tayatlas

Причем тут морозостойкость к влагопоглощению ? По большому счету то, что производители называют морозостойкостью - это рекламный трюк и не более. Потому что указывая морозостойкость например в 50 циклов - это вообще "ни о чем". В Украине в течении одной зимы возможны все 50 циклов..... Этак можно все затирки назвать морозостойкими ибо даже самых дешевых хватает на 2-3 года... А температурные деформации..... Этак по вашим словам выходит, что любой бетон тоже должен распадаться от летнего солнца и зимнего мороза ? Каких-то 80 градусов перепадов да ещё и в течении полугода..... Я вам немножко открою "тайну" - затирочные смеси "для улицы" способны выдерживать перепады температур в 150-200 градусов в течении короткого времени, а специальные жаростойкие - до 400 ! Именно влагостойкость обеспечивает долговечность затирки: невозможность проникновения влаги в шов делает в принципе невозможным разрушение затирочной смеси при соблюдении технологии нанесения.

1) Утепление цоколя - всегда вещь полезная для сохранения тепла. 2) Лучше конечно утеплять целиком, но если нет желания разбивать отмостку - можно только над землей. Эффективность будет, но невысокая 3) Никакой сетки на отмостку (всё равно оторвет). И вообще отмостка отдельно, цоколь с утеплением отдельно. Но перед началом работ задайте себе простой вопрос: а зачем вы хотите утеплять ? В доме холодно ? Пол холодный ? Но причин холодного пола может быть множество.... Только ли цоколь в этом "виноват" ? Сделать "щоб було" (или "так положено"). Но дом в нынешнем виде простоял себе 70 лет и похоже ещё простоит не меньше....

Если "усложнять", то посчитайте затраты - возможно дешевле будет купить готовый теплоаккумулятор

Ну это очевидно. Только непонятно к чему ваше уточнение.... Использование "неправильной" затирки (просто цемент, плиточный клей и т.п.) приводит к проникновению влаги под плитку и далее разрушение и т.п. Особенно это опасно зимой: падающий мокрый снег (в отличии от дождя никакой уклон не поможет), снежная каша и и вода.... Потом замерзание и разрушение. А вот использование влагостойких составов для заделки плиточных швов позволяет не допустить подобной проблемы.

Вопрос двоякий, а именно: в чем причина набора влаги ? 1) Если идёт капиллярный подсос снизу - то однозначно всё ломать и делать заново, не забыв сделать гидроизоляцию под крыльцом. 2) Если причина намокания - некачественная затирка швов плитки (НЕвлагостойкая), то всё равно придется плитку снять, просушить, удалить всё, что уже готово рассыпаться и сделать реставрационную укладку бетоном и потом плитку... С учетом того, что трудозатраты и в первом и во втором случае приблизительно одинаковы, то на мой взгляд оптимальным решением будет все-таки работы по п.1 . Зато наверняка !

Абсолютно верно. Но мелкие дефекты всё-таки можно чуть-чуть скрыть имитируя структурную покраску: первый слой красится обычным валиком, а второй - структурным с мелкой фактурой.

1 кВт тепла эквивалентен 1 м3 (1 тонна) воды, нагретой на 1 градус. Ну а теперь считаем: если даже вы нагреете 300 л воды до 60 градусов вы сможете "запасти" лишь около 9 кВт условного тепла. Для почти идеально утепленного дома в 100 м2 это всего лишь 10-12 % (с учетом некоторых потерь) дневного потребления. Для "обычного" дома - и того меньше (5-6 %). Стоимость 1 Квт на газу сейчас в Украине составляет ок. 1-1,10 грн, стоимость 1 кВт на электричестве - 2,6 на дневном тарифе и 1,3 на ночном. Если же вы просто хотите "накапливать" тепло на единственном виде топлива - то вообще непонятно зачем это делать - ведь использовать прямой нагрев всегда будет выгоднее.

Если на фруктах и овощах НЕповрежденная кожура - вероятность появления и размножения дрозофил почти нулевая. С кожуры им питаться нечем, а "проткнуть" кожуру и достать до питательных веществ они не в состоянии. И второе правило: не оставляйте продукты сада и огорода в открытом доступе немытыми. P.S. Я всего лишь пересказываю пояснение специалиста по биологии... не помню как там правильно его специальность называется

Очень бы я хотел посмотреть на вас, как вы ртом будете "продувать" пенопласт.... Это что-то новое..... Далее приводить аргументы такому "спецу" я понимаю, что бестолку.....

Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А. Не забывайте, что использовать кондей зимой для отопления при температуре от минус 5-7 градусов и ниже нерентабельно (выгоднее уже обычными электрообогревателями) Соответственно под эти параметры и подбирается кабель - выше уже правильно указали сечение в 1,5 мм (выдерживает ток до 20-22 А).

Если нет навыков точной работы с болгаркой можно сначала грубо болгаркой, а потом обычным напильником остаток (алюминий достаточно легко обрабатывается напильником). Да, будет дольше по времени, но "безопаснее" для плитки.

Хорошо, разъясняю дальше. Причем основываясь на ваших же словах. Ну хорошо. Итак, по вашим словам в воздухоНЕпроницаемом материале образовалась точка росы. И где-то в микроскопических порах выпал конденсат. И что дальше ? Температура поднимется, роса снова испарится в тех же самых микроскопических порах и так до бесконечности по кругу... Внимание вопрос: откуда возьмется влагонакопление, если утеплитель воздухоНЕпроницаем ? Чем грозит НЕпроницаемому утеплителю в частности и строению в целом точка росы, расположенная в утеплителе ?

Я привел аргументы, что утеплять пенопластом можно. Ваш же пост - ни о чем.... Так кто демагог ?

Для того, чтобы получить т.н. "точку росы" (в том виде как вы ее понимаете) Нужно два важных условия: 1) температура, при которой воздух будет "сбрасывать" излишнюю влагу 2) воздушный "карман", сообщающийся с источником новой порции воздуха. Теперь рассматриваем, что такое пенопласт: это множество ИЗОЛИРОВАННЫХ (!) микроскопических воздушных карманов. Величина этих воздушных карманов настолько мала, что содержание влаги в нем даже теоретически не может превысить величины микроскопической снежинки (при заморозке). Так что никакого вреда точка росы внутри пенопласта принести не может (а утепление материалов и делается с целью сместить точку росы именно в утеплитель) ! И вообще, я не понимаю такого факта: почему такое большое количество людей, называющих себя специалистами по строительству не знают элементарных законов физики, а именно: 1) Какую избыточную влагу они собираются из дома выводить ? У них что дома-парогенераторы ? 2) Поскольку эти горе-специалисты не знакомы с основами физики, то они разумеется и не подозревают, что обычное проветривание окон дома зимой в течении 5 минут приводит к потере такого же количества влаги, которая "пройдет" через базальтовую вату толщиной в 50 мм за ..... 6-8 дней и более (зависит от разницы температур - см. термин "парциальное давление"). А добавьте сюда еще мембраны и прочее..... 3) Опять же, горе-специалисты не замечают как сами себе противоречат. По их мнению точка росы приводит к образованию льда и накоплению влаги. Вопрос: где накапливается влага ? Ведь по их же логике как только в любом паропроницаемом материале возникнет точка росы, то и недалеко до замерзания... так (?). Но как только замерзание произойдет, что будет ? Ведь лед также НЕ паропроницаем..... 4) И последнее. Для движения условно влажного (и не только влажного) воздуха необходимо два условия: ПРИТОК и ОТТОК воздуха. И если по словам горе-спецов влажный воздух проник в стены (приток), то куда он пойдет дальше (где будет отток) при наличии паронепроницаемого барьера ? А поскольку нет оттока, то и...притока также не может быть Вот так, максимально сжато и кратко

Вот и вы купились на маркетинговую лапшу производителей..... Начнем с простого вопроса: КАК вы его будете крепить к утепляемой поверхности ?

Газоблок - не утеплитель ! Соответственно использовать его для этих целей это как использовать например морскую воду для утоления жажды (а чего, ведь тоже жидкость..... )

Не совсем понятно: а зачем утеплять деревянный дом ? И что вообще в понятии автора означает деревянный ? Я нередко встречал такие "деревянные" дома, строившиеся в 50-60 годах серийно: пирог - доска 25/три слоя плит очень похожих по структуре на ДВП, но толщиной около 30 мм/между ними вощеная бумага/снова доска 25 и все это снаружи и внутри закрыто глиняной "штукатуркой". При таком пироге целесообразность дополнительного утепления может вызывать сомнения. В целом же для утепления существую фактически только два легкодоступных материала: пенопласт и минвата. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и выбор - это исключительно личные предпочтения. Насчет "хата заплесневеет под пенопластом" - это следствие не пенопласта, а кривых рук строителей и отсутствия элементарных знаний (или ума) хозяев дома. С таким же успехом хата сгниет и под любым другим материалом. Я бы рекомендовал сначала оценить целесообразность утепления как такового. Начать с того ПОЧЕМУ это необходимо: 1) Если в доме элементарно холодно - проанализировать почему холодно. Потому что стены "не держат" тепло или потому что сквозняки гуляют (может достаточно просто устранить сквозняки?) 2) Знает ли автор, что очень часто в доме холодно не потому что стены "не держат" тепло, а банально..... холодный потолок ? Через небрежно сделанный потолок может "улетать" до 60-70 процентов тепла ! 3) Утеплять, чтобы просто съэкономить на отоплении ? Но ведь если дом и так достаточно теплый, то может получиться так, что экономиться будет 2-3-5 % отопителя, но расходы не окупят эту экономию и за 50 лет.

На колонках предыдущего поколения розжиг фитиля осуществлялся "вручную" поворотом регулятора с нажатием кнопки пьезорозжига и фитиль горел постоянно пока вы не переведете регулятор в нулевое положение. Но в нулевом положении автоматика работать не будет (т.е. при открытии крана вода нагреваться автоматически не будет)

Не связываайтесь с конденсационным.... Он не для нашего климата... Дело в том, что заявленные экономичные характеристики у него будут "работать" лишь в том случае, если температура теплоносителя будет лежать в пределах 40-43 градусов. Но подобное возможно лишь при практически идеально утепленном доме и уличной температуре от 5 градусов тепла и выше. Таких условий зимы в Украине практически нет. Стоит ли переплачивать за невозможные характеристики ? Для Европы конденсационные котлы имеют право на жизнь - с их довольно теплыми зимами. Для нас - просто рекламная замануха. А разница в КПД между конденсационным котлом и турбированным с закрытой камерой сгорания - не более 2-3 %. И это только справедливо при уичной температуре свыше 5 градусов. При более низких температурах их КПД практически одинаков.

У меня ситуация похожа. Жесткую воду недолюбливают актинидия и груша. Остальные деревья и розы пока не нее "не реагируют". Однако после того, как в этом году полностью пропал один куст актинидии и серьезно заболела груша - стараюсь использовать для полива деревьев и кустов воду дождевую или максимально отстоянную колодезную (3-5 дней). А вот на овощах полив жесткой водой никак не отражается....

Про персик и виноград не могу утверждать, но у черешни, судя по всему, полив черезчур жесткой водой (большое количество железа, кальция и прочих плохорастворимых минералов). Со временем они накапливаются в почве и сильно защелачивают ее. Выход: отстаивать воду для полива несколько дней либо использовать другой источник воды.

Т.н. резиновая краска имеет акриловую основу. Логично, что наиболее подходящим вариантом является и акриловый лак.

Вы ошибаетесь учитывая лишь единичный факт (теплопроводность воздуха, причем сухого !) и не учитывая проблему в комплексе. А реальность такова: 1) Есть такое понятие как точка росы. Это, думаю, всем известно. Но роса может конденсироваться только где ? В воздушных карманах и полостях, включая и щели. А влага - прекраснейший проводник тепла. И это не считая самого факта накопления влаги в швах. 2) Практически любая штукатурка - воздухопроницаема. Если следовать мнению andrey_ka , то условно "идеальной" стеной являлась бы конструкция из каркаса, оббитого перфорированной панелью и закрытой с обеих сторон штукатуркой. Но наоборот: панели в подобных конструкциях делают сплошными, воздухоНЕпроницаемыми, да вдобавок пространство между внутренней и внешней обшивками также заполняют чем-то.... Для чего ? Понятно - исключить воздухообмен между улицей и домом (байки про "дышащие стены" и т.п. оставим для малограмотных). 3) Любая конструкция имеет прочность по принципу "целое - крепче суммы частных". Любая щель это правило нарушает..... а потом на форумах появляются вопросы типа "а расскажите почему пошла трещина по стене...."

Вопрос напоминает: "А погадайте как мне......" Что значит живут своей жизнью ? Включаются не вовремя, выключаются не вовремя, не хотят включаться, не хотят выключаться, одни хотят - другие не хотят ..... ? Я только сходу набросал 5 вариантов, а их может быть гораздо больше.... И решение по каждой проблеме абсолютно различное.... вплоть до того, что неверный совет "наугад" может просто вывести из строя как светильники, так и проводку.... Начать лучше с простого: нарисуйте вашу схему включения, включая питание лед-ленты

Щели насквозь ? Однозначно заделывать, если не хотите получить стены с плесенью в доме....