TaurosRMK

[quote="Алік;5330872"]Удивляет комбинация Синего с Аксорм[/quote] Это не на синего, а на старых окнах Epsilon, где я менял стеклопакеты (выше писал) :) На синего установлена Сигенья.

Еще вопрос. На окнах стоит фурнитура без микропроветривания, просто поворотно откидная, axor. Есть ли возможность установить дополнительно микропроветривание или нужно менять комплект фурнитуры? А может не поставили из за размера, створка около 400-410мм в ширину?

Ну вот такие размеры. Я так понимаю нужно расстояние между зацепами 40мм? Потому что 37 будет мало...

Нашел еще такую penosil.com/easypro/rus/product/penosil-construction-70/ penosil.com/easypro/rus/product/penosil-window-door-elastic/ Конечно на бумаге именно вторая лучше всего для окон, но и первая не имеет большого разширения, а в остальном характеристики почти такие же. Цена около 180-190 грн. Нормально? )) Добавлено через 1 час 1 минуту Еще вопрос такой, какие анкерные пластины подойдут к Rehau Synego? Там вроде расстояние около 40мм, а пластины 37мм...

Собственно вопрос в названии темы - как оптимальней забетонировать металлические столбы для ворот и калитки? Что имеем: - проф труба 80х80х3 - ворота распашные, шириной 3200-3400 (только для легковых авто), возможно не 2 части, а 4, то есть по типу книжки - высота ворот 1450 - максимум в глубину можно около 80см, дальше вода, так как рядом канава... - калитка не рядом, а примерно через 1.2м от ворот, то есть свои отдельные столбы Нужно хорошо забетонировать столбы, чтобы держались надежно и со временем не наклонились. Сейчас на том месте стоит (или стояла) моя калитка и сразу же ворота соседа. Столбы вроде 120мм круглая труба с толстыми стенками. С моей стороны держалась калитка и дальше был забор из профнастила, в другую сторону ворота соседа и его забор. Не помню кто бетонировал столб с моей стороный, но сегодня я его раскопал, примерно 80см глубина, из них около 65-70 было залито просто бетоном с камнями всякими, диаметр примерно 40-50см. Лет наверно 15 этот столб не сдвинулся никуда. А вот столб соседа, на которых держатся ворота (около 3800мм) наклонился в сторону открывания ворот, на 1600мм высоты уклон примерно 40мм. Без понятия как он забетонирован, но факт в том что не выдержал или веса ворот, или морозами сдвинуло. В теории я мог бы договорится с соседом и выровнять его столб, чтобы потом к нему приварить одну половинку своих ворот, но боюсь ситуация повторится. Поэтому буду использовать новый столб 80х80х3 отдельно от соседского. Но как надежно установить эти столбы? Всякие варианты советуют, то углубится на 80-90см, на столб наварить каких-то распорок и залить бетоном, или связать столбы между собой бетонной лентой с арматурой. В интернете есть всякие "лайфхаки" заливки где используется труба 110, да и много всего. Но некоторые варианты как по мне сильно затратные и по времени и по деньгам. Поэтому хочу совета как оптимально и надежно это сделать

Может кто подскажет, сколько примерно пены нужно на монтаж окон? Профиль Synego (80мм), размеры 1450х1450, четверти нет, ширина шва думаю будет колебатся от 1.5 до 3 см. Только для монтажа самих окон, подоконники постараюсь оставить старые, они пвх, если получится. Ну и насмотрелся видео, очень рекомендуют пену soudal flexifoam, типа она супер-пупер, вот и я подумал, а почему бы и нет. Правда по городу поискал, нигде нету, даже в епицентре, поэтому придется заказывать, а для этого нужно знать примерно сколько балонов уйдет, чтобы потом или лишним не были или не хватило. Но с другой стороны, а нужна ли такая пена или хватит более дешевой? Ну не самой дешевой, а что-то от soudal, penosil и тд. А лучше всего порекомендуйте какую пену можно взять и не жалеть?))

? Я мав на увазі звичайну цпс, хендмейд ;)

В ближайшее время буду менять окна, монтаж будет теплый с использованием лент. Снаружи потом будет утепление фасада ППС, а вот чем отделать изнутри пока под вопросом. Точно не хочу из всяких пвх панелей, так как это не красиво, также из ГКЛ не то чтобы не нравится, но предыдущие откосы из ГКЛ в нижних углах начали портится из за влажности и конденсата на окнах. Остается, наверно, только штукатурка, вопрос только какая, а то их сейчас много всяких (не цпс, а магазинные)? И какие мероприятия нужны при отделке откосов? Прямо по ленте штукатурить, потом можно стеклохолст поклеить, чтобы не трескало, и сверху шпаклевка и покраска, а щель между окном заделать герметиком. Так норм будет?

Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут. Помимо описаных в посте окон, заменяю склопакеты с обычных однокамерных на двукамерные. Лет 6 назад в пристройке установили окна из того же профиля Epsilon Basic с обычным стеклопакетом 24мм. Сейчас решил заменить только стеклопакеты, так как по сравнению с другими окнами, эти ставились позже всех и сама рама еще в нормальном состоянии, только стеклопакети 4-16-4 никуда не годятся. Изначально думал что профиль поддерживает 32мм, но нашел на офф сайте инфу, оказывается там 34мм Не стандартный размер, но это не суть, в производителя есть штапик под 34мм. Ладно, заказал 34мм стеклопакет и штапики, сегодня приехали и начали монтировать. Все бы ничего, но штапики не заходят плотно, вот прям рукой можно засунуть и снять, даже без инструмента... Горизонтальные короткие и еще нормально сидят, а вертикальные длинные и совсем плохо, так как не держат как должны. Возможно немного повлияло еще то, что стеклопакет 34мм в итоге не 34мм, а где-то 33.2-33.4мм, то есть нет полных 34мм. А также заводской штапик имеет немного инной шип, по сравнению с тем, который используется для 24мм стеклопакета. Человек сказал что будет решать этот вопрос, возможно подберет другой штапик, чтобы плотнее сидел. Ну а я тем временем хочу поинтересоватся что можно сделать с этим, чтобы этот штапик держал лучше?

Поскольку планируется теплый монтаж окон с использованием лент, а также утепление фасада, возникло пару вопросов. В первую очередь будет монтаж окон, а утепление через некоторое время, месяц-два +/-. Чем в таком случае защитить наружную ленту от погодных условий? А также в процессе утепления и стыковки утеплителя с рамой, достаточно использовать примыкающий профиль? Ну и раз на то пошло, что скажете о лентах Alenor? И какая оптимальная ширина ленты, они вроде от 70мм начинаются?

Отакої...

А что можете сказать о Veka Softline 82? По самому профилю и характеристиках как Synego и Salamander bluEvolution 82, по цене не знаю, не узнавал. Ну а как по качеству может кто-то знает?

Подскажите еще по теплому продставовочному профилю, если кто-то работал. Думаю брать VSThermo. У них на сайте написано что для профилей окон с ширигой выше 80мм нужна модель VST 069. Собственно его ширина 69мм, а рама 80мм, но сам профиль смещен на улицу будет, чтобы попасть в паз. Собственно будет ли там место закрепить отлив и зайдет ли отлив в паз или нет? Цена вопроса небольшая, так что думаю взять.

Ну тут дело что меняются окна, которые лет наверно 8 как стоят, но профиль бюджетный, стеклопакеты были самые обычные 4-16-4 с алюминиевой дистанцией, аналогично и фурнитура дешевая. В то время не я этим занимался, не тот возраст и знания были, чтобы заморачиватся какие окна купить Плюс бюджет не позволял купить сразу все и качественные. Сейчас оценив состояние окон и их возможности принять максимум 32 стеклопакет, решил что хоть и дороже (примерно в 2 раза), но лучше поменять окна, чем только стеклопакеты. Хотя изначально планировал только стеклопакеты менять. Ну а на счет сэкономить 75 баксов, дело не в том что это большая сумма на фоне общей стоимости, но предложили вот и стало интересно. Раз уж "по бумагам" характеристики одинаковые, фурнитура не бюджетная в обоих вариантах (Siegenia / Maco), то как говорится "зачем платить больше" Но оказывается что не все так просто. Раз уж упомянул фурнитуру, то для Rehau Synego предлагают два варианта, в одном предложении G-U Uni Jet, в другом Siegenia Titan AF. Собственно есть ли какая-то существенная разница или обе одного уровня и будут работать исправно? Так как один продавец сказал что на заводе Болена G-U ставят именно по требованию Rehau, но посленее время уже можно выбрать и Siegenia.

Ну я вот тоже с самого начала к ним присмотрелся. Но в ходе изучения информации появлялись альтернативы. А почему нет, есть весомые причины? Потому что я ответил человеку, который просчитывал Стеко, что я выбираю Рехау при равной цене, он через некоторое время скинул новое предложение, снизив цену еще Теперь уже Стеко дешевле всех, разница около $75. А саламандер считали через магазин, получилось что он выходит дороже всех, даже Рехау Синего в том же магазине, разница почти 4000 грн.

Здравствуйте. Так уж случилось что пришло время задуматся о функция энергосбережения, а именно утеплить фасад и заменить старые ПВХ окна. Цель - утеплится на зиму Потому что на данный момент не сказать бы что холодно, но чтобы держать зимой температуру на уровне 21-22°, надо чтобы котел не выключался. Если бывает что свет отключался на пол дня, то даже при температуре на улице около -10/-12° температура в доме падала до 16-17°. Очень быстро уходит тепло, как через стены, так и через окна. Плюс немного повышена влажность, так что зимой окна не то что "плачут", а "текут" ручейком, как стекло так и рама, от этого страдают откосы Дом кирпичный с толщиной стен около 40см (полтора кирпича), буду утеплять 100-120 мм пенопластом 35-й плотности. Сейчас стоят ПВХ окна, ставились сравнительно давно, лет наверно 6-8 (не все сразу). Сказать какой профиль и стеклопакеты сложно, но на одном окне нашел наклейку, оказывается профиль что называется совсем бюджетный (Epsilon Basic), а стеклопакет думаю обычный однокамерный 24мм. Решил что раз уж планируется утепление, то самое время заменить и окна, так как текущие рамы максимум что смогут принять, это 32мм, но учитывая что монтированы они наверно обычно на пену, то даже самый крутой 32мм стеклопакет в сочетинии с такой рамой и монтажом особо не спасут. Все равно внутренние откосы нуждаются в переделке, плюс утепление будет, поэтому решил окна заменить на новые. Окна сравнительно небольшие по размерам, 1450х1450. В итоге некоторое время изучал информацию по окнам, стеклопакетам, монтажу и остановил свой выбор на Rehau Synego MD / 42мм. Брат моей жены года два назад поставил себе Rehau Geneo с каким-то 44мм стеклопакетом с криптоном и мультистеклами. Но это квартира и живет он в другой области, да и окон у него всего 4, а у меня 5-6 (одно под вопросом, может уберу). По его словам зимой отопление включают всего 1-2 раза в день на полчаса-час, при этом все время температура держится не ниже 19° (квартира также утеплена). Но я делал расчет одного окна для сравнения Synego и Geneo, разница на окне около 1200 грн (с одинаковыми склопакетами), что на 5-6 окнах уже 6000-7200грн, а это цена одного окна Synego Учитывая что бюджет не резиновый, да и еще утепление фасада потянет, то решил что Geneo немного перебор по стоимости. Начал узнавать цены и получать просчет по моим размерам. Чтобы не ездить по магазинам решил через олх в нескольких людей сколько будут стоить такие окна, а также знакомая имеет связь з заводом Болена, так что она и провела также расчет. Ну а на олх не все работают с Rehau, так что предлагали альтернативы. В общем варианты на данный момент: 1. Rehau Synego MD / 42мм (4i-T16Ar-4-T14Ar-4i) / фурнитура SIEGENIA SG / ручка Hoppe Atlanta Secustic / 1.146 м2°С/Вт 2. Gealan S 9000 / 48мм (4i-T18Ar-4-T18Ar-4i) / фурнитура SIEGENIA Titan / ручка Hoppe Secustic / --- 3. Steko IDEAL 8000 RL / 44мм (4МDS_Plus_х16_Arх4х16_Arх4i_ПластДис) / фурнитура MACO VZ / --- / --- 4. Salamander bluEvolution 82 MD / пока не просчитано, но этот вариант я сам выбрал как альтернативу Synego MD. Я думаю тут будет тот же самый стеклопакет что и в первом варианте, только может 44 мм вместо 42 мм. Планируется теплый монтаж с лентами, а также думаю о замене стандартного подставочного профиля на теплый VSThermo. Если по ценам, то из этих четырех дешевле всего №1 и №3, так как первый идет без посредников, а Steko это... наверно от бренда зависит. Хотя этот Steko один в один aluplast GmbH Ideal 8000... №2 немного дороже, так как их в магазине считали. №4 пока что не знаю стоимости. Итак, для тех кто дочитал до конца Сами профили окон практически одинаковые по своим характеристикам, незначиетльные отличия в монтажной ширине рамы и площади рамы. По главному показателю они одинаковые - 1 Вт/Км². Возникает закономерный вопрос, на что тогда обращать внимание и будет ли какая-то принципиальная разница между этими вариантами? По подсчетам стоимость 5 окон находится на уровне 29-32 тыс грн. Отсюда возникает еще один вопрос, есть ли альтернативы как по профилю так и по стеклопакетам, которые особо не увеличат бюджет или даже будут на том же уровне, но дадут лучшие показатели энергосбережения? Ну и какой из указанных вариантов будет лучше? Заранее спасибо всем, кто даст советы. *кажется чем больше я начинаю узнавать, тем сложнее выбор

Здравствуйте. Ситуация такая... Есть частный дом около 95м2. Старый кирпичный, толщина наружных стен где-то 40см, то есть получается в полтора кирпича. Не утеплен ничем. Прошлого лета поменяли старую систему отопления на новый газовый котел italtherm city plus 24 f и с новыми радиаторами стальными типа 22, на которых в некоторых комнатах есть термоголовки giacomini r470f. Всего получается 8 больших (100-140) радиаторов и два маленьких (60 см). Есть еще теплый пол, около 24 м2, разделен на 3 ветки. Прошлую зиму использовали просто котел, без программатора. Получалось при температуре на колте порядка 45 град (нагрев до 50, охлаждение до 40) в сутки уходило примерно 18 кубов газа. А температура в комнатах не поднималась выше 18-18,5 град. Конечно терпимо, но не очень комфортно зимовать. Поднимать температуру на котле было не выгодно, так как расход увеличивался, а температура в комнатах не существенно поднималась. На эту зиму решил купить программатор, выбрал недельный безпроводной salus 091flrf. Подключил еще в октябре, когда не было сильно холодно на улице, но в доме уже прохладно, если не топить. Тогда настроил его на комфортную температуру в 22,2 град, а экономную 19,5. На котле выставил 60 град. Все было хорошо и реально было заметно что жрет меньше газа, чем прошлого года. Если в тот же период прошлого года уходило где-то 10-12 кубов, а температура была 19-20, то сейчас это было 6-7 кубов, и комфортная температура в нужные периоды была выше 22,2 и держалась долго, то есть не остываали быстро помещения. Что очень радовало. Но, как только похолодало на улице, все не так радостно стало... При тех же настройках программатора и котла, начал уже потреблять 12-15 кубов, а температура уже не так долго держалась выше 22,2, часто приходилось подогревать и соответсвенно расход газа увеличился. А сейчас в первые дни декабря так вообще 18-20 кубов уходит При всем этом чтобы температуру поднять до комфортной (22,2) котел грел по несколько часов. А потом за пару минут комнаты остыли и опять греть. В общем это немного перебор. Попробовал поменять температуры на программаторе, увеличил нижнюю до 20,4, верхнюю уменьшил до 21,8, чтобы не сильная разница была. Эффекта не так много. В общем пока печально. Поэтому вопрос(ы)... 1. Как лучше всего настроить программатор и котел, и в какой комнате его держать? Так как площадь большая, батареи котрые идут сразу после котла прям огонь, а самые крайние вроде тоже греют, но чуть хуже. Соответственно комнаты холоднее где-то на 2 град. Температура в самих жарких комнатах с трудом поднимается выше 21,5, не говоря уже о 22. Вот прям несколько часов надо греть и греть, а потом быстро остынет и опять. 2. Будет ли толк с такими параметрами дома, или тут спасет только наружное утепление? Так как сейчас наружные стены откровенно говоря холодные изнутри. Получает топи сколько хочешь, стены холодные, тепло не долго держится внутри помещения. 3. Верно ли я мыслю... Если поставить программатор в самой холодной комнате, настроить его на комфортную температуру допустим в 22 град. Получается в этой комнате 2 радиатора с термоголовками. Их я так понимаю надо полностью раскрыть, на максимум то есть, или нет? А на других радиаторах с термоголовками выставить где-то на 3 (вроде 20 градусов). То котел будет греть, греть, первые в очереди комнаты нагреются быстрее, сработают термоголовки и радиаторые закроются. Соответственно больше теплого теплоносителя пойдет в комнаты дальше, опять они прогреются и закроются термоголовки. А самая последняя и холодная коната будет грется уже по программатору и он сработает когда температура будет нужная. То есть в теплых комнатах будут срабатывать термоголовки, а самая холодная по программатору. По такой схеме будет ли быстрее прогреватся холодная комната? Так как предыдущие радиаторы закроются термоголовками и соответственно котлу надо меньше теплоносителя прогреть и прокачать. С другой стороны, если программатор ставить в комнату, которая быстрее прогремается, то он будет чаще выключать котел, а холодные комнаты так и не прогреются до нужной температуры. Что соответсвтенно вообще не оправдывает использование программатора.