TaurosRMK

А нащо її вирізати? Запаяв, все норм, та й стоїть собі )) Що з нею може статися, якщо її не чіпати? Зараз стоять такі на колбах фільтрів, років десь 6-7 і нічо їм нема.

По виробниках ППР фітінгів є якась суттєва різниця? Тому що ціни від дешевих до дорогих в 2-2,5 рази різниця. Для прикладу американка під пайку 32х1" від 90 до 230 грн... Думаю в кранах ще може бути якась різниця, а тут муфта дешева і дорога ніби нічим не відрізняється, і якщо запаяти і не чіпати, то шо та, шо та мала б однаково служити. Різні коліна, муфти, трійники і тд... Чи є нюанси якісь, може деякі бренди не варто брати? В принципі мені того не багато треба, дещо переробити, але все ж таки взяти 4-6 американок по 200, чи за ці ж гроші 4-6 дешевших, а решту стане на пару муфт, колін та ін.

Чи може гідроакумулятор стояти не закріпленим на підлозі? Зараз стоїть бак на 24 л, буду переробляти, бо трохи зроблено по циганському. Не знаю чи є сенс міняти чи і цього вистачить, але його прийдеться перенести в інше месце. Зараз він закріплений на стіні горизонтально, підєднання через пятірник прямо на бачку і дальше ППР трубою. В тій частині приміщення в стяжці прокладені труби опалення і самої води, на одній стіні підведення до котла і бойлера, на іншій батарея, на третій пусто, але там будуть фільтри. Боюся що не попаду в трубу Із можливих варіантів - залишити там де він є, але тоді лишні труби треба прокладати, або розмістити на підлозі не закріпленим, десь поближче до фільтрів, і підключити шлангом. Можливий такий варіант чи краще закріпити? І вертикально можна кріпити такі баки?

Доповню тему, але новим питанням. З даним питанням по тиску ще не розібрався, напевно після опалювального сезону. Зараз питання по балансу системи опалення. Коли її робили, то монтувалося в 2 етапи, оскільки будинок жилий, то половину кімнат звільнили, зробили в них опалення, через деякий час перейшли в ті кімнати і робили в інших. Вийшло так, що від котла йде дві лінії, одна з яких ще має розгалуження. Увесь час користувалися як було з моменту монтажу, тоді цьому ніхто не приділив уваги, бо не знав, а монтажники як зробили, так і ніхто до того не ліз. Але шукав якусь інформацію і наткнувся на відео про балансування системи опалення. Виявляється її потрібно балансувати 🧐 Але здається цього ніхто не робив, розкинули труби, підключили радіатори, провірили чи ніде не тече і все на тому. Трохи поцікавився як це робити і вирішив попробувати балансувати. А балансувати потрібно, бо самі крайні радіатори на одній лінії порівняно слабо гріли, в той час як самі ближні були гарячі. Звичайне перекриття клапану на подачі толком нічого не давало, все рівно радіатор був гарячий. Та й по температурі це було замітно, кімнати прогрівалися не рівномірно, чим дальше, тим холодніше. Радіатори сталеві Бахар, розміри різні по кімнатах, підключення діагональне, зверху подача, знизу обратка, в більшості кімнат термоголовка Giacomini R470, а на декотрих ручні клапани Giacomini R5TG, відсічні клапани R14TG і R16TG. Розводка поліпропилен, точно не памятаю бо все в стяжці, але з котла виходить труба 25мм, до самих радіаторів 20мм. На додачу є 3 контури теплої підлоги, які по факту підключені до тих же труб від радіаторів. Схематично показано на картинці. По схемі, синя ліная це не жилі кімнати (ванна, кухня, коридор, технічне приміщення), зелена то жилі (спальні, вітальня). Як було, по зеленій лінії крайня кімната слабо гріли радіатори, при чому обидва (Б5, Б6). Попередня кімната має один великий 1400мм і маленький 500мм, великий (Б4) грів ніби норм, але на обратці не прогрівався. На синій лінії радіатор А1 гарячий до біса, хіба що повністю подачу перекривати. Всі інші приблизно однаково прогрівалися. Із того що дізнався, було зрозуміло що самі ближні радіатори потрібно "придушити", а крайні відкрити. Знайшов характеристики клапанів, пішов крутити. Виставив всюди подачу на максимум, обратку регулював, після чого котел грів десь пів години і зробив заміри. Заміряв мультиметром з термопарою, на самих регулюючих крапанах. Результат на картинці: оберти на відсікаючих кранах (на скільки відкрито), t подачі / t обратки. Розумію що це можливо це трохи не правильно, так як по відео кажуть що бажано до 60 градусів розігріти, а на котлі виставлено 46 градусів, але якась картина уже зрозуміла. Попередньо всі відсікаючі клапани були виставлені на 3,5-4 оберти, тобто ніякого балансування не було, просто всі однаково відкриті. Тепер цікавить питання, які радіатори потрібно ще регулювати і в яку сторону? Тому що зараз на дотик декотрі радіатори на подачі гарячі, а на обратці температура явно менша. А в декотрих різниця температура дуже мала. Чи може додатково регулювати подачу? По замірах видно що самі крайні радіатори (Б5, Б6) знову таки гріються менше ніж інші. Та й дельта температур на радіаторах не рівномірна, то 3 градуси, то аж 9. Не виключано що спаяно труби не правильно, але... В результаті хочу отримати наступне, щоб по зеленій лінії радіатори прогрівалися трохи більше, ніж по синій. Напевно для цього вже потрібно термоголовки і клапани на подачі регулювати на синій лінії, але хоть якось для початку потрібно відбалансувати. Буду вдячний за будь які підказки по даному питанню.

На думку багатьох саме такою мала бути підготовка до повномаштабного наступу.

Сарказм, ок?😟

За пів року "до", чи коли там почали попереджувати, потрібно було скупити по цілому світу ППО, арту, танки, літаки і тд, і все це вистроїти в пару ліній оборони по всьому кордону. Раз плюнути. Або ще краще, зробити як москалі кажуть про НАТО, ми знаємо що раша готується напасти, тому нападемо на неї перші.

А де шутка Але тим не менше, повторний результат показав що показники зменшилися. Це було замітно навіть зразу, коли просто насос підняв трохи вище, вода стала менш жовтою і без присмаку заліза, та й коричневуватий наліт став менше зявлятися. Але наліт від жорсткості візуально може чуть-чуть зменшився, але не пропав. Так що все ж таки така проста маніпуляція ефект трохи дала. Звичайно щоб впевнитися в правдивості результатів, треба було в двох різних лабораторіях робити аналіз, і було б видно чи хтось бреше. Але в даному випадку не має причин сумніватися що зробити "від фонаря".

Буває, але це не якась приватна лабораторія, а державна регіональна так що думаю там трохи нормально до цього відносяться.

Судячи з даних в інтернеті, то 11 це вже майже на границі дуже жорстка/наджорстка. Думаю знизити хоча б до 3-5, було б добре.

Зробив аналіз води, на диво, результати значно кращі, ніж попередні. І от не можу зрозуміти від чого, вода прокачалася за ці пів року чи все ж таки те, що підняв насос десь на 0.7-1 м вище від дна. Практично всі показники зменшилися в рази, хіба що жорсткість ще трохи вище норми, але все рівно менше ніж було. Але декотрі показники трохи виросли, хоча в межах норми. Так що від заліза вже і фільтрувати не потрібно, залишається тільки від жорсткості.

О, а я думав хто ж порахує. Так це вже отримала, чи тут включно з тим що наобіцяли, але поки не дали?

Ну от, а розгрібали як пиріжки, при чому навіть з завдатком з доставкою з Європи. Бо по новинах казали "графіки вимкнень можуть застосовуватися що найменше до кінця опалювального періоду"...

Та ні, просто за цей рік постійно оголошують різні суми в мільярдах, напевно вже скільки грошей "виділили", що можна було цілою країною переїхати на інший материк Але...

Тобто генератори/запаси бензину/акумулятори/зарядки/інвертори, які скуповували по прайсу 200-300%, вже всьо? Ох...

Хто там стежить за усіма новинами, хтось підраховував скільки вже ***ярдів наобіцяли? Хоть щось з того в реальності дійшло куди треба?

Це план на наступні 5 років?

Оптімус Прайм

Цей варіант потягне заміну вентилятора, так що не дуже підходить. Вентилятори з початку вибиралися ніби з запасом і планувалося регулятором зменшувати оберти, але в результаті вийшло що регулятора майже не треба. На максимальних оборотах по розходу зовсім трохи більше, чим потрібно. Ще після монтажу підключав напряму и пробував "балансувати" ))

А нема куди. І так все знаходиться на горищі, в кімнати заходять тільки повітроводи і дифузори. Єдиний варіант куди розмістити приток був якраз фронтон зі сторони цього сусіда. З іншого боку сусіда немає, але там складний доступ до самого фронтону, були б проблеми з монтажем. Так що вибрав це місце, але щось упустив такий момент, бо раніше на це увагу не звертав, та й здаєтсья не диміло так...

Весело тут у вас, тому задам питання Літом робив ПВ вентиляцію з рекуператором, своїми руками, в приватному будинку. Бюджетній варіант, з рекуператором який зробив сам з фольги 100 мкм. Забір притоку встановив на фронтоні, інших варіантів не було, витяжку вивів через дах. Зібрав невеликий щит управління на базі реле ОВЕН ПР200 і на початку осені почав писати програму. А потім почалися обстріли і перебої зі світлом, і от до сьогодні ще толком не запускав вентиляцію в роботу, навіть не знаю як той рекуператор себе покаже зимою. Зараз трохи краще зі світлом, тому продовжую. Але за цей час якраз появився один нюанс. Зі сторони де розміщена приточна решітка є сусудній будинок і весь зимовий період сусід палить дровами. Хоча до самого димоходу метрів десь 20, але в залежності від погоди густий дим валить прямо в мою сторону і в любому випадку буде попадати в вентиляцію. Тому не хотілося б нагнати диму в хату. Подумав як би з цим боротися, як варіант може поставити якись датчик диму в приточний канал, або прямо на решітці, і щоб в разі спрацювання передавав сигнал на контролер і той закривав приточний канал або взагалі виключав вентиляцію на деякий час. Але не можу знайти такий датчик. Бажано щоб це було як реле на 24В з NO контактом, а при спрацюванні датчика диму контакт замикався. По типу як реле перепаду тиску, які ставлять на фильтри, вентилятори, і вони спрацювують при різниці тиску. Може хтось підкаже чи є взагалі такі? Або можливо сам датчик окремо, плюс проміжне реле з NO контактами на дін рейку, і подружити якось їх разом.

Грубо прикидував по цінах, три картриджі ВВ20 (10 мкм/залізо/жорсткість) проти колони 1054 з мульти засипкою. Для початку дешевше вийде поставити ВВ20 приблизно на 40-45% від вартості колони. Але якщо міняти картриджі кожні 3 місяці, а колону потрібно промивати кожні 2 куба (таку рекомендацію дав продавець), то за 3 роки суми будуть десь +/- рівні. Мало того, для колони потрібно приблизно 800 кг солі на цих 3 роки, плюс розхід води на промивку 350-380 л. Навіть якщо потреби 8-9 кубів в місяць, то промивати прийдеться кожного тижня. З такою промивкою просто лишній розхід як по воді, так і по електриці (робота насосу). Якщо б це була скважина, то можна було б не переживати, але це криниця, при чому не дуже глибока, тому якщо в якись момент вода впаде, то витрачати по 350 л на промивку буде недоречно. З понеділка зроблю аналіз води, буде видно чи щось змінилося порівняно з аналізом десь пів року назад. І вже на основі аналізу буду збирати систему.

Це в якому році було? Бо зараз самі дешеві від заліза десь 1400 грн )) А є навіть по 3000 грн... А який картрідж(и) і розхід в місяць? І які показники води були до/після?

Чим більше дивлюся і читаю, тим більше схиляюся до балона, замість групи із 2-3 колб ВВ20. Ніби то картриджі ефективні лише при невеликих розходах води. Хоча є дорогі картриджі з ресурсом 200-300 кубів, але рахуючи навіть по 10 кубів в місяць, це більше ніж 1.5 року, що виглядає якось "хитро" з точки зору маркетингу і напевно далеко від правди Дивився відео про балон для помякшення води, було сказано що промивка рекомендується кожні 5 кубів. А тут просто картридж ВВ20 півтора року служить ))) Так що буду вивчати це питання, який балон по розміру, яку засипку і тд. Напевно по бюджету вийде дорожче, але якщо враховуючи що засипка в балоні служить пару років, то в перспективі заміни картриджів ВВ20 кожні 3 місці, балон може вийти не сильно дорожче. Ну і ефективність балону значно краща ніж картриджів ВВ20.