

На всякий случай. Вы знаете, что во многих странах мощные ветрогенераторы запрещено устанавливать в жилых районах из-за их негативного влияния на здоровье людей ? Связано это с инфразвуком, который вырабатывают подобные устройства. Я бы более тщательно изучил данный вопрос, чтобы потом не расплачиваться за опрометчивость....

Учитывая теплотворность масла придется столько котлет нажарить, что надо званые обеды устраивать для поглощения такого количества приготовленного. Обычная квартирка на 50 м2 "потянет" на обогрев в морозы 4-5 литров масла. И это при условии полного сгорания !

Видимо очередной продавец фуфломицина. 15 лет как вылечил ? Нобелевскую премию по медицине ещё не получили ? Для общей справки. Псориаз - т.н. аутоиммунное заболевание, вызванное сбоем работы иммунной системы человека при которой организм начинает воспринимать свои клетки как чужеродные и атаковать их. Болезни подобного типа НЕизлечимы. Прием лекарственных препаратов и физиопроцедуры направлены лишь на уменьшение (подавление) симптомов проявления болезни. Возможны т.н. ремиссии (временное полное или частичное пропадание симптомов заболевания). Прием медицинских препаратов происходит пожизненно. Без поддерживающей терапии (или неправильном лечении) подобные заболевания (в средней и тяжелой форме) могут привести к смертельному исходу даже быстрее, чем онкология.

Сегодня специально взял ареометр и замерил объем воздуха на выходе работающего воздуховода. Так, чисто для практического интереса. Итак, по факту: - длина воздуховода 2,5 м, один изгиб под 90 градусов, канал строго горизонтальный, диаметр 100 мм - заявленная производительность вентилятора - 95 м3 - температура на входе в воздуховод - 32 градуса - температура на выходе - 27 градусов И наконец, замер: на выходе производительность показало.... па-бам.... 5,6 м3 ..... всего лишь..... Даже с учетом возможной погрешности производительность канальной системы меньше заявленной у вентилятора более чем в 15 раз (!!!) ....

Температура печи - 200 градусов, температура потолка - 60 градусов, температура воздуха - 25 градусов. И это все цифры - с ваших же слов. Вы вентилятором гоните воздух, температура которого по вашим же словам 25 градусов. Так с чего вы решили, что по воздуховоду должно передаваться именно 60 градусов ? Или тогда почему (по вашей же логике) именно 60, а не 200 (температура поверхности печки) ? Вы же не потолок по воздуховоду гоните, а воздух ! И перегоняя сколь-нибудь значительные объемы воздуха надо учитывать именно его средние значения (температуру), а не максимальные. Поразительно другое: вы спорите со мной, хотя ваши же практические опыты подтверждают именно мои слова, а не ваши !

Вы забываете, что даже, если потолок и имеет температуру 60 градусов, то воздух, который вы будете забирать из под потолка имеет температуру..... всего лишь самой комнаты ! Ну плюс пару градусов потому что из-под потолка. Надо учитывать, что сразу после старта вентилятора самый теплый воздух моментально будет высосан, а на замену ему придет более прохладный - потолок даже нагретый до 60 градусов не сможет моментально отдать тепло приходящему воздуху ! Вы можете не верить моим словам - но ведь своим замерам вы верите ?

1) Да откуда под потолком 60 градусов то возьмется ? Это же не баня... Да и 40 градусов там не будет .... Максимум градусов 25-27. 2) С учетом длины трубопровода и его изгиба для получения передачи искомых 100 м3 вам нужен вентилятор производительностью в 200 м3 3) Для забора необходимого объема воздуха надо еще и правильно рассчитать расстояние точки входа от потолка - не слишком ли оно мало для прохождения такого объема воздуха 4) Вы подаете воздух в санузел. Чудесно. Но законов физики никто не отменял. В холодном санузле этот воздух остается под потолком. Если вы закроете дверь - вентилятор будет работать практически вхолостую (для эффективной вентиляции необходим не только приток, но и вытяжка). А если откроете дверь для вытяжки - выходить будет через верх двери именно теплый воздух, а общая температура практически не изменится. P.S. Установка в вашем случае под потолком в санузле вентилятора с большими лопастями и медленной скоростью значительно может повысить эффективность обогрева, но..... такие вентиляторы просто не поместятся в санузле. Да и вдобавок, по гигиеническим соображениям использование вентиляторов в санузле не рекомендуется (за исключением вытяжных).

Любая краска на акриловой основе. Не воняет, быстро сохнет.... выбирайте любую на ваш вкус и кошелек.

Поздно увидел, но попробую ответить.... может еще актуально. 1 вариант (самый простой и дешевый). Откройте двери внутри и тепло будет само расходиться по ВСЕМУ дому самостоятельно. Но это только при условии, что потолок хорошо утеплен (т.е. потолок не будет остужать теплый воздух в процессе его движения по дому). 2 вариант (чуть более затратный). Сделайте воздуховоды БЕЗ вентилятора. Но они будут работать только при небольшой длине и БЕЗ изгибов. 3 вариант (самый затратный). Трубопроводы с вентиляторами. Увы, эффективность маломощных вентиляторов (100-150 мм) очень низка и гораздо больший эффект даст включение в нужных комнатах маломощных обогревателей (есть такие коврики на 20-40 Вт или секция т.н. "теплых полов") - это вполне сравнимо с энергией потребляемой вентиляторами. Либо покупать дорогие канальные вентиляторы с высокой производительностью.

Вы видимо невнимательно следите за форумом. В противном случае вы бы не удивлялись расходу в 6-6,5 кубов газа на 100 м2 при уличной температура от 0 до минус 5...... И это вполне нормальная величина для грамотно сделанного и утепленного дома. В инструкции к котлу написано как (для самостоятельной корректировки). А вообще заводские настройки - это обычно максимальные значения с максимальным же расходом газа. И, разумеется, их надо корректировать под свою площадь и потребности.

Температура теплоносителя слишком мала. Поставьте при нынешней погоде градусов 50-55. Также в настройках котла попробуйте установить мощность приблизительно в 10-12 кВт Ну и неплохо бы на радиаторах иметь термоголовки.

Ну в любом доме возможны пути притока воздуха снаружи. Даже просто за счет открытой кухонной вытяжки.... Подсос воздуха с улицы в плане энергоэффективности всегда лучше, чем приток воздуха из помещения (ведь если на горение печи вы берете воздух из помещения, то он должен быть замещен таким же объемом (откуда ? только с улицы холодным).

А может просто покрасить швы ? Такой вариант не рассматриваете ?

Ни фига себе..... Это за ноябрь 300 кубов ? У вас что, открыты постоянно окна и двери ? В прошлые года, когда ещё топил исключительно газом при такой же площади дома мне никогда не удавалось "нажечь" более 150 кубов в месяц.... А с учетом, что в этом году ноябрь был таки аномально теплым - то и подавно цифра в 300 кубов выглядит как расточительство (выброс тепла не ветер) ....

Берите ту, которая тяжелее по весу. Меньше проблем с установкой и "бегающей" по полу машинкой. В остальном ЛЮБАЯ машинка прекрасно справляется с основной функцией - стиркой вещей. Всё остальное - маркетинговые прибамбасы для выкачки денег покупателей.

Банальный конденсат.... Он был, есть и будет. Влага из воздуха конденсируется на металле и потом стекает... Этого не изменить. 1) Разумеется стыки должны быть тщательно загерметизированы. Даже акрилового герметика хватит (почему пишу акрилового, хоть он и условно водостойкий, - потому что его потом легко можно покрасить в цвет стены) 2) Для небольшого уменьшения образования конденсата на металле - покрасить его толстым слоем той же акриловой краски (но лучше это сделать перед самым накрытием металочерепицей (или что вы там хотите использовать - не важно)

Как это теплоемкость уменьшится ? Теплоемкость любого материала остается неизменной и независимой от того, чем вы его закрываете. Вы видимо несколько путаете термины. Ведь теплоемкость и СПОСОБНОСТЬ сохранять тепло (правильно - инерционность) - вещи несколько разные.

У меня тогда такое предположение: подняв температуру на котле вы вывели его из режима работы с конденсацией и он стал работать как обычный котел (для конденсации необходимы невысокие температуры нагрева котла). Вот расход и вырос. Вы подняли температуру... для чего ? Стало холоднее в доме ? Термостат конечно обязателен для экономной работы. И ещё. У вас котел в 24 кВт ! Термостатов нет. То есть котел получается изначально НЕ может модулировать себя - на основании чего он это будет делать ? Попробуйте принудительно изменить настройки котла на условную мощность в 7-8 кВт.

Можно сказать одно - расход газа великоват. У меня на обычном турбированном котле расход на 100 м2 площади сейчас (при средней температуре около 0) прибл. 5-5,5 м3 при температуре в комнатах от 20 до 21,5 градуса. С учетом того, что конденсационник заявляется как ещё более экономичный - то расход получается несколько ..... э-э-э... чрезмерным. P.S. Правда надо признать, что не нужно спешить повышенный расход сваливать только на котел. Если по стенам автор утепление написал (150 мм - думаю вполне достаточно), то остаются неизвестными насколько утеплен потолок, нет ли ошибок в утеплении пола (технология монтажа ТП ?) и т.п.

Основы утепления: материал должен быть цельным, единым, а не состоять из отдельных частей не связанных между собой. Связующее - обязательно ! Можете для шариков сделать известковый раствор, можно глиняный, можно ещё поизвращаться и что-то придумать. Но связующее - обязательно ! Просто цемент - самое простое решение. Но если кто любит потруднее - его право.

Если, как вы написали в предыдущем сообщении, будете просто "задувать" эти пенопластовые шарики - ничего хорошего из этого не получится - выкинутые деньги. Должен обязательно быть РАСТВОР ! То есть пенопластовые шарики с связующим, самым простым из которого является цементный раствор. И такой раствор не задувают, а заливают ! Даже название этому есть - полистиролбетон ! Пропорции легко найдете в интернете, единственное замечание - обязательно добавляйте мыльный раствор для лучшей смачиваемости шариков и получения более однородной смеси. У меня именно полистиролбетоном утеплен цоколь (родной цоколь+полистиролбетон ок. 10 см+экструдированный полистирол). Полученный результат меня вполне удовлетворяет.

Ну, собственно, да. Проблемы мансардных домов разумеется не в решении как таковом, а в кривых руках строителей, а иногда и проектантов. Из того, что я наблюдал (сборная солянка из всего увиденного). 1) Очень плохая теплоизоляция Тут даже специалистом не нужно быть, чтобы определить это. Разница температур между первым и вторым этажом ощущалась вообще без всяких приборов. Соответственно процентов в 70 случаев мне без труда удавалось обнаружить плесень по углам и закуткам. А уж если наверху санузел - то и говорить не приходится 2) Процентов 50 случаев - ещё и плохая шумоизоляция (хотя это видимо следствие п.1) 3) Поскольку мансардный проект видимо выбирают по причине экономии, то экономят на всём. Включая лестницы. Ни одной (!!!) комфортной лестницы я НЕ увидел. Крутизна подъема или узенькие ступеньки (а нередко и то и другое) - это даже не укладывается в рамки здравого смысла. 4) Нередко - проблема размещения мебели или устройство гардеробных. Если дом небольшой (а я искал именно небольшой), то планировка мансарды получается достаточно ущербной: разместить стандартные шкафы не получится, а уж об устройстве гардеробной вообще говорить не приходится. В результате придется заказывать мебель по индивидуальному заказу, а отсеки для хранения редко используемых вещей будут занимать место на уровне пола, вместо того, чтобы быть там, где им положено - под потолком. Получается "экономия" наоборот ! Это так, что вспомнилось навскидку сейчас....

Уже несколько лет подряд у нас на работе дрова закупаются в конце зимы (порядка 30 кубов) - цены падают некисло... Если в начале прошлой зимы просили по 2200 за микс из клена, ясеня и чуть-чуть дуба (достаточно сырого), то в конце зимы умоляли забрать за 1500 сухой дуб с небольшой примесью ясеня.