TaurosRMK

Перевірив звичайний однофазний АС вентилятор, з конденсатором. Якщо підключати лише фаза/ноль, то на корпусі вентилятора також є потенціал, якщо підключити заземлення, то зникає. Це також через конденсатор? Знову ж таки, рукою не відчувається, але індикатор світиться. В цілому це шкідливо? Просто це все гуляє по всіх пристроях, від esp пішло на модуль rs485, далі на контролер, на датчики. І це через те, що блок живлення не має заземлення.

Чисто випадково тикнув індикаторною викруткою на клему +V блока живлення 220В>5В, індикатор засвітився. Попробував на -V, та сама ситуація. Поруч стоїть ще один блок живлення 220>24В, на ньому індикатор не світиться. Той що на 5В підключається L/N, на 24В має ще PE. Перевірив на різних блоках живлення 9-12В (від пилососа, роутера і тд), всі мають вилку без заземлення, індикатор світиться на + і -. Вирішив попробувати від'єднати PE провід від блоку живлення 24В, індикатор також засвітився. Тобто з під'єднаним РЕ не світить, без нього світить. Вчора підключав канальний ЕС вентилятор з керуванням 0-10В, для перевірки підключив лише L+N, індикатором виявив що є якись потенціал на корпусі вентилятора. Рукою не відчувається, але індикатор світить, хоча дуже тускло. Також є esp32, яка підключена через usb зарядку і об'єднана з контролером вентиляції по rs485 через модуль який живиться від самої esp. Перевіряв клеми індикатором, засвітився на дротах rs485... Наскільки зрозумів це все йде від блоків живлення які не мають заземлення. Це якась проблема? Щось не так, чи індикатор гівно?

Так іншого нема ))) В цілому Фаза/Ноль показує, для того і використовувався. А тут виявилося що світить ще й на інших дротах... Як мультиметром перевірити яка напруга на корпусі (якщо вона там взагалі є)? Треба його мати 🤣 А поки десь купити чи замовити, то пару днів пройде, немає часу чекати, треба вентилятори ставити назад.

Перший пішов. Замінив один вентилятор на ЕС, перевірив, все працює. Прийшлося зробити новий отвір в монтажному кронштейні під кабелі, добавити клемну колодку і ЕС вентилятор готовий 😁 Здається працює навіть "тихіше" в плані вібрацій, ніж був рідний АС вентилятор. Може так здалося, але АС на максимальних обертах видавав ледь відчутню вібрацію на корпус, це було відчутньо коли доторкнутися до корпусу. Після заміни на ЕС вентилятор взагалі нічого не відчувається, хоча стверджувати не буду. До вентилятора з двох сторін під'єднано по 15 см спіровенту (були врізані штуцери реле перепаду тиску), залишив їх і перевірив що видає АС вентилятор (можна вважати що паспортна продуктивність, без опору). Зі сторони входу повітря анемометр показав ~13.3 м/с, на виході ~8,7 м/с, при діаметрі 150 мм це 845 м³/год і 550 м³/год відповідно. Особливо прискіпливо не робив заміри, просто щоб орієнтуватися, тому похибка присутня. Показники дуже близькі до паспортних, сам вентилятор без корпусу (чи як там їх тестують) максимум 900 м³/год, в корпусі ВКМ 150 виробник заявляє 580 м³/год, приблизно так і вийшло. Після заміни на ЕС також зробив аналогічні заміри. На вході ~16,5 м/с, на виході ~10,9 м/с, по кубах це 1050 м³/год і 690 м³/год. Непогано. Виробник вказує 1000 м³/год в чистому виді, а от в корпусі ВКМ 150 вийшло по продуктивності майже те саме, що видає заводський вентилятор ВКМ 150 ЕС. Круглий канальний корпус доволі суттєво знижує продуктивність, плюс монтажний кронштейн частково перекриває потік і створює опір, тому фактично продуктивність впала на +/-30%. Виглядає трохи багато, але не потрібно проектувати і робити кастомний корпус. Але і так непогано, порівнюючи АС з 580 м³/год і ЕС з 700 м³/год, вже маю запас по продуктивності. Якщо орієнтуватися на криву продуктивності ВКМ 150 ЕС і порівняти з тим що видавали мої вентилятори в змонтованій системі, то там було близько 300 м³/год на чистих фільтрах, а це приблизний опір системи 200 Па, при такому опорі ВКМ 150 ЕС видає близько 460 м³/год. Хоча зовсім інші моделі вентиляторів стоять, але плюс-мінус орієнтуватися можна, тому думаю що десь 400+ м³/год точно буде. А при моїх бажаних 230-250 м³/год це добрячий запас на забрудненість фільтрів. Вентилятори стартують здається при 0.9В, але якщо працюють, то можна зменшувати аж до 0.5В, нижче вже вимикаються. Замітив що якщо при старті подавати дуже низьку напругу (1-1.5В), то вентилятор робить невеликий ривок (не до максимуму, а значно нижче, десь на 30%) і потім оберти падають. Не знаю, має так бути чи ні, але виробник в специфікації вказує плавний старт, думав це має бути плавне наростання обертів. Методом тику виявив що при подачі стартової напруги близько 2-2.5В цього ривка не відчутньо. Також якщо дуже близько прислуховуватися, то при зменшенні обертів до дуже низьких можна почути якесь гальмування мотору, чи що. Наприклад якщо з 7В зразу знизити до 1-2В, то в кінці відчувається такий специфічний звук на долю секунди і оберти досягають заданої позначки. Може це чисто суб'єктивно, чути лише якщо прикласти вухо дуже близько, на відстані 20-30 см нічого такого не чути. Хоча може це від регулятора залежить, я керую через ESP, там немає "потенціометра" яким можна плавно зменшувати керуючу напругу, а задається просто конкретна напруга - 1В, 7В, 10В, тобто на регулятор по RS485 передаютсья фіксовані значення. Але може це просто особливості роботи ЕС вентилятора, а я придираюся 😄 Із нюансів, є якийсь потенціал на корпусі... Мабуть це не дуже добре? Руками не відчувається, але індикатор світиться, напевно там зовсім невелика напруга. Так мало того що на корпусі світить, так ще й на PE провіднику і на всіх проводах керування. Індикатор самий простий, у вигляді викрутки, на фазі світисть яскраво, на інших вказаних дротах і корпусі тускло, але світиться... Але провіряв вентилятор підключенням в розетку тільки двома проводами L+N. Можливо через відсутність підключеного заземелення є витік на корпус? Треба перевірити з заземленням. Але тим не менше, це якась проблема/брак, чи особливість, варто переживати? На тому напевно все, буду міняти інший, подивлюся чи така сама ситуація буде. --- І таке невелике питання, чим порадите зняти залишки спіненого ППЕ з корпусу? Вентилятори були обклеєні спіненим ППЕ, прийшлося зняти коли розбирав корпус, вирішив зняти все, але не так легко, місцями клей добре тримається. Це в принципі ні на що не впливає, все рівно вентилятори на горищі, але якщо є якісь дієві методи, то хотілося б почистити корпус і при цьому не пошкодити покриття.

Дивна поведінка реле напруги. Колись поставив реле напруги TOMZN на 40А, з того що було в наявності в часи блекаутів. В цілому працювало нормально і декілька разів спрацьовувало від перенапруги вище 260В (бувало минулого року). І наче все нормально працювало. Але враховуючи що воно китайське на 40А, а в будинку бувають навантаження по 25-30А, коли багато приладів увімкнено, то замовив на аліекспрес аналогічне, але щоб було з запасом, взяв на 80А. Недавно поставив в нове реле, налаштував аналогічно до старого, все ок, близько тижня працювало. Із функцій є налаштування перевантаження по току. Кабель в щиток заходить 3х4 ВВГ і ввідний автомат 25А, тому на реле виставив обмеження здаєтсья в 32А. Сьогодні зранку дружина увімкнула багато приладів (чайник, мікрохвильова, пральна машина і в той час насос качав воду в бак), може ще щось працювало в цей момент, не звернули увагу на кількість ампер і мабудь в момент коли насос включився, він ще добавив 5.5-6А і реле спрацювало. Дивно тому що на старому реле такі самі налаштування стояли, хоча може по амперах було трохи більше виставлено, але не було такого щоб воно спрацьовувало по перевантаженню по току. Тим не менше, сьогодні реле спрацювало, пройшов час затримки на включення і воно не включилося, тобто на виході не було напруги. Декілька разів примусово вкл/викл реле, рубильник і реле запрацювало. Подумав якийсь глюк чи що. Ближче до вечора на лінії сталася аварійна ситуація і вирішив запустити генератор. З попереднім реле все нормально працювало від генератора, а в цей раз воно не включилося, як у випадку коли зранку вибило. Маніпуляції примусово вкл/викл реле нічого не дали, напруги на виході не було. Хоча в момент коли зворотній відлік закінчувався напруга проходила, бо на долі секунди включалися прилади і тут же виключалися. Зняв це реле і поставив назад старе на 40А, все працює. Вирішив розібрати реле на 80А, подумав може щось згоріло, ніби нічого не видно, все ціле. Але чому воно не запустилося так і не зрозумів, як в момент коли вибило від перевантаження по току, так і в момент коли генератор запускав. Коли увімкнули світло, перевірив реле, все працює, на виході є напруга. Не розумію що з ним не так, це глюк самого пристрою чи що? Немає приладів щоб можна було потестувати роботу реле, тобто подавати завищену/занижену напругу і перегрузку по току, щоб подивитися як воно себе поводить. На фото реле на 40А, в середині на самому реле є якесь маркування, а на 80А просто чорна коробочка без ніякого маркування.

Я ж наче не вказував що РТ1000 видає сигнал SPI, то вже ваші фантазії 😄 Але якщо вам цікаво, то:

В таких комплектах часто бачу 1 поліпропилен + 2 вугільних (по ідеї однакових, але не точно). Що дають саме 2 вугільних, ресурс збільшується?

Та там їх всього 3 шт і які є, такі хай будуть. Один з них РТ1000, але підключається через конвертер (SPI) до ESP32, сам конвертер буде поруч з ESP. Інший РТ100 буде через конвертер на RS485 до тої самої ESP32. І ще один I2C, тут напряму в ESP32, але відстань до датчика приблизно 5м, його я вже підключав і все ок працю на такій відстані. Але кабель з екраном, тому і питання як його підключати і чи є в тому сенс на таких відстанях. З того що знайшов в інтернеті, екран з одного кінця підключаєтсья до заземлення, з іншого ізолюється. Тобто в моєму випадку в щитку всі екрановані кабелі треба заземлити, а зі сторони датчиків екран ізолювати, вірно?

Цифрові (i2c, spi), один аналоговий РТ100 і керування вентиляторами по 0-10В

Сам собі відповім, тут напевно краще використати якийсь роз'єм, щоб датчик можна було без проблем зняти.

Писали на адресу з сайту вентс? Я їм колись по теплообміннику писав, коли планував заводський купити, і недавно по вентиляторах. Два рази ніякої відповіді 🤣 супер сервіс... А от по вентиляторах ще додатково писав на адресу з офіційного сайту blauberg-motoren.com, вказав що я з України і відповів менеджер з України.

Діло було пізнім вечером... Якщо ще не забули, то декілька місяців назад калібрував датчик SHT30, все наче ок було, змонтував його в корпусі, закінчив монтувати вентиляцію і підійшло діло до підключення датчиків. Датчик підключається до ESP по I2C, живлення 2.4-5.5В, використовував таку макетну плату з перетворювачем 12В в 3.3/5В. І все здавалося просто, всього 4 проводи, але виявилося що й тут можна помилитися. Вставив перетворювач в плату не правильно і вийшла переполюсовка 😄 Сидів думав що не так, чому датчик не працює... а потім побачив що не правильно підключене живлення. Думав що вже згорів датчик, але ні, підключив нормально і все наче працювало, але щось було не так як має бути, чи то помилки сипалися, чи щось інше, вже не пам'ятаю. Перевірив цей перетворювач і виявилося що він згорів (мабуть від переполюсовки), тому що замість 5В видавав 10+В. Подумав що датчику напевно точно торба, якщо при 5.5В максимум на нього пішло більше 10В, але вирішив перевірити ще раз підключивши живлення від самої ESP. На диво датчик працював, але показання по вологості були явно не вірні, про це також тут писав. Тоді не було часу займатися повторним калібруванням датчику і не був впевнений що він буде коректно працювати після того, як отримав 10В, тому вирішив замовити інший, але вже SHT40, в такому самому корпусі. І от недавно датчик отримав, заодно зняв SHT30 і вирішив їх обох відкалібрувати. Здивувало те, окрім того що SHT30 після невдачного підключення все ще працював, принаймні показання температури були вірні і ніяких помилок, показання по вологості під час калібрування були іншими ніж в минулий раз, коли перший раз калібрував. Не знаю чи вірити вже цьому датчику чи ні, але показання вологості стали ближчими до референсних 🧐 Для порівняння дані калібрування, зверху перший раз, знизу вже зараз. Як видно похибка не дуже велика, всього 2.5-5%RH і це викликає якесь непорозуміння, тому що дані дуже сильно відрізняютсья від тих що були раніше. SHT40 виявився трохи кращим по показаннях від попереднього варіанту SHT30, але все рівно похибка велика. Дані по температурі у обох датчиків майже однакові, різниця всього 0.1С. Буду використовувати мабуть SHT40, бо щось до SHT30 довіри немає, тому що дані буквально за декілька місяців доволі суттєво відрізняються. Чи може датчик відновився/самокалібрувався, або ж 10В дало йому нове життя 🤣 Але з іншого боку, якщо датчик самокалібрувався, то який толк від нього якщо потрібно постійно проводити калібрування? Це зовсім не зручно, коли датчик змонтований в корпусі, всі дроти підключені і все загерметизовано.

Екрановані кабелі для датчиків, як їх правильно підключати? Маю на увазі сам екран. І чи є в цьому сенс саме в моєму випадку. Є щит управління вентиляції, туда заходять кабелі силові і салоботочні (24В)/датчики. Прокладені вони в двох окремих кабель каналах, які розташовані поруч, але підозрюю що це те саме, як в одному каналі. Тим не менше в середині щитка вони все рівно разом, то може і толку від екранованих кабелів не буде. Але датчиків там не так багато, частина з них без проблем працює на ПВС проводі (датчики РТ1000), але є інші, які підключені через багатожильні екрановані кабелі. Заземлення окреме (тобто своє), в цьому щитку металева монтажна пластина, яка також заземлення. Так ок, хочу зрозуміти чи дасть це щось, чи можна обійтися без підключення екрану. Ну і як це правильно зробити.

Тобто інвертор і зарядка можуть бути разом під'єднані до акумулятора, і в цей час можна користуватися інвертором?

Питання по пускових токах зняте, є інше питання, для керуючого проводу січення 0.22мм2 буде мало? На самому вентиляторі кусок проводу awg24, по картинках в інтернеті це або 0.25мм2, або 0.34мм2. Просто маю в наявності 4х0.22, якраз 4 жили потрібно. А 4х0.34 не дуже і знайдеш, так ще й не дешево.

На скільки вистачає батареї і як швидко заряджається? Якщо орієнтуватися на таке ж споживання (в середньому ~350Вт) і за умов виключень світла 3 год є / 3 год нема, або 2/4, то батарейка 24В/100Аг буде нормально чи мало?

А детальніше можна, не зрозумів про перший тип? Я так прикидував, якщо брати звичайний інвертор 12-220В десь на 2 кВт, до нього зарядку нормальну, то не сильно дешевше вийде ніж гібрибний на 1.5-2.2 кВт. Це по цінах на алі, там гібридні на 1.5 кВт за $130-150 можна взяти, але що там з якістю то інше питання (здаєтсья тут в сусідніх темах обговорювали такі). Окремо інвертор + зарядка трохи проблемно, тому що треба постійно знімати і ставити на зарядку акумулятор, і по нормальному мати інший на заміну. З гібридним ці проблеми зникають, налаштував що треба і воно працює. Доречі, гібридні інвертори і акуми (будь які) можуть знаходитися на холодному горищі, погано їм не буде зимою, на роботу не вплине? В будинку немає місця куди це все поставити, щоб дитина не лазила, як варіант ще в окремому не опалюваному приміщенні, але звідти потрібно по ~20 м кабелю тягнути до/від інвертора

Може хтось озвучити кінцеву суму на збірку з цих модних lifepo (або AGM/GEL, якщо хтось такими користується) і гібридних інверторів? Хочу зорієнтуватися по загальній ціні, інвертор + батареї, без сонячних панелей. Наприклад "інвертор на *** кВт + *** шт акумуляторів на *** Аг вийшло на суму ***" і де брали, по місцю чи аліекспрес/європа. Можна в приват, можна тут, буду вдячний. Маю інверторний генератор, його в цілому вистачає для базових потреб. Але такий кіпіш піднявся і не зрозуміло що буде дальше, тому задумався про щось додаткове. В цілому на 3+ кВт може і не потрібно, вистачило б на 1.5-2 кВт, при середньому споживанні 400-600 Вт.

Що за датчик?

3A на двох чи на кожен? Це я для прикладу вказав два типи вентиляторів, а в роботі будуть два ЕС по 0,9А. Але ЕС має плавний пуск, а також регулятор обертів і можна запускати взагалі на мінімальних обертах, а потім піднімати. В такому випадку також буде струм вище номіналу при старті?

Може хтось підкаже які пускові токи АС і ЕС вентиляторів? Вентилятор канальний для вентиляції, є в наявності АС (0.5А, 110Вт) і ЕС (0.9А, 115Вт), хотілося б знати як в них з пусковими токами. ЕС має плавний пуск, а AC без плавного пуску.

Стоїть перекидний рубильник двохполюсний, розриває L та N, генератор інверторний, котел працює без проблем, але є окреме заземлення і вмикається на весь будинок (світло, холодильник і тд), окремо лише котел не пробував.

А підкажіть які пускові токи в ЕС вентиляторах? По інтернетах пишуть що в ЕС вентиляторах пускові токи нижчі ніж в АС, але без конкретики. Все ж таки вентилятори мають плавний пуск, можна запускати на мінімальних обертах і плавно збільшувати до потрібних. Цікавить ця інформація на випадок роботи вентиляції від інверторного генератора на 1.8 кВт. Поточні АС вентилятори не пробував запускати від генератора, але циркулярну пилу на 1.2 кВт запускав, наче працює, хоча при старті блимає лампочка "перевантаження", а з болгаркою на 700 Вт все ок. Вентилятори по 115 Вт, тому по потужності проблем немає, питання лише по пускових токах.

В тім то проблема що ні, розведено по кімнатах, один автомат на кімнату... Тут лише в ручному режимі - пропало світло, вимикаю з розеток потужні прилади, запускаю генератор, перекидаю рубильник і все. Так що самий простий варіант це просто міняти генератор / акумулятори. Генератор окремою лінією заведений в щиток до рубильника 1-0-2.