tayatlas

Терраса и беседка являются уличными строениями. Соответственно открыты осадкам. Вот к примеру при температуре около нулевой и снегопаде у меня на деревянном крыльце получается довольно скользко. Очень скользко. Соответственно я сделал вывод - гладкая поверхность не самый удачный вариант. Вот меня и интересует насколько гладкая получается поверхность после покрытия. (крыльцо у меня покрыто, как я писал выше, лазурью и сверху лаком)

Позвольте вопрос: вы покрывали еще чем то сверху древесину после масла или ТОЛЬКО масло (меня полы интересуют в первую очередь) ? И еще такой вопрос: насколько скользко, если на пол выпадает мокрый снежок ?

Да, терраса открытого типа. Насчет деньги на ветер - спорное утверждение. Конечно, ничего в мире не вечно, но и бетон при отсутствии ухода через 5-7 лет может покрыться глубокими трещинами и после этого банально развалиться. На моем участке стоял маленький деревянный сараюшка - постройки 61 года. Стоял просто на.... земле, даже без цоколя/фундамента. Без малого 60 лет.... Я за..... замахалса его ломать. Жаль, что не имел чести знать лично строителя сего строения. Так что дерево может стоять весьма и весьма долго. Если сделать разумеется все правильно ! Добавлено через 7 минут А зачем воск ? Для фасадов или стен даже не спорю, но для пола ? Помню по армии: натирали воском "взлетку" в казарме практически каждый день. Но где-то раз в месяц приходилось этот воск сдирать, т.к. постепенно в него втаптывалась грязь и вид от этого страдал... Не уверен вот насчет воска.... А по-вашему мнению какое масло лучше ? Вот читал в интернете, что для высокосмолистых сортов дерева (и сосны в том числе) масла практически бесполезны - они остаются из-за смол лишь в верхних слоях дерева...

Идет весна, а значит на подходе очередное "строительство" на благо облагораживания (каламбурчик-с) двора. Задумана деревянная беседка с открытой террасой. В принципе особых проблем не вижу, но есть вопрос к форумчанам. Пол террасы планируется деревянный - сухая доска (скорее всего сосна, т.к. чего то другого стоящего и вменяемого по цене у нас в городе нет, а заказ из столиц сделает простую беседку золотой) Но для меня остался нерешенным достаточно важный вопрос: чем покрасить пол ! Разумеется с сохранением структуры дерева. Обычные морилки/лазури не подходят - они нестойки к истиранию. Т.е. саму беседку (стойки, перила, балки) я лазурью и буду красить, но пол ей покрывать бессмысленно - при активной ходьбе все вытрется за полгода-год. Паркетные лаки хорошо лишь для внутренних помещений. Они стойкие только до тех пор, пока нет солнца (точнее ультрафиолета) - после чего чаще всего просто отшелушиваются. Яхтные лаки - очень много фуфла. Практически по стойкости немного лучше лазури, но вытираются также весьма и весьма хорошо (на крыльце два слоя лазури Дюфа + три слоя яхтного лака Miks с сентября по настоящий день уже появились маленькие проплешины до древесины). Вот и в раздумьях пока..... Пропитка маслом ? Для сосны вроде не имеет большого смысла - в сосне много и так смолы. Опять же это не исключает необходимости последующего тонирования и нанесения защитного покрытия (какого ?) Или может просто "забить" на бесплодные попытки получить "вечное" покрытие на полу (хотя бы на 3-4 года), а просто покрыть антисептиком с бейцовкой (а бейцовка в отличии от лазури проникает гораздо глубже в древесину) и потом раз в год-два чуть шлифануть и покрыть любым уретановым лаком ? Бейцовка "не даст" быстро протереться древесине до дерева, а лак будет служить защитой от погодных условий и ультрафиолета. Очень хотелось бы услышать аргументированные советы.

Попробуйте на стыках с обратной стороны (т.е. прилегающий именно к мет. профилю) тонкий пенофол. Просто зажимаете при креплении листов и все. Несколько уменьшит мостик холода и как следствие вероятность конденсата снизится

Да, я тоже читал "рекомендации", но вот одно интересное но ! Указанные размеры приведены именно для строительства каркасника, где основной несущей конструкцией является сам каркас. Эти нормы разрабатывались лет 40-50 назад, когда о таких материалах как ОСБ и слыхом не слыхивали, а стены предполагалось обшивать чем то вроде аналога гипсокартона либо досками. Но ведь ОСБ в сочетании с брусом фактически сам создает несущий монолит. Поэтому, на мой взгляд, можно и требования к каркасу упростить. По поводу швов.... Честно говоря я наверно тоже не буду их ничем заделывать. Зачем ? Это не жилой дом, поэтому 100 % изоляция не требуется, прямого микросквозняка также не предвидится - там и вата и гидробарьер (наружную обшивку не учитываем - там минизазоры возможны). Перепадов температур также не будет, зимой при необходимости поработать в мастерской просто буду использовать 1-2 карбоновых обогревателя - избыточной влаге браться вроде неоткуда. Так что минизазоры думается не критичны - просто набью сверху планки для эстетики и все.

Имеется более ранний опыт покрытия лазурью - держится достаточно хорошо без дополнительного грунтования. Это при условии, что не будет физических нагрузок. Ну а поскольку стены такового не предполагают - вполне нормально. В принципе лазурь неплохо защищает и сама по себе, но лаком лучше все=таки вскрыть - так улучшается защита от УФ - реже требуется обновление. 40 см стойки ? Ну это уж черезчур. Вполне хватает стандартного прогона ширина листа. Но поперечные балки требуются (прибл. каждые 80 см), в противном случае ОСБ может выгнуться - это также проверено на более раннем опыте. Зазор в 1-2 мм в сухом помещении при отсутствии резких перепадов температур вполне достаточно. А резких перепадов не будет потому что стены обшиты утеплителем. Лаги на полу - шаг 45 см. Да ОСБ на пол, т.к. это скорее мастерская, чем гараж (для авто просто есть стоянка на улице и не планируется загонять его внутрь). Наверно стоит еще сделать примечание: стоимость покрытия внешнего может чуть измениться (пропитка, лак). Я делал оценочно, но допускаю, что мог и немного просчитаться.

ОСБ десятка, кстати дальше по толщине цена растет непропорционально. Я на пол себе постелил в два слоя десятку - по стоимости это получилось аналогично 16 мм плите Шаг верт. ребер - 1.25 - точно по размеру плит + 3 штуки горизонтальных ребра между ними - это чтобы саму ОСБ не повело + разумеется по 1-2 мм зазор между плитами Квадратный метр стены (только наружная отделка) получается прибл. 150 дерево + ок. 50 грн пропитка/лак, ну внутренняя - по цене плиты 80 грн + саморезы и утеплитель по 48 грн/м2 + гидроизоляция 15 грн. Грунтовать стены снаружи не буду - нет смысла. Лазурь Дюфа нормально закрывает поры, лак даст защиту от УФ. Единственное но - доски для отделки придется строгать

Постройка близится к завершающей стадии, так что: - купил прекрасные ОСБ плиты польского производства с двухсторонней лакировкой и всего лишь по 230 грн/лист. Кстати обрезкой осталось не более 2 квадратов из 32 листов Дерево: частично сотка, частично 50х100 и даже 50х50 промежуточные ребра. Крепежи: уголки и пластины - ок. 1400 грн, гвозди винтовые - пока ушло ок. 7 кг (еще думаю 3 кг уйдет), саморезы 51 - 600 шт, лак для пола паркетный недорогой - 370 грн, внешняя отделка елочкой (доски 150х25) - 2 куба (8000 грн), остальное дерево на каркас и крышу - не помню точно уже по объему, но было ок. 10300 грн, вата - ок. 3000, гидробарьер - 1200 (много осталось), отделка снаружи (пропитка+ лак) уйдет еще пару тысяч. Металл на крышу и цоколь - 7600. Кажется ничего не забыл..

Так облицовки внутри у меня и так не предусмотрено - просто ОСВ и все (ну если я остановлюсь именно на каркасной технологии). Если вы имеете в виду оставить ОСВ в один слой снаружи обшитый досками - то это уж черезчур..... Даже необходимой жесткости конструкция не наберет без дополнительной обрешетки... все равно потребуется второй слой ОСВ, а промежуток по-любому надо заполнять чем то во избежание конденсата Если газобетон (как многие советуют) - то минимальный слой какой-либо штукатурки (только, чтобы заделать поры материала) и сверху акриловая/латексная краска.

Ну тут уж точно нет. Сначала делать, а потом фактически "переделывать", т.е. снимать всё со стен, делать, нашивать внутреннюю облицовку..... то уж слишком....

Я конечно не великий спец, но по-моему в пироге получилась ошибка: - зачем паробарьер изнутри ? Фактически стена как бы "разделена" внутри на две части и вся влага получается должна выходить внутрь помещения ? А там гидропленка куда направлена ? Плюс еще парциальное давление всегда направлено от теплого к холодному и... куда внутренней влаге деваться ? У меня во время капитального ремонта дома пар изнутри так пёр через потолок (ОСВ, гидробарьер, вата 250 мм), что на чердаке сверху на вате образовывался иней (стояла уже зима). Но внутри ваты было сухо - специально в паре мест делал разрезы и все прощупывал руками. Хороший и наглядный для меня урок кстати зачем делать вентилируемую прослойку при использовании минваты ! Добавлено через 5 минут Да, конечно. Это я неправильно сформулировал в предыдущем сообщении. Ага, понятна разница. То, что меня и беспокоило: необходимость устраивать воздушную прослойку. Теперь буду знать, что супердиффузионная мембрана позволяет этого не делать.

Думал над этим. Но вата требует внутренней вентиляции. Пирог усложняется..... Хотя вероятность появления мышей и прочей живности снижается до нуля ! Расстояние между пролетами буду уточнять. Пройдусь по окрестностям по стройкам и замерю - думаю рабочие не откажут один раз с рулеткой погулять А чем гидробарьер плох ? Влагу задерживает, пар пропускает только в одну сторону (наружу).... чем не материал ? По-моему то, что нужно .... Или может я неправильно термин применил к описанному материалу ?

Не скажу, что убедили с газоблоком, но скажу наверняка - внимательно изучу вопрос постройки именно из блоков. Но все-таки вопрос открытым остается - почему в новых домах, где еще не делалась отделка влажность достигает 80 % ? Это я сам видел и замерял. Хотя допускаю, что сам блок возможно был изготовлен с нарушением технологии. Тогда вытекает логичный вопрос: как проверить качество газоблока дилетанту ?

Я не утверждал, чт газоблок - плохой материал. Просто в связи с несоблюдением технологий хранения и использования он "теряет" много своих плюсов. Аналогично, если даже бетонные работы производить с нарушениями - крепкий материал "на века" может превратиться в перманентную головную боль. Я просто пытаюсь выбрать, что мне сделать проще (разумеется не за счет последующих пользовательских свойств). Про несущий брус вдоль/поперек стены.... Ну как сказать. Сама ОСВ уже является в некотором роде условно "несущей"конструкцией. Дополнительно монолитная плита фактически заменяет нижний обвязочный пояс (тем более, что выше я писал: я не отказываюсь от него совсем - я просто переношу его выше на 20-30 см для максимальной защиты от влаги). Да, назвать его полноценной обвязкой нельзя, но свою роль он выполняет четко. Вот если делать на винтовых сваях - действительно от нижнего обвязочного пояса не обойтись... И дело не только в "творческом" характере - по подобной схеме уже имеется опыт строительства вспомогательных двухэтажных конструкций. Правда сначала планировалось, что они должны простоять 5-6 лет, но спустя три года я убеждаюсь, что этот срок конструкция превысит ("препятствием" может стать только отсутствие качественной защиты древесины - ведь долгий срок эксплуатации не планировался - но то что конструкция крепка заставляет задуматься об использовании накопленного опыта) Газо- и шлакоблок пока со счетов также не сбрасываю. как и другие возможные технологии и материалы. До весны еще время есть, чтобы выбрать оптимальный вариант

Ну отсутствие необходимости в отделке газобетона - я с этим категорически не согласен. Газобетон - пористый материал и успешно набирает влагу в "незакрытом" состоянии. Зимой влага замерзает (строение то неотапливаемое) и вуаля..... Стойки стеллажей с опорой на пол - это хорошо, если полки широкие. Но я именно хочу сделать полки узкими, чтобы четко просматривалось всё находящееся на них без перебирания барахла в сторону. Вдобавок основной упор планировалось сделать на полки не вдоль стен, а максимальное использование припотолочного пространства, когда внизу остается достаточно свободного места, а в верхней части - стеллажи. Таким образом весьма экономится нижнее дефицитное часто используемое пространство и акцент в хранении переносится вверх, где неиспользуемого пространства навалом.

Согласен, чтто разница по стоимости между газобетоном/шлакоблоком и ОСВ не очень большая, но есть несколько но ! 1) Разница невелика, если делать своими руками. Однако, если я из ОСВ практически все смогу сделать сам (имеется некоторый опыт), то кладку блоков, их штукатурку-отделку мне придется нанимать людей - значит тут цена вверх 2) Внутри полки/стеллажи со стенами из газо-или шлакоблоков - тот еще геморрой 3) Хорошо, если кладку блоков удастся завершить в сухую погоду и хорошо, если эти блоки хранились правильно по технологии. В противном случае они напитываются влагой, которая будет выходить из них до 3-х лет (это если еще правильно сделать штукатурку). Сырость в гараже - не самая приятная вещь. Откуда такие "страхи" ? Видел квартиры у людей в домах со стенами из газоблока - они буквально "плачут", а влажность в квартире зимой (!) достигает 85 % !!! 4) Ну и последний аргумент уже озвучен - стены из ОСВ обладают отличной инерционностью. Поскольку гараж не отапливается, а мне он нужен и как мастерская в том числе и зимой, то включение пары 1кВт направленных обогревателей через 5 минут обеспечивает комфортную температуру для работы в помещении. ОСВ-стены НЕ охлаждают воздух ! Газо- и шлакоблоки с штукатуркой в этом плане значительно уступают, а отделка их "нейтральными" в тепловом плане материалами удорожает строительство. А вот фундамент да... получается слишком массивным. Нерационально. Подсказывают, что проще и дешевле вариант на винтовых сваях. Буду изучать вопрос.

Ну в принципе я уже немного почитав по теме крыш пришел прибл. к тому же выводу - привязка балок к стропилам. Т.е. если смотреть вразрез, то по бокам два треугольника, а по центру - перевернутая трапеция

Тема создана для получения разумных советов, конструктивной критики и вообще по возможности консультационной помощи по моему планируемому проекту. Сразу укажу, что не являюсь профессиональным строителем, поэтому не пеняйте строго за возможную неточность формулировок и терминов. Итак, с весны планируется постройка легкого гаража-мастерской на участке. В качестве основания планируется просто заливка бетонной моноплиты размером прибл. 5,5х5,5 м толщиной в 15-20 см и двойным армированием. Гараж планируется строить легким и недорогим. Я уже в возрасте, лет 20 думаю простоит, а больше уже вряд ли понадобится. Дети все равно уехали и как наследство им наш дом с участком будет интересовать только в качестве последующей продажи. Поэтому стройка "на века" не имеет смысла. Соответственно планируется постройка каркасно-щитового гаража-мастерской общей площадью 5х5 м. Основа : каркас бруса 100х50 установленный широкой частью "вдоль" стены с расстоянием между осями балок 1250 мм (получается по 5 шт на одну стену). Горизонтально между собой также соединяются на уголках двумя рядами балок 50х100: одна по верху, вторая прибл. на уровне 20-30 см от фундамента. Хотел сначала использовать балки 50х50, но думаю прочность будет недостаточна. Брус к фундаменту крепится на уголки с анкерами, между брусом и бетоном - гидроизоляция рубероидом. Внутри и снаружи стены обшиваются OSB-10, между ними пенопласт толщиной 50 мм (либо ПСБ-15 либо ПСБ-25). Пенопласт приклеивается к ОСВ клей-пеной, стыки пенопласта и балок также с клей-пеной - в общем тщательно герметизируем все стыки на отсутствие сквозных дырок. Дополнительно в местах "пришивания" ОСВ к основным балкам планирую проложить что-то типа тонкого пенофола для лучшей герметизации. Снаружи по ОСВ - гибробарьер и сверху стены отделываются либо необрезной доской с нахлестом либо горбылем, с разумеется предварительно удаленной корой. Внутри стены остаются ОСВ - думаю этого достаточно. Потолок. Здесь чуть сложнее. Поскольку пролет достаточно большой - планируется использование балок 50х150 - 3 шт. По ним брус 50х50 который с одной и второй стороны обшивается ОСВ шестеркой или восьмеркой и между ними - пенопласт 50 мм. При этом верхняя часть потолка (наружная) планируется вровень с стеновыми ОСВ, т.е. получается высота от пола до несущей балки потолка 2,25 м, до собственно потолка прибл. 2,39 Крыша - 5 пар стропил 50х150, опирающихся на вертикальные стойки, коньковая балка 50х100, между собой в верхней части каждая пара стропил дополнительно связана поперечиной также 50х150. Обрешетка доской 30 с шагом равным ширине доски, сверху - гидробарьер и металочерепица. Фронтоны из ОСВ и отделанные как и стены необрезной доской или горбылем, с одной стороны фронтона дверь для хранения на чердаке разного: досок и прочих длиномерных нетяжелых предметов. Разумеется не забываю сделать вентиляцию чердачного пространства: окошки с решетками-жалюзями прибл. 15х15 см на разных фронтонах: одно вверху, другое внизу. Несколько общих пояснений. Сильно утеплять не вижу смысла: хотя зимой гараж и может частично использоваться как мастерская, но отопления стационарного не будет. При необходимости буду просто использовать два карбоновых обогревателя по 1 кВт - вполне достаточно для работы. Воздух от них прогревается быстро (+ возможность направленного обогрева), а деревянные и ОСВ стены имеют малую теплоемкость - что собственно и требуется. На полу на рабочем месте наверно придется сделать локально деревянные трапы - так зимой ногам значительно теплее. Есть сомнение : выдержит ли такая крыша снеговую нагрузку. В наших широтах может собираться до 10-15 см снега на крыше (сужу по дому). Разумеется все дерево предварительно будет обработано огнеупорным и антисептическим составом. Что еще не учтено или требует "доводки" на ваш взгляд.