TaurosRMK

На алі є багато мультифункціональних пристроїв - напруга, ток, споживання, потужність, навіть витоки току, і це все можна переглядати в додатку на телефоні. Не користувався, тому як працює не знаю, але по відгуках наче норм. vi.aliexpress.com/item/1005006427850583.html vi.aliexpress.com/item/1005004774173382.html

То добре, але все рівно максимум два сенсори буде, і то не точно, скоріше лише один. Головне що на платі є резистори там де потрібно, на тих же входах під 1-wire, а також на цифрових входах, якраз для зчитування обертів резистори також необхідні. І всякі там опторозв'язки і таке інше. --- Сьогодні вночі було доволі прохолодно, якраз можна трохи оцінити роботу теплообмінника. Попередньо наче все близько до заводських розрахунків. З вулиці - 11°C, з будинку - 20.5°C / 69%, в будинок - 19.6°C, на вулицю - 14.4°C. Розхід повітря ~110-120 м³/год. По калькулятору Zern виходить ефективність 91%, але там можна вводити лише цілі значення по температурах, тому з будинку 20°C замість 20.5°C, але думаю різниця там незначна буде. Це при тому, що нічого не утеплено, а при 11°C полюбому були тепловтрати, бо середня температура в будинку точно більша за 20.5°C.

Здається знайшов те що треба. Два входи під 1-wire сенсори (поки що один маю, але може ще один добавиться, більше точно не буде), 2х DI на яких можна зчитувати оберти вентиляторів, RS485 для зв'язку з "нерозумним" контролером і регулятором 0-10В, 2х реле 10А якими можна комутувати нагрівачі, I2C колодка для сенсорів, Ethernet порт для надійного звязку з сервером Home Assistant, і живлення на 24В, якраз таке в системі використовується. На додачу ще можна GSM модуль підключити, але мені воно не потрібне. Все, якраз під мої потреби, нічого лишнього і компактні розміри, місця під такий якраз вистачає. А "нерозумний" контролер залишиться як модуль розширення, який зчитує сенсори РТ1000, має цифрові входи, релейні виходи, а також аналогові виходи 4-20 мА. В такій зв'язці будуть всі необхідні входи і виходи. Правда цінник на цю модель більший ніж на модель А4/А6, майже на рівні з А8... 😑 Почекаю купонів на знижки, десь скоро мають бути 😁

Приглянувся такий девайс KinCony ESP32-S3, на якому є Ethernet порт. Чи може хтось підказати, якщо є сервер Home Assistant підключений до роутера, то цей девайс можна також підключити до роутера і в нього буде зв'язок з сервером? Зараз використовую просту ESP32, яка в Home Assistant додана через ESPHome, фактично зв'язок по Wi-Fi. Начебто цей девайс підходить під мої потреби і якщо його можна зв'язати з сервером через Ethernet, то це взагалі супер. Сам собі відповім. Можна через Ethernet піключитися до Home Assistant, але в ESPHome може працювати щось одне, або по кабелю, або по Wi-Fi.

По цьому питанню питав у представника Zern, там де замовляв теплообменник. Відповідь була що різниця тисків не повинна перевищувати 2:1, якщо буде більше то не дуже добре. На додаткове питання "чи не шкодить система захисту у заводських ПВУ Вентс, коли один вентилятор вимикається або йде через байпас, тоді точно різниця тисків в теплообміннику може бути більше ніж 2:1", отримав відповідь що по такому питанню інформації немає, треба звертатися до Вентс щоб знати як їхні алгоритми працюють. Якщо брати до уваги що різниця тисків не має перевищувати 2:1, то згадалися ПВУ від Zehnder, де байпас реалізовано перекриттям половини теплообмінника, таким чином потоки розділені, однією половиною протікає витяжка, іншою приток. В такому випадку в кожній половині теплообмінника буде тиск з однієї сторони, а з іншої відсутній, і думаю що там точно буде більше співвідношення ніж 2:1. Для прикладу якщо система ганяє 300 м3/год і потрібно використати байпас, то на кожну половину теплообмінника піде по 300 м3/год, а це створить добрячий тиск на пластини теплообмінника. Звичайно це різні виробники, може теплообмінники Zehnder витримують таке, але тим не менше, з одного боку тиск, а з іншого його немає, і Zehnder це вважає допустимим. Хоча може при байпасу зменшуються оберти щоб не перевищувати якусь позначку по об'ємах повітря, тут вже не знаю як воно працює. В мене байпасу немає, коли робив корпус упустив цей момент, бо довго треба було думати як зробити його, а потім плани змінилися і вийшло без байпасу. А зараз задумався чи не зробити той байпас, такий варіант як у Zehnder можна робити на готовому корпусі, не потрібно ніяких змін вносити в конструкцію. Але по відповіді представника Zern що різниця тисків не має бути більша 2:1, варіант такої реалізації байпасу став під питанням. А якщо дотримуватися співвідношення тисків 2:1, то особливо толку від цього немає, якщо використовувати це як охолодження літом прохолодним вуличним повітрям. Як тимчасове рішення вирішив протестувати літню вставку замість теплообмінника, яка таких самих розмірів як теплообмінник, але розділена всього на 2 канали, окремо витяжка, окремо приток. Поки що в процесі, подивлюся як буде працювати, хоча проблем немає бути, хіба що єдиний нюанс що потрібно її вручну ставити замість теплообмінника на літній період.

Дякую за інформацію, але я це все знаю, тому що проходжу це вже по другому колу 😁 Перший раз було з помилками, другий раз система потерпіла повну реконструкцію з врахуванням попереднього досвіду і нових знань. Це все описано в цій темі 🙂

Доречі, по опору системи в залежності від обертів вентилятора, як тут згадувалося що більша швидкість = більший опір системи. По своїх попередніх АС вентиляторах на максимальних обертах по замірах вийшло що приблизно 200 Па опору і десь 310 м3/год. Якщо б замінив вентилятори на заводські ЕС, при тих же 200 Па опору було б вже 465 м3/год. Це якщо рахувати що опір системи залишається незмінним. Але сам рекуператор в залежності від об'єму повітря створює різний опір. При 310 м3/год буде ~110-115 Па, тобто фактичний опір самих повітроводів приблизно 90 Па, а при 465 м3/год опір рекуператора вже ~210 Па, але опір повітроводів також зросте. Для прикладу в 150 мм діаметрі при 310 м3/год буде швидкість 4.9 м/с, а при 430 м3/год - 6.8 м/с. Калькулятор опору рахує що на 10 м повітроводу 150 мм при швидкості 4.9 м/с буде 23 Па, а при 6.8 м/с майже в 2 рази більше - 41 Па. Нехай грубо буде в 1.7 раза, тобто опір повітроводів стане ~150 Па, а в сумі вся система при буде мати приблизно 360 Па опору. Але це все "на око", тому що частина повітроводів гнучкі, а також різні діаметри, і там буде зовсім інший опір. В мене по замірах вийшло десь 420-430 м3/год. Якщо орієнтуватися на графіки заводських вентиляторів Вентс, то це навіть більше ніж ВКМ 200 ЕС, але менше ВКМ 250 ЕС. Вийшло досить потужно, як для компактного корпусу під 150 мм діаметр. Відчувається, на максимальній швидкості гудять як турбіни в літака, вхідні броньовані двері під 100 кг стає важко відкрити (якщо працює тільки витяжний вентилятор), і таке відчуття що у витяжку з легкістю може затягнути кота 🤣

Не знайомий з таким, але сценарії/автоматизації все рівно мають бути, там і шукайте. Подивився відео, наче логіка та сама. Ну так, на самому сайті про створення сценаріїв показано, аналогічно як в Tuya.

Ну так, це в налаштуваннях самого девайсу задати графік з якої по яку годину він буде увімкнений. І тоді скоріше спрацює або сценарій, або графік в налаштуваннях.

Перевірив, працює 🙂

Ок, ок 🤣 А нащо там вмикання по часу якщо воно саму увімкненться при подачі 220В?

Smart Life / Tuya? Там є окрема вкладка "Сценарії", на ній створюєте новий сценарій і там вибираєте потрібний пристрій і умови. Хоча треба перевіряти чи так спрацює цей сценарій, коли появляєтсья мережа.

Виставити в налаштуваннях пристрою статус при появі мережі "ON" і створити сценарій, якщо статут реле "ON", то запустити таймер на ** г/хв після чого змінити статус реле на "OFF". Ніби все, має працювати. На додачу можна виставити період коли цей сценарій буде спрацьовувати, наприклад тільки вночі.

Помітив одну особливість сенсору SHT30, той який використовую для вологості у витяжному каналі. Стоїть практично біля теплообмінника, без корпусу, поруч з ним є ще РТ1000. Орієнтовно при вологості 60%+ показує температуру практично один в один з РТ1000, але коли вологість падає нижче ~55%, то SHT30 показує на ±1-1.2°C більше, вологість при цьому залишається стабільною. Не важливо який потік повітря, чи 100 кубів, чи всіх 430 кубів. Якісь дивні ці сенсори, показують що хочуть. Доречі, попередні два сенсори які отримали напругу більше, ніж рекомендується, все ще працюють 🤔 Чи вони витримують це, чи що, але факт є факт. SHT40, який максимум на 3.3В помилково підключив до 5В і спочатку він щось показував, а потім почав видавати помилки. Простояв декілька тижнів, вчора вирішив перевірити, підключив до 3.3В, все працює і показує майже те саме, що і SHT30 який недавно калібрував. Якось так.

Розумне реле не варіант, наприклад Tuya? В них можна налаштовувати статус при появі мережі, дальше робите сценарій з таймером і вимикаєте навантаження. Як варіант ось таке.

🙂

З таким регулятором гарантовано зникнуть всякі там гармоніки, шуми і тд?

Та нічого там складного, в плані підключення і налаштування, а от як воно працює, це вже інше питання. --- Що за тип проводу? "Подарували" невелику бухту проводу, одна жила, не мідь, якийсь інший метал (сіро-сріблястий), під ізоляцією провідники додатково обмотані якимись нитками, по січенню на вигляд десь 0.35 мм2.

Якось так виглядає в зібраному вигляді. Наче все ок, за виключенням двох нюансів. Регулятори напруги, ті які використовую для нагрівачів, створюють перешкоди, якісь там гармоніки і тд. Як результат реагує блок живлення на комп'ютері, може інші прилади в будинку також, але це не відчувається, а також в цьому щитку відвалюється шина SPI, на якій підключений датчик РТ1000 через модуль MAX31865. Чи то шина, чи сам модуль, але проблемка присутня і саме при включенні нагріву 🙁 А другий нюанс, на основній ESP32 (яка на дін рейці) не хоче працювати DS18B20 🤣 Я спеціально поставив його замість РТ100 (постнагрів), а він не хоче працювати. На іншій ESP D1 Mini все працює, а на основній не хоче. В ESPHome там щось змінили і тепер потрібен підтягуючий резистор 4.7 кОм на 1-wire. На ESP D1 Mini включив вбудований, працює, а на тій ESP що треба не хоче, хоча тоже вбудовану підтяжку включив. Треба резистор. Маю 4.3 кОм SMD0805, мініатюрний, але припаятися можна. Підійде такий хоча б для перевірки чи буде працювати DS18B20? Вказано що резистор треба підключати до 3.3V, але сенсор живиться від 5V, то до 5V підтягувати чи все ж таки до 3.3V? І ще не зрозумів як зчитуються оберти, якщо по схемі виробника потрібно підключати два дроти GND і FG (tacho), а до ESP підлючені тільки FG 🤔 А GND підключено до регулятора 0-10В, але регулятор з ESP з'єднані лише через RS485 і живляться від окремих блоків.

У вас наче тоже є нагрівач(і), як регулюєте потужність нагріву, чи просто on/off? То вже трохи пізно зараз, треба було щоб про це підказали тоді, коли я планував чим буду регулювати нагрів (в темі по вентиляцію про це писав). Але тоді ніхто не згадував про якісь гармоніки, шуми і тд... А зараз вони вже змонтовані в щитку, разом з радіаторами займають трохи місця, а ті що ви показали десь в 2 рази більші, і під них немає місця. Я вже викинув звідти все "лишнє" щоб було місце під інші пристрої, але під два таких регулятори точно не буде місця. Хіба що окремий бокс ставити, але знову переробляти прийдеться, а цього року я вже два рази робив зміни в тому щитку, тому що мінялося обладнання (тільки недавно закінчив), ще раз робити зміни не хочеться 😐 В цілому якщо ці гармоніки ніяк не нашкодять приладам в будинку, то поки хай буде так.

Можливо я просто по звичці назвав твердотілим реле, бо на англійській воно називається SSR, а це може бути як Solid State Relay (котре якраз реле) так і Solid State Regulator (той самий регулятор напруги). В мене якраз другий варіант, регулятор напруги 0-250В з контролем через сигнал 4-20 мА. www.aliexpress.com/item/1005001946082977.html

Це я знаю що там синусоїда ріжеться. Раніше в мене були АС вентилятори і для них використовував тиристорні регулятори, але тоді я не помічав щоб той же блок живлення в компютері видавав якісь звуки. Можливо через те, то на регуляторах не дуже сильно знижував оберти, бо сам виробник не рекомендував для вентиляторів знижувати оберти менше ніж на 50% (фактично використовував десь на 70%), тому і не було сильних шумів, а на ТТР з тенами в планах працювати на всьому діапазоні. Залишилося розібратися чи може це якось нашкодити іншим приладам і як з цим боротися. Перепровірив всі прилади по вентиляції, виявилося що то не в них проблема, а десь в іншому місці в будинку. В розподільчих коробках наврядчи може бути, напевно якийсь прилад в будинку пробиває на корпус, чи що. Треба все витягувати з розеток і по черзі перевіряти. А в цілому це критично?

Стоїть перекидний рубильник 1-0-2, після нього реле напруги TOMZN, далі автоматичні вимикачі. Генератор інверторний, все працює. Для того щоб бачити чи є мережа, до перекидного рубильника підключив такий індикатор (він вузький, десь 8мм), одна лампочка на генератор, інша на мережу, зразу зрозуміло що з'явилася мережа.

Що саме запущено? Так пишете наче я електрик з досвідом понад 15 років, підключив таку схему і тепер не знаю як воно працює ))) В такому випадку я б не задавав тут питання. Не думаєте що я це роблю перший раз? Тобто воно буде грітися? То хай гріється, для цього є радіатори і само ТТР з 5-ти кратним запасом по амперах. Якби ж я це все знав... І якось можна з цим боротися, або хоча б зменшити вплив чи нічого не допоможе? Тобто сусіди можуть відчути перешкоди? ТТР саме для того куплені, щоб плавно регулювати потужність нагріву по PID регулятору і датчику температури, щоб постійно підтримувалася плюс-мінус стабільна температура, а не були стрибки. Як так виходить що в одних все працює, мається на увазі ТТР з аналоговим керуванням на тенах, а інші не рекомендують їх використовувати, тому що вони створюють багато перешкод? В характеристиках таких ТТР якраз вказується що основне їх призначення це резистивне навантяження, чим і являютсья тени. Якщо їх не використовувати для тенів, то для чого вони тоді потрібні?

Чи може твердотіле реле (ТТР) впливати на мережу 220В так, що в іншій кімнаті реагує блок живлення компютера? Є невеликий щит управління вентиляцією, із силових приладів там є 2 ЕС вентилятори, 2 нагрівачі (вони ж звичайні тени) і 2 приводи заслонок. Контролер і все інше слаботочка 24В/5В. Все підключено і працює, але є деякі нюанси. Нагрівачі регулюються через ТТР з сигналом 4-20 мА яким керує контролер. Випадково помітив що коли починаю регулювати ТТР то на це якось реагує блок живлення комп'ютера, який знаходить в іншій кімнаті. Саме ТТР регулює напругу від 0В до 250В. Ось крива роботи ТТР, приблизно в діапазоні від 7 мА до 13 мА в блоці живлення компютера з'являється гудіння, яке чути з відстані 50-70 см, щось схоже на те, ніби вставити вилку в роздовбану розетку і там не дуже добрий контакт, або як дросселі на відеокартах гудять/свистять. Чи то якийсь трансформатор починає сильніше гудіти, чи що, але в спокійному стані нічого такого немає. Також це проявляється лише у вказаному діапазоні плюс-мінус, вище 13 мА на ТТР і шум в блоці живлення стихає, а при 20 мА зовсім пропадає. Ніколи з таким не стикався і взагалі не розумію як одно на друге може впливати, при чому ТТР яке регулює напругу на тені до блока живлення в комп'ютері... Блок живлення Chieftec Polaris PPS-650FC, має всякі різні захисти, можливо ці ТТР створюють якісь перешкоди в мережі 220В і блок живлення на це реагує? Як це взагалі може бути і чи не шкідливо це для блоку живлення або для інших приладів в будинку? Але якщо на це реагує блок живлення, то може всі інші прилади в будинку також реагують але не всюди це можна почути? Хоча помітив що деякі модулі, які підєднані до ESP32 в тому ж щитку вентиляції, коли ТТР не включено, все ок, коли включається ТТР, модулі починають сипати помилки. Відео додаю, щоб приблизно зорієнтуватися яке гудіння. Є ще один нюанс, в цьому щитку чомусь прозвонюється N і PE... 😐 Знову ж таки, із силових пристроїв там є 2 ЕС вентилятори, 2 нагрівачі (вони ж звичайні тени) і 2 приводи заслонок, ну і блоки живлення на 24В і 5В. Але якщо звичайна прозвонка мультиметром видає довгий сигнал, то при N/PE сигнал швидко пікає. Щось із цих пристроїв може створювати цю проблему? Може нагрівачі, або ж вентилятори... Навіть не знаю, але здаєтсья так не має бути щоб N і PE прозвонювалися. Куди дивитися і в чому шукати причину? Тому що щось тут не то, як ТТР може впливати на інші пристрої, та й взагалі N і PE прозвонюються, може саме в цьому проблема?