tayatlas

Практически любые китайские аккумуляторы "страдают" достаточно большим разбросом параметров. И это неудивительно. Нередко аккумуляторы известных брендов и китайских ноунеймов изготавливаются на одном и том же предприятии. Как вы понимаете, аккумуляторы соответствующие стандартам и требованиям заказчика получают лейблы Панасоника, Самсунга и прочих. Остальные - получают упаковку китайского производителя и продаются на Али..... В целом эти аккумуляторы могут быть достаточно надежными и долговечными, но добиться от их сборок баланса вряд ли получится.... особенно если в сборке больше 2-4 банок....

1) Натрите стекло мылом (хорошенько обильно намыливаете руки - а потом руками стекло) и дайте высохнуть. Потом для очистки стекла достаточно будет протереть влажной тряпкой.... Не забудьте перед новой топкой снова нанести мыло 2) Хотите, чтобы стекло как можно дольше оставалось чистым - используйте только сухие дрова и не загружайте полную топку - достаточно и половины (размещая дрова подальше от стекла) 3) Сажа прекрасно выгорает при сильном огне. Конечно, рекомендовать такой способ для очистки стекла (не все стекла могут выдержать большую температуру) нельзя, но футеровку так очистить можно. Также заметил, что сажа наиболее обильно образуется в режиме медленного горения или тления.

И что это за дрожжи такие чудесные, если не секрет ?

100 м2

Ох, ну ни фига ж себе..... Вы весь двор с прилегающей территорией пытаетесь отопить ? Или у вас хоромы замковой постройки 13-15 веков из камня ? Такого расхода газа я у себя не помню с зимы 19-20 года.... и то в самый холодный месяц когда температура в отдельные дни опускалась до минус 20-23 ..... Последние годы зимы выдавались куда теплее и расход в 200 кубов/месяц стал недостижим.... что в общем-то радует.....

Если будете всё делать своими руками, то домик без внутренней отделки вам обойдется прибл. в 3 тыс. у.е. по эконом-варианту (а при такой площади другое не имеет смысла). Это каркасник: пол, стены, потолок, крыша, утепление, внешняя дешевая отделка. Отдельно нужно считать фундамент, коммуникации и чистовую отделку.

Возможно это и было бы так, если кирпич полнотелый. Но кирпич с полостями намного менее стоек к температуре. Кстати, даже в инструкции к такому облицовочному клинкерному кирпичу написано: запрещено использовать для кладки печей и каминов (включая облицовку)

Рассыпется в порошок....

Бред, да и только, если рассматривать со стороны физики Даже если вам удастся нагреть этот кирпич до 600 градусов (не самый экономичный режим котла), то таким образом вы "запасете" с одного кирпича около эквивалента 0,23 кВ/ч тепла. 10 кирпичей - это 2,3 кВт/ч, которые при этом займут почти всю топку..... 2,3 кВт/ч - этого хватит теоретически на ...... 40 минут хорошо утепленного дома площадью около 100 м2. Но в реальности эффективность будет ещё ниже - пока этот кирпич будет нагреваться - ровно столько же система отопления дома "недополучит" тепла во время горения ! Усредненное значение при наличии кирпича и без него будет практически одинаковой.... Если экономическая составляющая значения не имеет, а важна инерционность..... 20-40 автора вряд ли "спасут"..... Установка например чугунных радиаторов даст значительно больший эффект....

В бытовых условиях сделать правильные замеры к сожалению не получится - и именно потому что вы верно указали - реальная теплотворная способность газа может колебаться в относительно широких пределах. Хорошо, давайте так. Какой расход газа за отопление у вас был за прошедший год ? Разумеется отминусуйте от общего расхода усредненную цифру на подогрев ГВС. Напишу сразу: по моим грубым подсчетам (с учетом площади вашего дома около 100 м2 и факта, что дом хорошо утеплен) за 23 год расходы такого дома на обогрев должны равняться приблизительно (согласно ваших цифр сравнительной эффективности) где-то порядка : - при эффективности на 20 % выше - в районе 650 м3 за год - при эффективности на 10 % выше - в районе 735-740 м3 за год - при эффективности равной обычному котлу - в районе 825 - 830 м3 за год при средней температуре в помещениях дома в 22-22,5 градуса Вопрос просто для интереса без подвоха. Я понимаю, что на реальный расход может влиять ещё немало и других факторов. Это так, ответ мне важен просто для общего понимания и изучения вопроса работы котлов различных типов.

Увидев на клетке с тигром надпись обезьяна - не верь глазам своим..... (К. Прутков - автор афоризмов 19 века) Это я про КПД 111 %. Реальная цифра эм... несколько ниже. Продавцы конденсационников хитрят: в качестве КПД они указывают не реальный КПД, а сравнительный. Т.е. цифру в сравнении с обычными котлами (связано это с разными методиками подсчета). Поэтому реальные цифры, рассчитанные по одинаковой методике дадут несколько иную картину: обычные котлы - 80-85 %, турбинники 85-88 %, конденсационники - до 95 %. Но с учетом поправки на более широкую модуляцию у конденсационных котлов - реальная разница может доходить до + 10 % в сравнении с турбинниками. Это так Однако, есть один фактор, который цифру преимущества в 10 % делает невозможной. Это - морозы. Конденсационный котел может работать с наивысшим КПД только на низкотемпературных режимах с условием обратного конденсирования отработанных газов (именно за счет этого дает "дополнительное" тепло). Это приблизительно температура теплоносителя около 42 градусов (я рассматриваю именно применительно к пользовательскому режиму). При более высоких температурах конденсация прекращается и котел работает фактически как обычный. Но при морозах от минус 10 и ниже подобной температуры будет недостаточно (даже при весьма хорошо утепленном доме) - вот и считайте: сколько времени в хорошую зиму конденсационник работает в условно "неэкономном" режиме.... Поэтому реальное превышение эффективности даже в 7-8 процентов над турбинниками затруднено, а уж про 20 % А цифры в паспортах, как я выше уже писал - манипуляция маркетологов. Продавцы обычных котлов указывают теплопроизводительность по МИНИМАЛЬНОЙ теплоте сгорания газа. А производители конденсационников - по МАКСИМАЛЬНОЙ ! Но газ в вашей газовой сети (его теплотворная способность) есть величина одинаковая независимо от типа котла !!! Поэтому разницы в 20 % никак не будет

Этого нельзя утверждать однозначно. Зависит от размера дома, его энергоэффективности (дома) и общих расходов на отопление. Реальный пример из жизни: дом на 100 м2 в в относительно холодную зиму - расход газа (турбированный котел) на отопление - чуть менее 900 м3. Реальная эффективность конденсационника - в лучшем случае на 7-8 % экономичнее - с учетом того, что в морозные дни и ночи (ниже минус 10) он будет работать как обычный котел по причине необходимости повышения температуры теплоносителя. Итого экономия 600-700 грн или окупаемость 13-15 лет ! Если котел столько проживёт . При нынешних относительно теплых зимах срок окупаемости только увеличивается

Вопрос к участникам форума с практическим опытом выращивания винограда. Планируется легкий открытый навес на участке. Подскажите наиболее подходящие сорта винограда под него. Основные условия: - разумеется неукрывные сорта, которые будут зимовать на навесе (понимаю, что первые год-два скорее всего укрытие будет необходимо) - относительно быстрорастущие - прекрасно понимаю, что вкусовые качества при отсутствии обрезки могут страдать (пойдет преимущественно на вино значит, или сок/компот), а в отдельные редкие особо морозные зимы можно вообще остаться без урожая - размер навеса по горизонтали прибл. 3х6 м, при этом вертикаль - лишь суммарно 2х2 м

Grohe - шестой год, полёт нормальный. Больше то и сказать нечего.

Это уже не смешно.... а скорее грустно..... Вы забываете, что количество газа регулируется таким сервисным параметром как "тепловая мощность котла" ! А то, по вашей логике, получается, что количество вырабатываемого котлом тепла зависит не от объема сгоревшего газа, а от давления в газовой системе..... Это как в моем предыдущем примере, все равно, что утверждение, что факт наполнения обычного ведра водой зависит исключительно от давления в системе. И, раз вы ссылаетесь на инструкцию, по почему вы инструкцию также читаете выборочно ? Вы разве не читали, что в ней написано: сервисные регулировки должны производиться исключительно специалистами сервисных компаний ? Почему специалистами ? Ну наверно потому, чтобы этого не делали люди, которые не понимают элементарных понятий физики (это не в обиду вам - никто не обязан знать или помнить абсолютно всё на свете). А непосредственно покупателям продукции оставлены для регулировки пользовательские параметры , как более простые и понятные.

У меня такое ощущение, что вы абсолютно не вникаете в то, что вам пишут и пытаетесь на свой вопрос получить ответ, который вам "понравится" вне зависимости от его правильности Давление газа НЕ ИМЕЕТ никакого отношения к РАСХОДУ газа. Если вам потребуется отмерить 10 литров воды в ведре - вы его наберете и отмерите ВНЕ зависимости от давления воды в водопроводе. Счетчик газа считает "кубы" вне зависимости от давления газа в системе. Газовый клапан и его регулировка служит только для обеспечения стабильной работы горелки. Он никак не влияет на расход.

Точно такое же, как и кручение ручки на горелке газовой плиты при приготовлении пищи: огонек в камере сгорания становится больше/меньше в зависимости от выставленного параметра. Ведь на плите вы тоже всего лишь вручную меняете "проценты мощности" не вмешиваясь в давление на входе плиты.

Да и пусть греется.... что в этом плохого (ведь материал стен не горючий) ? Наоборот скорее это плюс - после прекращения топки нагретая стена ещё как минимум пару часов будет отдавать тепло в помещение... а то и больше.....

Сегодня с утра температура в некоторых комнатах упала ниже 21 градуса и была мысль к вечеру впервые затопить буржуйку. Но в обед выглянуло солнышко и "нагнало" до 22 ! Подождем ещё......

Регулировка давления газа служит исключительно для обеспечения стабильной работы котла и никак не влияет на расход газа и производительность. Как я понимаю, служит этот регулировочный клапан исключительно для "подстройки" котла под качество газа (его теплотворность) в вашей системе.

1) При въезде в дом я купил небольшой временный гарнитур в зал (надеялся потом заменить). Через два года с него начал отлетать ламинирование. И это в жилом доме со стабильной температурой - это просто к вопросу "было бы или не было". Так что ни вы, ни я не можем с полной уверенностью доказать своё мнение. 2) Шесть лет живу в доме, где торцы дверных коробок ничем не закрыты (сосна). Правда при изготовлении комплекта дверей всё было покрыто лаком. Это к вопросу добросовестности производителя - хотя бы о минимальной защите всех поверхностей изделия .

Если брать во внимание чисто цифровые показатели - то тут доля истины есть. Но говоря только о цифрах теплопотерь почему-то не учитывают два момента: 1) Комфорт. Холодные полы - это банально холодно ногам жильцов. Холодно ногам - что делают проживающие ? - верно, поднимают температуру в системе отопления 2) Углы примыкания стен и пола. При холодных полах - это гарантированный конденсат и сырость/плесень/грибок. Ну вариант теплых полов я думаю тут даже и рассматривать не стоит - отапливать землю никто не хочет и прекрасно это понимает практически каждый. Правда должен немного и сам себя поправить. Говоря о толщине утепления пола 250 мм я не совсем верно сформулировал показатель (прошу прощения). Правильнее сказать эквивалентно 250 мм. Т.е. скажем для каркасника на свайном фундаменте - 250, но для дома с утепленным фундаментом эта цифра может быть и меньше за счет того, что в таком случае температура земли под домом вряд ли будет ниже 5-7 градусов тепла и соответственно можно уменьшить слой утепления.

Да, можно только гадать.... У меня два предположения (скорее из области "ткнуть пальцем в неб"о - поскольку подробности неизвестны): 1) Использование производителем непонятного клея или основы (сплошь и рядом это происходит - идёт отслоение шпона или ламинирования даже при благоприятных условиях) 2) Люди пишут, что не проживали там. Возможно и температура поддерживалась на минимуме.... Частично тут конечно вина хозяев, но и опять же производителя - ну как и чем он клеил это ламинирование ? Ну не должно это так отставать даже при 5-10 градусах тепла или скачках температуры (ну это если исключить, что помещение замораживалось и т.п.).

Используя модуляцию котла (уменьшение мощности) вы, говоря простым языком, уменьшаете пламя горелки. Пламя горит слабее (расход газа меньше), нагрев идёт медленнее, а значит нагрев идёт дольше. Запоминаем это ! Теперь рассматриваем принцип работы современного котла: при работе в режиме отопления он включается, нагревает теплоноситель до выставленной температуры (иногда програмно заложено, что на 3-5 градусов выше) и выключается. После этого ждёт какое-то время (также программно устанавливаемое) и снова включается. Получается режим работы вкл/выкл. А как это влияет на расход газа ? Ведь вроде раз теплопотери дома условно стабильны, то кол-во производимого котлом тепла должно быть одинаково в любом режиме (мин. мощность или макс). Но теперь смотрим как работает турбированный или конденсационный котел: щелчок, включается вентилятор дымохода, включается газ и только после этого идёт поджиг. Именно вот в этот момент старта идёт расход газа "в воздух" когда подача уже включена, а пламени ещё нет (вдобавок ещё и смесь газа должна быть обогащенная в этот момент). Соответственно чем чаще включается котел на отопление - тем больше расход газа впустую. А теперь возвращаемся к первому абзацу: малая мощность - реже включения, но более длительная работа горелки, большая мощность - включения чаще, потому что нагрев происходит очень быстро. Вот и получается, что чем чаще включения - тем больше расход газа "в воздух". Сколько там того газа расходуется при поджиге, скажете вы ? Ну прикиньте, если ежедневно при избыточной мощности котел может включаться/выключаться до 100 раз в сутки. А в месяц ? Может немножно сумбурно объяснил, но старался максимально просто. Можете также в интернете прочитать забив в поисковик термин "тактование котла".

Если по величине теплопотерь через стены, окна или полы ещё можно как то спорить насчет цифр, то по поводу потолка могу сказать однозначно - до 50-70 % потерь тепла в помещениях идут именно по причине недостаточного утепления "сверху". Почему пишу такие цифры ? Да потому что все знают, что надо утеплить стены, но все "забывают" что надо утеплять и потолок (почитайте этот форум: на 10 вопросов об утеплении стен приходится лишь один об утеплении потолка)....