TaurosRMK

ККД рекуператора. Значить зліпив я пластинчастий рекуператор з алюмінієвої фольги 100 мкм, приблизно 11 м2. По розмірах блок вийшов десь 32х34х34 см (точно не памятаю). Сьогодні черговий день як тестую вентиляцію. Є три датчики РТ1000 - t вулична, t приточна після рекуператора, t витяжна після рекуператора. Температура притоку виставлена на 20,5 С. Сьогодні працювала система і звернув увагу що догрів майже не включається, подумав що трохи підозріло, на дворі було +10 С. Подивися деякий час на показники температур і t притоку по датчику не падала нижче 20. Нагрівач працює по ПІД закону, ще толком не розібрався як його нормально настроїти, але включається коли температура падає нижче 20, а гріє аж до 21,5. Без нагріву були такі показники: t вулична +10 С // t кімнатна +22,5 С t притоку після рекуператора +20 С // t витяжки після рекуператора +16 С По формул ККД = (t рек - t вул)/(t кімн - t вул) = (20-10)/(22,5-10) = 0.8 -> 80% Або я щось не так рахую, або дійсно такий рекуператор получився з ККД 80%... Виглядає дивно, бо навіть фабричні мають менший ККД. Навіть коли робив його, шукав всяку інформацію по форумах і писали що в кращому випадку може 50% буде, а тут 80%.

Так мені не потужність, а тільки струм. Напругу міряю просто на фазу і ноль, струм аналогічно міряється?

Електрики, підкажіть як виміряти струм який споживає вентилятор? По паспорту на номінальних обертах 0.45А @2700 обретів. Використовую тиристорний регулятор, який зменшує оберти. Треба знати скільки ампер бере вентилятор на зменшених обертах. Мультиметр є, питання як правильно це зробити.

Режим "Бавовна" 😁

Регулятор поки відійшов на другий план. Вентиляцію вже запустив, написаний алгоритм працює, тепер потрібно нормально настроїти приток повітря. Історя довга, але якщо коротко, то вся система на стриху, в кімнати заходить труба д150 через перекриття і там вставлено анемостати, на приток ВЕНТС АМ 150 ПРФ, на витяжках АМ 150 ВРФ і АМ 100 ВРФ. На кожну кімнату є дроссель клапан, приток в спальні і вітальню, витяжка з ванни, кухні, прихожої. В кожній кімнаті по одній точці. У звязку з тим що це робилося не на стадії ремонту, а у жилому будинку, то анемостати прийшлося ставити там де була можливість. Получилося так, що приточні стоять до стіни (70см) і в зоні вікна. Тобто не над ліжком, диваном чи робочим місцем, щоб не дули прямо на людей. Робив недавно заміри швидкостей в кожній кімнаті, без анемостатів, просто на трубі і на максимальних обертах вентиляторів. Заміряв простим китайським анемоментром, тому точність під питанням. Дроссель клапани вже раніше регулював, тому +/- виставив як було щоб розділити по кімнатах. В результаті в мене вийшло так, що на приток і на витяжку майже порівну по ~290 м3. А ще на самому початку робив розрахунки які об'єми потрібно, то виходило що на приток потрібно 245-255 м3. Фактично є запас приблизно 12-15%. Зменшив оберти регуляторами, приблизно до бажаних 250 м3, поставив анемостати и тестую. Коли ходиш по кімнаті і тд, то все ок, нічого не відчувається. Навіть стоячи прямо під анемостатом нічого не чути. Але працюю за ПК, стіл знаходиться десь 2-2.5 м від анемостату. Посидів деякий час і чую по спині ніби холод, хоча рядом стоїть термометр і температура 22. Саме в цій кімнаті приток має бути 110-120 м3, в інших менше, тому не так відчувається. Є постнагрів, який догріває повітря після рекуператора до 21 градуса, і на притоці приблизно така температура і є (заміряв в трубі на вході), але чомусь відчувається холод. Не можу зрозуміти чому. Може не правильно виставлені анемостати чи потрібно було 2 точки робити або більшого діаметру, саме для цієї кімнати де найбільший приток? Але і швидкості не такі великі, в середньому 1.85-1.9, що якраз видає 120-125 м3. Хоча це без анемостата. На сайті Вентс є діаграма яка показує як величина зазору впливає на тиск. Але щось по ній не дуже зрозуміло як правильно відрегулювати і як в залежності від цього змінюється потік повітря. Можна і на половину викрутити, а можна і більше, розхід від цього не зміниться, лише збільшиться/зменшиться тиск. Анемостати були викручені майже на максимум, але коли закрутив десь на половину, то здається трохи менше відчувається. Може хтось підкаже як правильно регулювати їх?

Можливо, але якби то просто взяв і продав, зразу купив нові, і на це все пішло 2-3 дні. А так спочатку треба нові купити, замінити (демонтаж/монтаж потребує не мало часу), а потім старі будуть чекати поки хтось їх купить (якщо купить). А це може бути і пів року, і більше.

А вони доходять до України? 🤔

На скільки цього вистачить, 2-3 дні і 365 ракет закінчилися? Було 1.3 млн і нема...

Та ні, робити додаткові аналізи вже не буду, не дешеві вони)) хіба що може є швидкі тести, які можна вдома зробити.

Навіть не знаю... 5.5, 3, 7... думаю ці всі показники індивідуально для кожного, але 11 то вже практично дуже жорстка вода. Раніше з цим проблем не було, але минулого року рівень води був дуже малим і прийшлося поглибити криницю. Після цього зробили аналіз води, хоча і без нього було видно, що наліт почав появлятися частіше. Яка жорсткість була до цього без поняття, аналіз не робили, але нальоту практично не було. Дивлячись на таблицю, то напевно оптимально на виході не більше 4. Якщо після фільтру буде ~1, то підмішуванням потрібно підняти до 4, тобто певний відсоток води пускати напряму? Враховуючи що до фільтру жорсткість 11, то який відсоток потрібно підмішувати, приблизно? Чи не буде так, щоб отримати на виході 4, потрібно підмішувати ~50% води? Все ж таки жорсткість не 20+, де можливо підміс буде зовсім не значним. А при 11, грубо кажучи 1л після фільтру видасть 1, а підмішати ще 1л і вже буде 2л з жорсткістю 6 (якщо це так працює ). Вже підмішування 50/50. Відповідно фактичний розхід і розхід через фільтр будуть відрізнятися.

Частотник для вентиляторів. З цим типом девайсів не знайомий, тому коли купував все для вентиляції, то купив два простих регулятора від Вентс РС-1-300, вентилятори Вентс ВКМ150. Всім керує Овен ПР200. Подумав для початку стане. І ніби то на максимальніх обертах зовсім трохи більші об'єми ніж потрібно і можна без регулятора обійтися, але хочеться мати якись "тихий" режим на нічний час. Придумав схему через контактори з NO NC контактами, по графіку або вручну контактор ніби переключає лінії через регулятор і напряму, тобто получається номінальна швидкість і швидкість яку виставиш на регуляторі. Ніби норм, але щоб знизити оберти до таких, при яких вентилятори майже не буде чути, але толк від вентиляції буде, треба на регуляторі ставити десь на 50%. А тут вилазить проблемка, регулятори теристорні, і навіть в інструкції написано що не бажано використовувати нижче 50% обертів на постійні основі. Так плюс ще чим менше крутиш оберти, тим сильніше вентилятор начинає гудіти. І виходить що оберти звеншив, а появився сторонній шум. Втрачається смисл поняття "тихий" режим. Така особливість цих регуляторів. От тепер думаю може купити якись частотник, щоб нормально регулювати оберти. Тут навіть можна запрограмувати різні швидкості по графіку, знаючи свій робочий день і коли потрібно тихіше, а коли можна на максимум. Сценаріїв багато. Але не можу зрозуміти чи для таких вентиляторів підійде частотник, чи тут потрібен трансформаторний регулятор спецільно для вентиляторів. В основному всі частотники для 3-фазних двигунів, а вентилятор 1-фазний. Розглядаю варіант з аліекспрес, там ніби то скидки якісь, можно за 50-55 доларів взяти частотник.

Може хтось підказати по яких параметрах підбирати розмір колони/балону для системи помякшення води? Останній аналіз води показав що жорсткість 11 при нормі не більше 7, і кальцію майже в 3 рази більше. Думаю над встановленням колони з іонообмінною смолою. Хотілося б жорсткість нижче на 50%, але після колони все рівно буде майже 0, так що прийдеться регулювати підмішуванням. І тут питання, якого розміру колону і кількість смоли оптимально вибрати? Запропонували 1035 і 1054 на 25 і 37 кг смоли відповідно. Фактична різниця лише в тому, що чим більше засипки, тим рідше промивати. Але якщо взяти однаковий розхід за пів року, то витрати солі і води на промивку виходять майже рівні (не більше 5% різниці). І беручи до уваги той факт що і там і там на виході буде жорсткість близька до 0, то який тоді толк від 1054? Може в принципі різниці немає не залежно від розміру балона? Хіба що реально частота промивок. І як часто потрібно робити промивку? Із того що запропонували, виходить що на кожен 1 кг смоли розхід ~100 л води, відповідно на 25 кг смоли, 2500 л розхід і тоді промивка.

Температура модульного контактора. Сам я не електрик, але люблю всяке робити своїми руками. Ще осінню зібрав невеликий щит управління вентиляцією, там є декілька модульніх контакторів на 220В. Із всього що є в щиті, саме вони гріються найбільше. Заміряв пірометром, нагрів в різних місцях від 35 до 65 градусів. Найбільше гріється в передній частині, там 50-65, саме там підключается котушка. А в районі контактів 35-45 градусів. Це нормальні температури? Все ж таки робота 24/7, нічо з ними не станеться, чи може потрібен додатковий обдув?

Якісь дивні звуки в котлі. Котел italtherm city plus 24 f, працює по програматору salus 091flrfv2, за всі роки не замічав такого, але за останні місяці уже пару разів таке було. Значить що, гріє котел, ганяє воду і в якись момент в самому котлі щось спрацьовує, чи якесь реле, чи що, і він наче йде в перезагрузку. Один раз замітив що це відбулося десь в момент виключення нагріву, тобто він грів воду, набрав температуру і пальник виключився і буквально за 1-2 сек щось там клацнуло, дисплей погас і котел перезапустився і почав знову гріти. Непонятна фігня, звук такий ніби пружину розтягнути і відпустити, або контакт реле спрацьовує за секунду разів 15-20. Перший раз думав що це спрацьовує стабілізатор і не звернув увагу, але потім випадково був біля котла, така сама фігня сталася, тоді зрозумів що не стабілізатор, а в котлі. Виглядає якби в момент роботи витягнути з розетки и за секунду включити знову, котел запуститься і почне гріти. Не знаю, але може це звязано з частими виключеннями світла які були минулі місяці? Бо просто були моменти, лише котел почав гріти і тут світло виключили, і так майже завжди попадало, бо котел тоді грів без перерви, тому що температура падала поки світла не було. Шо за фігня може бути? Якщо він переходить в режим очікування самостійно, то таких звуків немає, спрацьовують якісь реле, перекриваються крани і тд, котел затихає. А тут реально якби з розетки витягнув...

З цим по ходу діла буду розбиратися, питання поки що про обробку дерева, треба чи не треба. Передивлявся різні відео, не бачив щоб хтось обробляв дерево, але і якість дерева там була краща, відповідного зберігання.

На кухню, тобто постійне навантаження. Із того що я шукав і цікавився, рекомендували масло з твердим воском спеціально для стільниць. Які саме, ті що на фото? )) Надіюся в мене щось схоже буде. Вигляд в них був так собі, стояли стільки років, але сьогодні порізав і зробив грубу очистку, всередині дошки ідеальні, без гниття і тд, навіть не потріскані. Думаю що то акація, бо памятаю що колись росла акація дуже близько до будинку і її зрізали. Хоча і тополі вздовж дороги росли і їх зрізали тоже. В любому випадку дерево тверде і для стола в самий раз. Ну як варіант можна, тонким слоєм. Але все рівно, дерево лишати чистим чи обробляти? Можливо трохи затоную, хоча подивлюся який натуральний колір буде. І це більше стосується верхньої сторони, її можна залити тонким слоєм епоксидки, а нижню особливо нема сенсу, там "ніхто не бачить" і думаю стане якогось масла для дерева.

Продовжу тему. Плани трохи змінилися і буду робити стіл зі слебів + епоксидна смола, опори напевно металеві. Знайшов пару широких дощок, навіть не знаю з чого вони, скоріше за все акація, стоять вже років 15 напевно. Збереглися нормально, рівні, тому і вирішив з них зробити стіл, а не з мебельного щита. По задумці має бути щось схоже, як на фото, є 3 слеби, з них сформую прямокутник потрібного розміру, а пустоти залию смолою. Ширина пустот приблизно 3-7 см, тобто краї не обрізні, а живі. Питання в тому як краще обробити дерево перед фінішним покриттям і чи потрібно це? Готові вирівняні дошки, їх треба додатково обробляти якоюсь хімією біозахистом, чи щось такого плану, від шкідників і тд? Хоча не знаю чи щось з деревом станеться, вже стільки років стоїть і збереглося, але... Фінішне покриття напевно буде масло з воском. Тобто як буде, дошки виставляються по розміру, заливаю пустоти смолою, після висихання ще раз вирівнюється і підрізається до чистового розміру, шліфується, а потім покривається маслом з воском. Цього вистачить чи краще ще чимось обробити перед фінішним покриттям? Хочеться зберегти природню текстуру.

Горить/не горить, нам то толк який від того? На щось вплине якщо пару щурів згорить?

сотень, тисяч, сотні тисяч?

То просто так на картинці вийшло, по факту з котла одна труба і в стяжці тройник на дві лінії (здається так). Такое... Так що регулюванні лише на радіаторах. Нема, шаровий кран і все... Раніше ставили на котлі 55-60, підлога витримала, але не витримували прокладки на теплообміннику котла Уже давали підказку що це може бути проблема з розширювальним баком котла, треба буде дивитися. Я так подивися що без толку регулювати то, що зроблено не правильно. Так що трохи покрутив, ніби крайні батареї стали грітися краще. Нехай так і будет.

Вони ще з танками не розібралися

А ще зварка буде краще варити, пила краще різати, холодильник краще морозити і світло яскравіше )))) Думаю 250В то ще терпимо, забагато, але метушитися і тратити час на різні заяви без толку нема сенсу. Приїздили 2 рази заміряти, після 2 дзвінків на гарячу лінію, напруга під 265-270В, майже реле спрацювало. А толку, поки вони приїхали, напруга впала, а коли заміряли так взагалі 235В було, а через годину знову 250В... Останнім часом тримається на рівні 245В +/- 5В і деколи до 255В піднімається. Трохи насторожує, але...

Питання по напрузі 245-250В+ Раніше не було ніякого реле напруги, лише на котлі стояв стабілізатор. Показував він +/- 220-230В, бували навіть просадки до 200В. Працювало все нормально і ніхто не звертав увагу на напругу. Коли почалися відключення світла, то при включенні на стабілізаторі поступало навіть по 190В і за деякий час доходило до 220В. Але в один прекрасний день, листопад минулого року, електрики надумали замінити трансформатор, бо щось їм старий не вгодив... Зробили це не попередивши нікого що будуть ремонтні роботи (хоча до цього лінії міняли і смс з попередженням приходили). А тут скористалися моментом що зранку і до обіду не було світла через вимкнення, і давай трансформатор міняти. В результаті коли подали електрику в людей погоріла техніка. Я знаходжуся майже біля трансформатора, слава богу нічого не згоріло. Але на стабілізаторі було 300-310В, тільки подали світло по графіку, поки розібралися що щось не так, зразу виключили вхідні автомати. За деякий час трансформатор самоліквідувався, вибухнув Після цього інциденту зразу замовив реле напруги. В то же день до пізньої ночі ремонтували підстанцію щоб подати світло. Поставив реле напруги і почав наблюдати таку картину, що нижче 230В практично не буває, а саме цікаве що навіть до 255-265В доходило, при чому не кородкочасними стрибками, а тримається дейкий час. Викликав 2 рази бригаду, щоб зафіксували завишену напругу. Приїхали заміряти, і о чудо, в той момент показує 230-235В. Через пів години знову росте Списали вони це на трансформатор, котрий стоїть тимчасово, поки новий роблять. Кажуть що може після заміни на новий стабілізуєтсья напруга. Ага, замінили десь місяці два назад, нічого не змінилося. Напруга майже не падає нижче 235В, так більше того протягом дня в основному 245-250В, не залежно від навантаження - зварка, духова шафа, бойлер, просадок майже нема. І не залежно від часу доби, тримається стабільно. Все би нічого, але бувають навіть покази 255-260В, знову ж таки, не стрибками, а плавно росте і тримається на цьому показнику дейкий час, пів години - годину, коли як. На скільки критична така напруга для приладів на постійній основі? Це взагалі якось має регулюватися, на підстанції чи десь в іншому місці? На реле напруги по замовчуванню стоїть 270В. Звичайно можна поставити і 250В, але тоді майже кожного дня буде відключатися і не зрозуміло на який час. Ціни на стабілізатор на цілий будинок трохи кусючі... Можливо дурне питання, але від цього ще й росте споживання в кВт? Для прикраду обігрівач споживає 10А, при 220В це буде 2.2 кВт/г, а при 245В це вже 2.45 кВт/г. Вроді смішно, але в результаті лишні кіловати...

Ціна ціною, буде видно по загальній сумі коли прикину що треба купувати. Дивлюся по інтернету, ціни на один і той же бренд можеть відрізнятися на 15-20%. Виникло інше питання, як правильно/краще перейти з ПНД-32 на ППР-32? Відповідно ПНД це ввід в будинок, зараз там стоїть муфта з різьбою і дальше щось там накручено - кран, американка, муфта пнд... Цей вузол буду переробляти (писав в окремій темі), потрібно пустити трубу в сусідню кімнату де буде гідроакумулятор і фільтри. Функція цього крану - перекрити всю систему. Хоча за роки користування ніразу не приходилося цього робити, так що може його там і не треба. Ти більше знаходить в незручному місці, в кутовій шафі на кухні. Напевно краще кран перенести в інше приміщення, де буде нормальний доступ. Але все рівно з ПНД на ППР треба перейти, з краном чи без. Муфта ПНД 32х1" внутрішня, кран 1" з американкою, муфта під пайку 32х1" зовнішня, труба 32. Або якщо без крана, то ПНД муфта з різьбою і зразу американка під пайку і труба. Так нормально?

Із дешевих які краще брати? Мається на увазі дешеві з нормальних, а не самі дешевші.