TaurosRMK

Так його таке призначення, він постійно в розетці, коли є світло, то заряджає батареї, а потім напряму живить роутер, коли немає світла, то живить від батарей. Навіть не помічається що світло пропало чи включилося. Нащо його купувати, якщо постійно ходити і підключати проводи? ))

Брав на промі в травні ще за 1000 грн, подивився зараз, взагалі немає в наявності, а ціни стоять по 1800 і вище... трохи більше місяця пройшло 😐

Маю такий тільки на 36Вт, трохи більше місяця в експлуатації, тримає близько 10 годин роутер і термінал (були дні коли ремонтні роботи проводилися). А з теперішніми вимкненнями по 3-4 години справляється легко. Як буде далі, подивлюся, поки все ок.

До речі, ви про диф сенсори тиску? Тоді де їх ставити, на фільтр? Але ж це буде інформація лише про стан фільтру і який опір він створює, хоча якщо додати загальний опір на чистих фільтрах чи взагалі без них, то приблизно буде опір всієї системи. Але це все рівно не дасть розуміння того який об'єм повітря проходить, тому що я не знаю який опір якій продуктивності вентиляторів відповідає. Як вище згадував, одна точка яка точно відома - при 200 Па (з чистими фільтрами) приблизно 310 м³/год. Це по графіку продуктивності старих АС вентиляторів на максимумі. Тому якщо з часом опір зросте на 50-100 Па, то я не буду знати хоча б приблизно скільки це може бути в кубах. Тому диф сенсори тиску напевно не допоможуть контролювати розхід. Самий кращий варіант напевно по швидкості в каналі, але як ви по свої сенсорах вказували, там мають бути відповідні умови для монтажу. Можливо в мене не знайдеться місця для них, щоб вони точно робили заміри. Якби були якісь анемометри, щоб можна було сигнал отримувати, тоді міг би їх вмонтувати в корпус ПВУ, або якось в каналі зразу після вентилятора. Але щось я таких не зустрічав таких.

Якби в тому були плюси, то купив би вже давно. А так що я отримаю кращого? Абсолютно нічого, хіба що один той контролер замінить мою зв'язку esp + регулятор 0-10В, тобто замість двох девайсів буде один, на тому і все. Там така сама esp32, відповідно той самий код буде написано, так само це буде зв'язано з контролером в щитку, який має цифрові входи/виходи, аналогові входи/виходи і керує нагрівачами, заслонками і зчитує датчики. Так що чи окремий контролер на esp, чи окрема esp + регулятор 0-10В - результат однаковий, тільки виглядає по різному. Для початку треба обкатати те що є, а там подивимося. Недавно звіряв показники по калькулятору і те що показують датчики. По замірах повітря вийшли майже однакові об'єми на приток і витяжку, тобто приблизний баланс. На вулиці було нижче 18С, записав дані в калькулятор, дані плюс-мінус співпали з трьох сторін теплообмінника, крім сторони витяжки на вулицю, там постійно було на 0.7-1С вище ніж по калькулятору. Чому так, якось дивно. Не думаю що датчик бреше, бо коли вентиляція деякий час не працювала, але датчики зчитував, то показували приблизно однакову температуру з кожної сторони теплообмінника. Хоча треба буде витягнути теплообмінник і подивитися що датчики покажуть в пустому корпусі.

Поки що якось так, майже 1000 рядків коду, це лише зчитування сенсорів і зв'язок з іншим контролером, без автоматизацій і всього іншого. Поки що все в тестовому режимі. Ніяк не можу встановити НА на той міні ПК, все ще на старому ноуті який ледве дихає.

Я знаю, так і записано. # Supply Fan RPM - platform: pulse_counter pin: number: GPIO32 #inverted: true mode: input: true pullup: true name: "Supply Fan RPM" id: supply_fan_rpm icon: mdi:speedometer unit_of_measurement: "RPM" update_interval: 1s accuracy_decimals: 0 filters: - multiply: 0.5 Приток без множника, витяжка з множником. При заявлених 2800 обертах мало б бути 5600 імпульсів, а фактично +/- 6300.

З вентиляторами розібрався, як результат датчик РТ1000 почав помилки видавати (підключений до тієї ж ESP) 🤣 Хоча до моменту поки не почав зчитувати оберти вентиляторів, проблем з датчиком не було. Весело. Вже все що треба підключено і працює, лише 2 датчики бісяться - для постнагріву і на фасаді.

Зчитав. Підключив це все до одного блока живлення, оскільки контролер 0-10В живиться від 12-24В, а в щитку якраз блок на 24В, то підключив до нього, звідти взяв 5В для ESP через понижуючий модуль. Підтягуючий резистор вбудований в ESP плату, зовнішні не ставив. Наче працює, оберти зчитуються, надіюся все правильно і нічого з цим не станеться. Цікаво що при заявлених в характеристиках 2800 обертах фактично є майже 3150 🤨 А 2800 обертів приблизно при 9В, може їх китайці при 9В тестували 🤣 Або ж оберти не вірно зчитуються, не зрозуміло. Шкода не зробив більше фото вентиляторів, там спереду наклейка з характеристиками, де вказано якраз 2800 обертів, а ззаду на самому двигуні була інша наклейка, з номером двигуна чи що, здаєтсья там було написано 3100 чи 3200 обертів. Якось так, або китайці наплутали з двигунами, або... Значить що, якщо мені потрібно 220-240 м³/год, то потрібно постійно підтримувати приблизно 1850 обертів, правильно? Зараз це приблизно при 6.2В, з часом фільтри заб'ються і оберти при тій же напрузі зменшаться, відповідно і об'єм повітря зменшиться. Але якщо підняти напругу щоб вентилятор крутився на 1850-1900 обертах, то це буде тих же 220-240 м³/год чи тут потрібно ще вище підняти оберти, тому що сумарний опір системи зріс? Напевно тут треба буде якісь формули записувати, щоб враховувати дані датчиків температури, оберти, заміри по об'ємах повітря, порівнювати це все з калькулятором Zern, щоб плюс-мінус підтримувати баланс. Шкода що немає графіка продуктивності, так можна було б приблизно орієнтуватися який опір системи. Якщо порівнювати попередні вентилятори, то там на максимумі було приблизно 300 м³/год, звідси по графіку знайшов що це десь 200 Па опору. З новими вентиляторами такі показники при 2350 обертах. Але це всього одна точка, а інші не відомі. Тепер особливо немає сенсу в тому контролері від Kincony, все що мені потрібно робить ESP і декілька окремих модулів. Можна придумати під це все корпус, щоб менше дротів видно було, і цього буде достатньо.

Вибачте, що не всі такі розумні )) хтось з електрикою на "ти", а хтось на "ви". Тай не звик ризикувати, коли не впевнений в своїх діях. Бо в інтернеті можна багато чого знайти, але відповідати за наслідки, якщо щось піде не так, прийдеться самому. Тим не менше, на другій схемі показав, якщо для ESP взяти 5В від 12В блока, то така схема навіть простіша.

На схемі все ж два блоки живлення на 24В, просто для окремих пристроїв. В мене ситуація трохи інша, ESP живиться від окремого блоку на 5В, в той час як вентилятор сам має на виході 10В (тобто як окреме джерело живлення) і ці +10В не використовуються в моїй схемі. А для зчитування обертів потрібні тільки GND/FG, при тому що GND ще підключено до іншого пристрою (контролер обертів). Ці питання/відповіді я також знаходив і наче пишуть що можна об'єднувати, але також пишуть що не можна, розбиратися з усім цим поки немає часу, а експерементувати поки не наважився. Хоча... поки писав це спало на думку наступне. Якщо подивитися на схему, то GND від блока 12В і GND на виходах контролера 0-10В з'єднані між собою чи воно не так працює? Якщо так, тоді виходить що вони з'єднані і з GND вентиляторів, правильно? 🧐 В такому випадку можна взяти понижуючий модуль DC-DC і з того блоку 12В взяти 5В для ESP, тоді все має бути добре. Напевно 🤨

Хм... 🧐 Я б зчитав їх, але щось не впевнений в тому чи можна об'єднювати GND від різних джерел живлення. В моєму випадку це 5В/GND живлення на ESP, а також окремі проводи GND від двох вентиляторів.

Наприклад для того, щоб коли в компоненті Home Assistant задаю 30%, то я знаю що це 3В, 65% - 6.5В, і тд. У випадку цього контролера дані по вольтах зовсім не співпадають. Якщо б це був заводський вентилятор з графіком продуктивності, я знаю який опір в моїй системі і по графіку бачу що при моїх 200Па і 6В напруги вентилятори видають той об'єм, який потрібен. Беру і в НА ставлю 60% і надіюся що там потрібні мені об'єми, а фактично там замість 6В на виході 3.5В, а це вже зовсім інша продуктивність. Оберти поки що не зчитую, тому орієнтуюся на 0-10В. Тай виробники продуктивність вентиляторів привязують до керуючої напруги, показуючи на графіках яка продуктивність на кожен 1В напруги.

У відео від виробника показують як налаштовують DAC 0-10В і з коробки там все "дуже цікаво", на максимумі 10В зовсім не 10В, а при зменшенні наприклад до 50% чи 30% напруга зовсім не відповідає 5В/3В, як логічно мало б бути. Але якщо воно вам не треба, то питань немає. Залишуся на більш точних девайсах, ніж оце чудо 🙂

Цікаво, такий контролер, а з 0-10В щось не то... 🙂 Точність 0-10В явно бажає бути кращою. Навіть той модуль, який я маю, на виході точність 0.01В без будь яких танців. @yur43 ви перевіряли виходи 0-10В, є похибка?

Так у вас вже є девайс і ви в "темі" що і як, чи не так? 🙂

Крім вентиляції більше нічого автоматизовувати 🤣 Навіть як ви тут не раз згадували, щоб замінити мій контролер на якийсь з цих, то все рівно прийдеться якісь додаткові модулі використовувати, тому що мені потрібні 0-10В, 4-20 мА, SPI/I2C і RS485 в придачу. Я дивився і на старші моделі, немає в них такої, щоб повністю покрила мої потреби, тому без додаткових девайсів не обійтися. З іншого боку я це все записав на окремій ESP32 + потрібні модулі, по роботі різниці ніякої не буде, хіба що тут плата у вигляді готового девайсу, а не набір декількох модулів з купою дротів. Доречі, який блок живлення потрібен там, 12V1А мало буде (маю в наявності)? Треба зразу блок живлення взяти, на дін рейку або у вигляді якого модуля.

Насос 1 кВт, по факту 1.3 кВт здається (але не точно), на 1.5-2 кВт вистачить?

А можна перевірений девайс (щоб в темі не ритися)? Щось типу такого? www.aliexpress.com/item/4000402867856.html

Може пан підкаже, як я маю підключити туди 2 модулі які на SPI шині і на додачу один I2C? Там наче всі піни від ESP розведені за "призначенням", лише 2 вільних піни на платі, які можна довільно використати. Дивлюся на ту плату А6, з одного боку все супер, один пристрій який "може все", але релейні виходи мені не потрібно, хоча може колись пригодяться, аналогові входи також (0-5В сенсорів немає). На платі наче є виведені піни SPI/I2C під екран і якісь радіомодулі, їх можна використовувати як хочеться, чи конкретно під якийсь модуль запрограмовано? Якщо можна будь що підключати до тих пінів, то могло би бути. Сама плата вже має RS485, 0-10В 2 виходи, якщо без проблем вийде туди підключити одну шину SPI і одну I2C, то можна брати. З вигляду ця чорна версія "точний клон" Kincony, або ж просто на одному заводі виготовляються, але в 2 рази дешевше 😂

Вже маю два Tomzn... Одне нормально працювало, та ніби і до тепер працює нормально, лише незрозуміло чого вибиває по високій/низькій напрузі коли заходиш в настройки і проходиш до кінця, а в кінці має вернутися на початковий екран, а воно вибиває. Друге таке саме, тільки на більше ампер, з настройками все ок, але не завжди включається після виключення світла чи спрацювання по напрузі/току. Ще третє... ну не знаю 😄

Реле напруги на дін рейку, з того що є в нас на ринку, якісь є фаворити чи ні? Зубр, digitop, новатек? Все інше то просто з аліекспрес завезено. Принципово якась різниця в роботі є, чи що реле з китаю, що зубр будуть виконувати свої функції однаково? Також в декотрих реле є контроль струму, функція аби було чи як додатковий захист ввідного кабелю та автоматів цілком може бути? Цікавить однофазне на 2 модулі, вибирати особливо немає з чого.

Куди, на GND чи прямо на PE 220В? Попередній датчик я з цікавості розібрав )) Якийсь контакт чутливого елементу чи проводів до зовнішньої обплітки чи гільзи виключений. Доречі, подивився що без проблем можна зробити датчик смостійно, чутливий елемент продається (можна РТ1000 взяти), гільза залишилася від попереднього датчика, кабель також є, але не такий броньований, а у звичайній ізоляції.

Якщо прямо від тену, то приблизно 1м є точно. Але дальше вже немає куди, там йде поворот і перша вітка через трійник. Теоретично можна орієнтуватися на покази сенсора прямо в анемостаті (прикрутив там безпровідний), тому що саме ця температура важлива, а не та яка в каналі (поправка на тепловтрати). Розбирати не буде, там запаковано герметично, тому хай буде.

А де він стоїть, в якій точці по відношенню до вентиляторів чи рекуператора? У вас наче нагрівача немає, тому температура не може різко змінюватися, тобто температура плюс-мінус стабільна і плавно росте/падає.