![](https://www.stroimdom.com.ua/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
tayatlas
Пользователи-
Публікації
396 -
Зареєстрований
-
Відвідування
Тип публікації
Профілі
Форум
Календар
Усі публікації користувача tayatlas
-
Причем тут морозостойкость к влагопоглощению ? По большому счету то, что производители называют морозостойкостью - это рекламный трюк и не более. Потому что указывая морозостойкость например в 50 циклов - это вообще "ни о чем". В Украине в течении одной зимы возможны все 50 циклов..... Этак можно все затирки назвать морозостойкими ибо даже самых дешевых хватает на 2-3 года... А температурные деформации..... Этак по вашим словам выходит, что любой бетон тоже должен распадаться от летнего солнца и зимнего мороза ? Каких-то 80 градусов перепадов да ещё и в течении полугода..... Я вам немножко открою "тайну" - затирочные смеси "для улицы" способны выдерживать перепады температур в 150-200 градусов в течении короткого времени, а специальные жаростойкие - до 400 ! Именно влагостойкость обеспечивает долговечность затирки: невозможность проникновения влаги в шов делает в принципе невозможным разрушение затирочной смеси при соблюдении технологии нанесения.
-
1) Утепление цоколя - всегда вещь полезная для сохранения тепла. 2) Лучше конечно утеплять целиком, но если нет желания разбивать отмостку - можно только над землей. Эффективность будет, но невысокая 3) Никакой сетки на отмостку (всё равно оторвет). И вообще отмостка отдельно, цоколь с утеплением отдельно. Но перед началом работ задайте себе простой вопрос: а зачем вы хотите утеплять ? В доме холодно ? Пол холодный ? Но причин холодного пола может быть множество.... Только ли цоколь в этом "виноват" ? Сделать "щоб було" (или "так положено"). Но дом в нынешнем виде простоял себе 70 лет и похоже ещё простоит не меньше....
-
Ну это очевидно. Только непонятно к чему ваше уточнение.... Использование "неправильной" затирки (просто цемент, плиточный клей и т.п.) приводит к проникновению влаги под плитку и далее разрушение и т.п. Особенно это опасно зимой: падающий мокрый снег (в отличии от дождя никакой уклон не поможет), снежная каша и и вода.... Потом замерзание и разрушение. А вот использование влагостойких составов для заделки плиточных швов позволяет не допустить подобной проблемы.
-
Вопрос двоякий, а именно: в чем причина набора влаги ? 1) Если идёт капиллярный подсос снизу - то однозначно всё ломать и делать заново, не забыв сделать гидроизоляцию под крыльцом. 2) Если причина намокания - некачественная затирка швов плитки (НЕвлагостойкая), то всё равно придется плитку снять, просушить, удалить всё, что уже готово рассыпаться и сделать реставрационную укладку бетоном и потом плитку... С учетом того, что трудозатраты и в первом и во втором случае приблизительно одинаковы, то на мой взгляд оптимальным решением будет все-таки работы по п.1 . Зато наверняка !
-
Абсолютно верно. Но мелкие дефекты всё-таки можно чуть-чуть скрыть имитируя структурную покраску: первый слой красится обычным валиком, а второй - структурным с мелкой фактурой.
-
1 кВт тепла эквивалентен 1 м3 (1 тонна) воды, нагретой на 1 градус. Ну а теперь считаем: если даже вы нагреете 300 л воды до 60 градусов вы сможете "запасти" лишь около 9 кВт условного тепла. Для почти идеально утепленного дома в 100 м2 это всего лишь 10-12 % (с учетом некоторых потерь) дневного потребления. Для "обычного" дома - и того меньше (5-6 %). Стоимость 1 Квт на газу сейчас в Украине составляет ок. 1-1,10 грн, стоимость 1 кВт на электричестве - 2,6 на дневном тарифе и 1,3 на ночном. Если же вы просто хотите "накапливать" тепло на единственном виде топлива - то вообще непонятно зачем это делать - ведь использовать прямой нагрев всегда будет выгоднее.
-
Если на фруктах и овощах НЕповрежденная кожура - вероятность появления и размножения дрозофил почти нулевая. С кожуры им питаться нечем, а "проткнуть" кожуру и достать до питательных веществ они не в состоянии. И второе правило: не оставляйте продукты сада и огорода в открытом доступе немытыми. P.S. Я всего лишь пересказываю пояснение специалиста по биологии... не помню как там правильно его специальность называется
-
Очень бы я хотел посмотреть на вас, как вы ртом будете "продувать" пенопласт.... Это что-то новое..... Далее приводить аргументы такому "спецу" я понимаю, что бестолку.....
-
Сечение кабеля определяется максимально потребляемой мощностью кондиционера. Современные кондеи (если девятка) летом максимум 600-700 Вт, зимой на обогрев 2-2,5 кВт (если топить им в сильные морозы). Итого ток от 3 до 11 А. Не забывайте, что использовать кондей зимой для отопления при температуре от минус 5-7 градусов и ниже нерентабельно (выгоднее уже обычными электрообогревателями) Соответственно под эти параметры и подбирается кабель - выше уже правильно указали сечение в 1,5 мм (выдерживает ток до 20-22 А).
-
Зрізати/зточити алюмінієвий уголок на керамограніті
tayatlas відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Если нет навыков точной работы с болгаркой можно сначала грубо болгаркой, а потом обычным напильником остаток (алюминий достаточно легко обрабатывается напильником). Да, будет дольше по времени, но "безопаснее" для плитки. -
Хорошо, разъясняю дальше. Причем основываясь на ваших же словах. Ну хорошо. Итак, по вашим словам в воздухоНЕпроницаемом материале образовалась точка росы. И где-то в микроскопических порах выпал конденсат. И что дальше ? Температура поднимется, роса снова испарится в тех же самых микроскопических порах и так до бесконечности по кругу... Внимание вопрос: откуда возьмется влагонакопление, если утеплитель воздухоНЕпроницаем ? Чем грозит НЕпроницаемому утеплителю в частности и строению в целом точка росы, расположенная в утеплителе ?
-
Я привел аргументы, что утеплять пенопластом можно. Ваш же пост - ни о чем.... Так кто демагог ?
-
Для того, чтобы получить т.н. "точку росы" (в том виде как вы ее понимаете) Нужно два важных условия: 1) температура, при которой воздух будет "сбрасывать" излишнюю влагу 2) воздушный "карман", сообщающийся с источником новой порции воздуха. Теперь рассматриваем, что такое пенопласт: это множество ИЗОЛИРОВАННЫХ (!) микроскопических воздушных карманов. Величина этих воздушных карманов настолько мала, что содержание влаги в нем даже теоретически не может превысить величины микроскопической снежинки (при заморозке). Так что никакого вреда точка росы внутри пенопласта принести не может (а утепление материалов и делается с целью сместить точку росы именно в утеплитель) ! И вообще, я не понимаю такого факта: почему такое большое количество людей, называющих себя специалистами по строительству не знают элементарных законов физики, а именно: 1) Какую избыточную влагу они собираются из дома выводить ? У них что дома-парогенераторы ? 2) Поскольку эти горе-специалисты не знакомы с основами физики, то они разумеется и не подозревают, что обычное проветривание окон дома зимой в течении 5 минут приводит к потере такого же количества влаги, которая "пройдет" через базальтовую вату толщиной в 50 мм за ..... 6-8 дней и более (зависит от разницы температур - см. термин "парциальное давление"). А добавьте сюда еще мембраны и прочее..... 3) Опять же, горе-специалисты не замечают как сами себе противоречат. По их мнению точка росы приводит к образованию льда и накоплению влаги. Вопрос: где накапливается влага ? Ведь по их же логике как только в любом паропроницаемом материале возникнет точка росы, то и недалеко до замерзания... так (?). Но как только замерзание произойдет, что будет ? Ведь лед также НЕ паропроницаем..... 4) И последнее. Для движения условно влажного (и не только влажного) воздуха необходимо два условия: ПРИТОК и ОТТОК воздуха. И если по словам горе-спецов влажный воздух проник в стены (приток), то куда он пойдет дальше (где будет отток) при наличии паронепроницаемого барьера ? А поскольку нет оттока, то и...притока также не может быть Вот так, максимально сжато и кратко
-
Не совсем понятно: а зачем утеплять деревянный дом ? И что вообще в понятии автора означает деревянный ? Я нередко встречал такие "деревянные" дома, строившиеся в 50-60 годах серийно: пирог - доска 25/три слоя плит очень похожих по структуре на ДВП, но толщиной около 30 мм/между ними вощеная бумага/снова доска 25 и все это снаружи и внутри закрыто глиняной "штукатуркой". При таком пироге целесообразность дополнительного утепления может вызывать сомнения. В целом же для утепления существую фактически только два легкодоступных материала: пенопласт и минвата. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и выбор - это исключительно личные предпочтения. Насчет "хата заплесневеет под пенопластом" - это следствие не пенопласта, а кривых рук строителей и отсутствия элементарных знаний (или ума) хозяев дома. С таким же успехом хата сгниет и под любым другим материалом. Я бы рекомендовал сначала оценить целесообразность утепления как такового. Начать с того ПОЧЕМУ это необходимо: 1) Если в доме элементарно холодно - проанализировать почему холодно. Потому что стены "не держат" тепло или потому что сквозняки гуляют (может достаточно просто устранить сквозняки?) 2) Знает ли автор, что очень часто в доме холодно не потому что стены "не держат" тепло, а банально..... холодный потолок ? Через небрежно сделанный потолок может "улетать" до 60-70 процентов тепла ! 3) Утеплять, чтобы просто съэкономить на отоплении ? Но ведь если дом и так достаточно теплый, то может получиться так, что экономиться будет 2-3-5 % отопителя, но расходы не окупят эту экономию и за 50 лет.
-
На колонках предыдущего поколения розжиг фитиля осуществлялся "вручную" поворотом регулятора с нажатием кнопки пьезорозжига и фитиль горел постоянно пока вы не переведете регулятор в нулевое положение. Но в нулевом положении автоматика работать не будет (т.е. при открытии крана вода нагреваться автоматически не будет)
-
Не связываайтесь с конденсационным.... Он не для нашего климата... Дело в том, что заявленные экономичные характеристики у него будут "работать" лишь в том случае, если температура теплоносителя будет лежать в пределах 40-43 градусов. Но подобное возможно лишь при практически идеально утепленном доме и уличной температуре от 5 градусов тепла и выше. Таких условий зимы в Украине практически нет. Стоит ли переплачивать за невозможные характеристики ? Для Европы конденсационные котлы имеют право на жизнь - с их довольно теплыми зимами. Для нас - просто рекламная замануха. А разница в КПД между конденсационным котлом и турбированным с закрытой камерой сгорания - не более 2-3 %. И это только справедливо при уичной температуре свыше 5 градусов. При более низких температурах их КПД практически одинаков.
-
У меня ситуация похожа. Жесткую воду недолюбливают актинидия и груша. Остальные деревья и розы пока не нее "не реагируют". Однако после того, как в этом году полностью пропал один куст актинидии и серьезно заболела груша - стараюсь использовать для полива деревьев и кустов воду дождевую или максимально отстоянную колодезную (3-5 дней). А вот на овощах полив жесткой водой никак не отражается....
-
Про персик и виноград не могу утверждать, но у черешни, судя по всему, полив черезчур жесткой водой (большое количество железа, кальция и прочих плохорастворимых минералов). Со временем они накапливаются в почве и сильно защелачивают ее. Выход: отстаивать воду для полива несколько дней либо использовать другой источник воды.
-
Т.н. резиновая краска имеет акриловую основу. Логично, что наиболее подходящим вариантом является и акриловый лак.
-
Вы ошибаетесь учитывая лишь единичный факт (теплопроводность воздуха, причем сухого !) и не учитывая проблему в комплексе. А реальность такова: 1) Есть такое понятие как точка росы. Это, думаю, всем известно. Но роса может конденсироваться только где ? В воздушных карманах и полостях, включая и щели. А влага - прекраснейший проводник тепла. И это не считая самого факта накопления влаги в швах. 2) Практически любая штукатурка - воздухопроницаема. Если следовать мнению andrey_ka , то условно "идеальной" стеной являлась бы конструкция из каркаса, оббитого перфорированной панелью и закрытой с обеих сторон штукатуркой. Но наоборот: панели в подобных конструкциях делают сплошными, воздухоНЕпроницаемыми, да вдобавок пространство между внутренней и внешней обшивками также заполняют чем-то.... Для чего ? Понятно - исключить воздухообмен между улицей и домом (байки про "дышащие стены" и т.п. оставим для малограмотных). 3) Любая конструкция имеет прочность по принципу "целое - крепче суммы частных". Любая щель это правило нарушает..... а потом на форумах появляются вопросы типа "а расскажите почему пошла трещина по стене...."
-
Вопрос напоминает: "А погадайте как мне......" Что значит живут своей жизнью ? Включаются не вовремя, выключаются не вовремя, не хотят включаться, не хотят выключаться, одни хотят - другие не хотят ..... ? Я только сходу набросал 5 вариантов, а их может быть гораздо больше.... И решение по каждой проблеме абсолютно различное.... вплоть до того, что неверный совет "наугад" может просто вывести из строя как светильники, так и проводку.... Начать лучше с простого: нарисуйте вашу схему включения, включая питание лед-ленты
-
Щели насквозь ? Однозначно заделывать, если не хотите получить стены с плесенью в доме....