TaurosRMK

Я от не розумію, раніше тоже в таких масштабах пи*дили гроші чи ні? Чи раніше замилювали очі різними процесами, а зараз нема чим задурити голову, а бабло розпилити треба. Але воно все вилазить по трохи...

Підкиньте їдею, з чого зробити злив конденсату з піддону. Тобто сам перехід через стінку і вивід для підключення, скоріш за все твердостінної ПВХ трубки д32мм. Хоча може і ПВХ шлангу 16-20мм вистачить. Треба подумати з чого це зробити, так як приблизно 30-40см трубки буде переходити через перекриття у тепле приміщення, і саме цей кусок напевно буде з твердої трубки, потрібно буде утеплити нормально. Ну і щоб то було герметично. Враховуючи що стінка корпусу буде товщиною 80-100мм. Наприклад ось цей виробник робить щось схоже як у звичайних умивальників, принаймні так виглядає )) Звичайно там знизу є підключення шлангу, але в середині наче умивальник. Зазвичай стандартні дренажні патрубки розраховані на тонкі стінки, а на 80-100мм потрібно щось своє придумати. Паяти не дуже хочу, краще щоб на різьбі було.

В моєму випадку не постійний через обмерзання зливу конденсату, низьку ефективність теплообмінника, і як результат затрати кВт на догрів повітря. При недавніх морозах -15...-20С взагалі пару днів не працювала вентиляція, вікнами провітрювалося... Якраз в планах це все виправити і по можливості запустити і протестувати ще в цю зиму. Теплобмінник куплений, ще щось добираю на перший час і буду починати з корпусу, потім зі зміни схеми повітроводів, а дальше автоматизація і запуск системи. Подивимося що з того вийде, головне щоб не було затяжних морозів, бо працювати на холодному горищі не дуже хочеться.

Важко сказати, якщо дивитися по датчиках у витяжних кімнатах, то середня десь 55%, але якщо враховувати тепловтрати у повітроводах, то може і вологість змінилася, а може не змінилася. Хай буде 50%.

Виходячи з цього, можна приблизно вирахувати ефективність, якщо рахувати у зворотньому порядку? Може зможете оприділити де може знаходитися мій теплообмінник? )) Наявні дані описані вище, можна рахувати що тепловатрати на витяжці також близько 4С, тобто фактично там десь 19.5-20С, не більше.

Якісь мудрі формулювання, не дуже розуміюся на цьому ))) Був би поганим, замерз би, а так чуть не при -10С все ок ))) Єдине що тепловтрати є і конденсат не стікає в трубку, бо замерзає там ))

Кругом одна брехня! Кому тоді вірити якщо одні пишуть що збили, інші що підбили, треті взагалі що то фото старі і тд. І це тільки про одну подію, а так вже майже 2 роки, кожного дня.

До речі, саморобний перехресноточний теплообмінник з алюмінієвої фольги 100 мкм, звернув увагу тільки що, при вуличній -8.5С температура витяжки після ТО не опускалася нижче +7С, і це при відсутності переднагріву. На скріншоті +6.4С це вже в момент коли вентиляція вимкнулася через низьку вологість в одній із приточних кімнат (сценарій щоб не пересушувати повітря). Скільки кубів ганяється не знаю, десь біля 180-200 напевно. В момент запуску робив заміри, але точність під питанням через дешевий анемометр і з того часу змінював оберти регуляторами, тому на даний момент точно не знаю. Але максимум було приблизно 240 кубів, а зараз регулятори виставлені не на максимум, може на 75-80%. Температура і вологість витяжки по кімнатах, є датчики тільки у двох витяжних кімнатах, +23C/52% і +24C/60%. Яка температура і вологість перед теплообмінником важко сказати, так як є тепловтрати, що видно на скріншоті на притоці (фактично в кімнату поступає 16.2С по датчику перед анемостатом, а в каналі після постнагріву 20.4С), на витяжці напевно аналогічні втрати. По графіках видно що з моменту увімкнення в 19:00 Т вулична була -6.4С і падала аж до -9.2С, а Т витяжки після ТО трималася в діапазоні +7...+8С. Може не такий і поганий той теплообмінник )) Шкода що не можу нормально заміряти ефективність, немає відповідних датчиків по сторонах ТО і корпус погано утеплений, тому заміри були б не правильними через тепловтрати.

Якийсь брендовий чи ноунейм? Я вже раніше писав, що коли робив перший раз систему, то спочатку взяв мало скотчу, а потім добирав в місцевих магазинах що було в наявності, а це була всяка дешева фігня. Навіть не пригадую скільки мікрон, але не дуже сподобалося, ще щось рівне заклеїти, пів біди.

А до цього часу ракети самі наводилися і в будинки не влучали? 🧐

Хтось мав досвід користування алюмінієвим армованим скотчем, а саме для вентиляції або чогось схожого? Зі звичайним працював, ним можна обклеїти практично будь яку форму, все ж таки це фольга. Знайшов на олх HPX армований 50 і 130 мікрон, а також звичайний 30 мікрон (у одного продавця). Думаю чи брати лише звичайний, чи може пару рулонів армованого. Наче армований 50 мікрон не такий і твердий має бути в порівнянні зі звичайним 30 мікрон, 130 мікрон можливо твердіший і не всюди підійде, але точно не впевнений. Армований планую використовувати для з'єднання гнучких повітроводів з оцинкованими, бо звичайного там потрібно в 2 шари мотати, щоб не рвався. Фактично там більше нічого з'єднювати, крім повітроводів між собою, хіба що потім ізоляцію клеїти, там напевно якраз армований більш підійде.

А це не до мене )) Але підозрюю що прямо в самій ПВУ до стінок корпусу приклеєні.

Якісний сенсор означає не дешево, а вся концепція моєї системи будуєтсья на принципі "чим дешевше, тим краще, але щоб це не шкодило самій системі, тобто не економити прямо на всьому" 😁 Стараюся притримуватися принципу Minimum viable product (MVP) — Мінімально життєздатний продукт, з початку зробити тільки те що потрібно з мінімальними затратами, якщо після цього продукт/система працює і виконує свої функції, то значить вона виправдала затрачені на неї кошти, якщо ні, то тоді потрібно щось вдосконалювати. Не знаю скільки окремо сенсор вологості, але комбіновані канальні температура-вологість не дешеві, може на рівні ціни за теплообмінник, а то і дорожчі, що виглядає якось не розумно 🧐 А інші варіанти хіба що з алі, але там напевно не про якість, хоча може вистачить для бюджетної автоматизації. Треба буде подивитися коли буду демонтувати систему, бо поки що з фільтрів використовувалися лише G4...

Мабудь оці всі дослідження більш актуальні саме для тих, хто професійно займається вентиляцією, або кому це цікаво, а для кінцевих споживачів розбиратися в цих всіх картинках і тим більше пробувати різні варіанти особливо немає сенсу. Йому потрібно отримати готове рішення, запустити систему і щоб вона працювала, а як вона працює це вже не кожен хоче знати. --- Дивлячись на то, що скоро почнеться реконструкція моєї системи, хочу знати чи щось не забув. Буде корпус з теплообмінником, окремо вентилятори з трансформаторними регуляторами (на даний момент АС, а як потім буде подивимося). Байпас поки не роблю, буде без нього. 4 датчики РТ1000 по кожній стороні теплообмінника, один фасадний. Переднагрів 1.2 кВт, регулювання по ПІД через твердотільне реле 4-20 мА. Також зроблю фільтр бокс на притоці, напевно з автомобільних фільтрів, так щоб мінімізувати опір притоку на фільтрах. На витяжці може поставлю фільтри G4 на анемостатах, тому що бачу що саме на анемостатах і повітроводах доки можна розгледіти є трохи пилу/павутини, може і по каналах також є. Хоча це не критично, це з витяжка. Також звичайний фільтр G4 перед теплообмінником на притоці/витяжці. Є ще три пресостати, два з яких стоять на вентиляторах, а третій на даний момент на теплообміннику як контроль обмерзання. Можна його там і залишити, або поставити на приточний фільтр бокс. Потрібен на теплообміннику пресостат чи можна обійтися датчиками температури і по них контролювати? Основна магістраль д150мм, вхід/вихід на фасаді планую зробити д250. Тому що зараз зроблено 150мм, трохи шумить на вулиці. Але точки будуть переноситися, тому перероблю. Це все буде автоматизовано і маю надію що буде працювати 24/7. Щось потрібно в цю схему добавити? Також думав над тим, щоб шумоізолювати вентилятори )) В мене вентс ВКМ 150, а у вентса є та сама серія, тільки шумоізольована, але виглядає вона так. Теоретично це не складно зробити самому, замовивши кусок деталі з оцинковки і обклеїти шумоізоляцією з середини.

Може якісь форсунки вмонтувати прямо перед теплообмінником на витяжці, щоб було взагалі 60%+ вологості? ))

@Dmode підкажіть як зроблено у вас в області за теплообмінником, тобто на задній кришці, ТО впирається в голу фанеру чи там також ЕППС фольгою проклеєний? Чи можливо там якись ущильнювач? Якщо ЕППС, то теплообмінник нормально пристає, з часом на ЕППС не залишився слід від прижиму кришками? І на передній кришці те саме? Наче на фото трохи видно що там щось обклеєно, напевно ЕППС, але лише частково, а не по всій площі.

То значить представник Zern нічого не розуміє у своїй продукції? Саме представник виробника, а не продавець якогось магазину, це не одне і те саме. Тут трохи моя помилка, я по пам'яті не так написав. Ось як було: Відповідно якщо для мого теплообмінника будуть такі вхідні дані, то наче обмерзання не мало б бути? В такому випадку можна використовувати систему при -7С на вході, якщо на виході витяжки приблизно +5С, чи все ж таки не бажано? Але якщо Т і вологість витяжки будуть менші, то на виході з витяжки буде нижча температура. Це ж не протиточний теплообмінник, а перехресноточний, тобто квадратної форми. Можливо то без різниці, але можливо ні.

Як мені казав представник виробника Zern, то їх теплообмінники можуть спокійно працювати до -7С на вході, але треба контролювати обмерзання. При різних показниках температури і вологості, різній кубатурі, при одні і тій же температурі на притоці, обмерзання може як бути, а може не бути. Штатний алгоритм цього не розпізнає, йому -3С на витяжці і по барабану.

Шукав два датчики РТ1000 на олх, бо по магазинах ціни не дешеві. Знайшов датчики з проводом, тобто зразу з гільзи виходить провід 1м з наконечниками на кінці. Не зрозумів чи можна подовжувати цей провід чи датчик розрахований саме на таку довжину проводу? 😑 В мене датчики з клемною колодкою і можна підключити проводу скільки треба, а опір проводу можна компенсувати в налаштуваннях контролера. По ідеї тут так само можна зробити, наростивши провід і відкоригувати показники? 🧐

Так пише "щонайменше", а не "максимум" 2000.

Новий рівень стурбованості 😑

А це попередник 🤣🙈

Реле програмоване ПР200

Що ж, приїхав Zern HU-EX6 366/350-2 🙂

Тільки так, там ще є хмарний сервіс, але потрібен окремий модель з Ethernet, щоб в мережу попасти )) То вже прсотіше було ESP через Modbus прив'язати, щоб інтегрувати в НА. Частково це для мене є мінусом, бо з програмуванням трохи на "ви". В цьому плані контролер хоть на FDB, що тоже має свої нюанси, але з цим якось розібрався, для тих задач які мені потрібно вистачає. Тоді може так і залишиться, контролер буде основою з програмою, а ESP буде як додатковий модуль, який з "тупого" контролера робить трохи "розумний" )))