TaurosRMK

Коротко: багато жре бойлер! Приватний будинок, є звичайний бойлер на 80Л (GARANTERM MGR 80 V, 1.5 кВт), а також газовий двохконтурний котел, який в основному використовується тільки для опалення, але брався як резервний варіант на випадок поломки бойлера. І за весь час користування практично 95% часу використовується бойлер. Не знаю скільки конкретно кожний окремий прилад споживає за місяць, але по бойлеру робив експерименти. Використовував розумну розетку і засікав скільки за добу він споживає. Також настроював таймери, наприклад включений бойлер тільки зранку, цілий день не гріє, води нам вистачало аж до вечора, і вечером знову включався на 2 години щоб нагріти, на ніч знову виключався. Різні варіанти пробував, навіть бачив коли і на скільки включався бойлер протягом доби. Варіанти вкл/викл бойлера по таймеру і якщо він включений 24/7 різниці майже не давали. Тобто коли він включений постійно, то вода тільки підігрівається час від часу, а коли по таймеру, то тоді йому потрібно довше нагрівати. Хоча бували моенти, коли по таймеру включався бойлер, але багато використали води і вже не було гарячої. Приходилося примусово включати. В тому що постійно включений є свій плюс. Результати експерементів з таймером були різні, але й по різному використовувалася вода, в одні дні більше, в одні менше. По отриманих даних було зрозуміло що в той період (початок осені) бойлер споживав 35-50% кВт від денного споживання, що трохи дофіга. Денне споживання було десь 12-14 кВт, з них бойлер брав 5-7 кВт, а інколи і 9 кВт (коли дуже багато води використовувалося). Зимою споживання виросло, але бойлер напевно +/- на тому ж рівні залишився (розетка вийла з ладу, нема чим заміряти). Навіть тих же 6-7 кВт в день, в місяць дають 180-210 кВт, що в залежності від сезону дає ті самі 30-50% від загального споживання. Трохи багато. Також робив експеримент без бойлера, лише на газовому котлі. Вийшло так, що по перерахунку витрачені кВт і м3 на гроші практично те саме. Правда це лише 1 чи 2 дні було, можливо за тиждень різниця була б іншою, але думаю не суттєво. Як один із можливих варіантів, який на мою думку впливає на споживання, це те, що бойлер за ~6 років користування ніразу не чистився (по принципу "працює, то хай працює" ). А який там стан в середині, я навіть не можу представити. Можливо там тен під слоями нальоту (хоча раніше вода не була жорстка) і через це гріє більше чим треба. Але навіть не знаю чи то суттєво впливає на споживання, чи навіть новий бойлер будет приблизно так само споживати. Температура на бойлері виставлена напевно десь на 50-55С, точної шкали немає. А от до якої температури гріє по факту, не знаю, але на максимум відкритому крані досить гаряча вода, руку трохи пече. Питання в наступному, чи є якісь варіанти економити з бойлером? Можливо якісь провірені сценарії вкл/викл по графіку, чи автоматика, яка буде контролювати бойлер (температура, час вкл/викл). Чи то все немає сенсу і споживання буде +/- таким же? Перейшов би на котел, але виходить на ті самі гроші, хоча плюсом бойлера є об'єм гарячої води, який можна за один раз використати, котел цього немає. А плюсом котла може бути менше навантаження на проводку, 1.5 кВт бойлер проти 130 Вт котел.

Це теперішні ціни, а брав я його ще минулого літа на олх по гарній ціні, практично в максимальній модифікації (ціни відрізнаютсья на різні модифікації). А вже на початку осені ціни виросли, а після нового року ще раз. Здається це трохи різні призначення, тим більше ПР200 це готовий продукт, який не потрібно самому паяти і тд, залишалося тільки запрограмувати і підключити все інше. В тім то й справа, ціни на готові рішення іноді неадекватні. Та ні, там трохи більше Окрім вентиляторів є ще нагрівач, рекуператор, датчики температури рт1000 канальні, датчики перепаду тиску. І ніби то просто, і може на ардуіні також можна це все зробити, але чи не вийде по факту те саме ПР200, тільки з купою потраченого часу на створення цього? Зараз я не хочу якось керувати вентиляцією через ардуіну, це робить ПР200, але от ті самі графіки температури, СО2 та ін, класна штука, можуть пригодитися щоб розуміти чи все працю нормально, чи може щось потрібно виправити. Також просто змінити температуру чи віддалено виключити вентиляцію (наприклад з вулиці). Такі прості речі, які ніби то не складно робити, але кожного разу ходити до щита і змінювати параметри інколи не зручно або немає часу.

Виникало таке питання... Тобто це просто плата з мікроконтролером, а всі інші модулі однаково підходять як до arduino так і до esp8622? Графіки тоже класна штука, але з екрану здається простіше, подивився і вже бачиш яка температура і тут же можеш її змінити.

Ні, трохи не правильно розумієте, я про інше. Вентиляція працює окремо з програмованим реле Овен ПР200. І думаю вона буде працювати постійно, тобто 24/7, а якщо ні, то сценарій можна змінити в самому ПР200, це інше питання. Але все обладнання знаходиться в боксі (фото), який закритий. Тримати його відкритим не варіант, все ж таки там напруга, а щоб подивитися яка зараз температура притоку чи витяжки, чи якісь інші параметри, потрібно відкривати бокс і дивитися на екрані ПР200. Це все не дуже зручно і знаходиться не під рукою. Спочатку думав зробити тільки датчик СО2, щоб дивитися на показники. Але подумав що можна розширити функціонал і виводити на екран показники вентиляції, наприклад саме просте це температури, щоб кожного разу не відкривати бокс і не дивитися що там. Ще було б добре щоб можна було змінювати бажану температуру і наприклад відключати вентилятори, мінімальні бажання функціоналу. Відповідно буде якись девайс з екраном і датчиком СО2, а також має бути ще один девайс в самому щиті щоб брати показники з контролера ПР200 по інтерфейсу RS485 (погуглив, є такі модулі, значить можна настроїти звязок з ПР200). Тобто одна плата arduino буде з екраном, а інша плата має бути в щиті вентиляції, і між ними якись безпровідний звязок. Я пишу "arduino", але це може бути якась інша плата, просто маю на увазі що два контролера. Тобто сама схема можлива: з одного девайсу на arduino передаємо дані на інший девай arduino, який звязаний з контролером ПР200 по RS485, і в зворотньому порядку також передаємо якісь дані?

normal а як на рахунок іншого питання про звязок між щитом вентиляції і цим девайсом з екраном? Потрібно дві окремих плати arduino, одну в щит іншу для девайсу, і звязок між ними по wifi?

Тобто провода будуть і получиться напівстаціонарний девайс, десь поруч має бути розетка для живлення. Як варіант, прикрутити батарею від павербанка, але щоб додатково було живлення від блоку, так можна чи має бути тільки якись один метод живлення? Так щоб можна було ставити в місцях де немає розетки. Тут ще ідеї появилися, якраз для цього і потрібен wifi модуль. Є щит керування вентиляцією на базі Овен ПР200. Вже давно хотів щось зробити з smart реле і кнопками (самий простий метод), щоб віддалено можна було вкл/викл вентиляцію. Зараз думаю що це можна зробити на arduino, тобто не просто датчик СО2, а добавити керування вентиляцією і заодно вивід деяких даних на екран. В ПР200 є інтерфейс RS485, з ним можна звязати arduino? Для такого віддаленого керування має бути два окремих девайси, правильно? Один з якого будуть передватися команди, а інший у щиті, який буде надсилати команди по RS485 на контроллер?

Нюанси гарячого водопостачання. Ситуація така, бойлер знаходить в одній кімнаті, дальше йде кухня, там же є вивід гарячої води на вулицю, і через стіну ванна кімната. В результаті коли в ванній користуєшся гарячою водою і хтось відкриє на вулиці або в кухні гарячу, то все, гаряча майже повністю пропадає в ванній. З кухнею ще пів біди, можна крикнути щоб виключили А от на вулиці ніхто не почує, та й ніхто не бачить що хтось в душі. Чи можливо якось обмежити розхід на вулицю? Зараз там стоїть шаровий кран в приміщенні (на зиму перекриваю), а на вулиці поливочний кран. Чи тут проблема з пайкою ппр труб в ванній і через це вся гаряча йде на вулицю/кухню? По логіці воді ближче на кухню/вулицю, тому вона туда і тече.

Я так розумію має бути якась батарея, або блок живлення? Є батарея від павербанку, в якому сдох контролер, на 3.7В 10000мАг. Можна його прикрутити до цього всього?

Недавно запустив вентиляцію в роботу і хотілося б контролювати показники. Вологість і температуру контролюю датчиками Xiaomi, в кожній кімнаті є. А от на рахунок СО2 та інших показників якості повітря, ніяких датчиків нема. Пошукав на AliExpress, почитав відгуки, неоднозначно, кожен показує по різному з великою похибкою і тд. Грубо кажучи напевно менше $70 нема на що дивитися. Але $70+ для монітора, яким від сили 2-3 тижні покористуєшся, а потім просто буде стояти, трохи багато. Але є варіант зробити своїми руками. Паяльник є, руки і голова на місці, трохи часу можна виділити. Питання лише в тому, що довго розбиратися які запчастини потрібно купити, які кращі і взагалі що для цього потрібно. Бажано з невеликим екраном. Щоб можна було хоть приблизно оцінити чи варте воно того, чи купити якись недорогий за $35-40 і пофіг на точність, чисто для контролю як змінюються показники думаю вистачить. Але все ж таки цікава можливість зробити своїми руками, щось нове дізнатися можна. Так от, питання до тих хто в темі, може хтось підказати які запчастини купити для такого девайсу? Часто замовляю на AliExpress, так що можу і там замовити все необхідне.

ККД рекуператора. Значить зліпив я пластинчастий рекуператор з алюмінієвої фольги 100 мкм, приблизно 11 м2. По розмірах блок вийшов десь 32х34х34 см (точно не памятаю). Сьогодні черговий день як тестую вентиляцію. Є три датчики РТ1000 - t вулична, t приточна після рекуператора, t витяжна після рекуператора. Температура притоку виставлена на 20,5 С. Сьогодні працювала система і звернув увагу що догрів майже не включається, подумав що трохи підозріло, на дворі було +10 С. Подивися деякий час на показники температур і t притоку по датчику не падала нижче 20. Нагрівач працює по ПІД закону, ще толком не розібрався як його нормально настроїти, але включається коли температура падає нижче 20, а гріє аж до 21,5. Без нагріву були такі показники: t вулична +10 С // t кімнатна +22,5 С t притоку після рекуператора +20 С // t витяжки після рекуператора +16 С По формул ККД = (t рек - t вул)/(t кімн - t вул) = (20-10)/(22,5-10) = 0.8 -> 80% Або я щось не так рахую, або дійсно такий рекуператор получився з ККД 80%... Виглядає дивно, бо навіть фабричні мають менший ККД. Навіть коли робив його, шукав всяку інформацію по форумах і писали що в кращому випадку може 50% буде, а тут 80%.

Так мені не потужність, а тільки струм. Напругу міряю просто на фазу і ноль, струм аналогічно міряється?

Електрики, підкажіть як виміряти струм який споживає вентилятор? По паспорту на номінальних обертах 0.45А @2700 обретів. Використовую тиристорний регулятор, який зменшує оберти. Треба знати скільки ампер бере вентилятор на зменшених обертах. Мультиметр є, питання як правильно це зробити.

Режим "Бавовна" 😁

Регулятор поки відійшов на другий план. Вентиляцію вже запустив, написаний алгоритм працює, тепер потрібно нормально настроїти приток повітря. Історя довга, але якщо коротко, то вся система на стриху, в кімнати заходить труба д150 через перекриття і там вставлено анемостати, на приток ВЕНТС АМ 150 ПРФ, на витяжках АМ 150 ВРФ і АМ 100 ВРФ. На кожну кімнату є дроссель клапан, приток в спальні і вітальню, витяжка з ванни, кухні, прихожої. В кожній кімнаті по одній точці. У звязку з тим що це робилося не на стадії ремонту, а у жилому будинку, то анемостати прийшлося ставити там де була можливість. Получилося так, що приточні стоять до стіни (70см) і в зоні вікна. Тобто не над ліжком, диваном чи робочим місцем, щоб не дули прямо на людей. Робив недавно заміри швидкостей в кожній кімнаті, без анемостатів, просто на трубі і на максимальних обертах вентиляторів. Заміряв простим китайським анемоментром, тому точність під питанням. Дроссель клапани вже раніше регулював, тому +/- виставив як було щоб розділити по кімнатах. В результаті в мене вийшло так, що на приток і на витяжку майже порівну по ~290 м3. А ще на самому початку робив розрахунки які об'єми потрібно, то виходило що на приток потрібно 245-255 м3. Фактично є запас приблизно 12-15%. Зменшив оберти регуляторами, приблизно до бажаних 250 м3, поставив анемостати и тестую. Коли ходиш по кімнаті і тд, то все ок, нічого не відчувається. Навіть стоячи прямо під анемостатом нічого не чути. Але працюю за ПК, стіл знаходиться десь 2-2.5 м від анемостату. Посидів деякий час і чую по спині ніби холод, хоча рядом стоїть термометр і температура 22. Саме в цій кімнаті приток має бути 110-120 м3, в інших менше, тому не так відчувається. Є постнагрів, який догріває повітря після рекуператора до 21 градуса, і на притоці приблизно така температура і є (заміряв в трубі на вході), але чомусь відчувається холод. Не можу зрозуміти чому. Може не правильно виставлені анемостати чи потрібно було 2 точки робити або більшого діаметру, саме для цієї кімнати де найбільший приток? Але і швидкості не такі великі, в середньому 1.85-1.9, що якраз видає 120-125 м3. Хоча це без анемостата. На сайті Вентс є діаграма яка показує як величина зазору впливає на тиск. Але щось по ній не дуже зрозуміло як правильно відрегулювати і як в залежності від цього змінюється потік повітря. Можна і на половину викрутити, а можна і більше, розхід від цього не зміниться, лише збільшиться/зменшиться тиск. Анемостати були викручені майже на максимум, але коли закрутив десь на половину, то здається трохи менше відчувається. Може хтось підкаже як правильно регулювати їх?

Можливо, але якби то просто взяв і продав, зразу купив нові, і на це все пішло 2-3 дні. А так спочатку треба нові купити, замінити (демонтаж/монтаж потребує не мало часу), а потім старі будуть чекати поки хтось їх купить (якщо купить). А це може бути і пів року, і більше.

А вони доходять до України? 🤔

На скільки цього вистачить, 2-3 дні і 365 ракет закінчилися? Було 1.3 млн і нема...

Та ні, робити додаткові аналізи вже не буду, не дешеві вони)) хіба що може є швидкі тести, які можна вдома зробити.

Навіть не знаю... 5.5, 3, 7... думаю ці всі показники індивідуально для кожного, але 11 то вже практично дуже жорстка вода. Раніше з цим проблем не було, але минулого року рівень води був дуже малим і прийшлося поглибити криницю. Після цього зробили аналіз води, хоча і без нього було видно, що наліт почав появлятися частіше. Яка жорсткість була до цього без поняття, аналіз не робили, але нальоту практично не було. Дивлячись на таблицю, то напевно оптимально на виході не більше 4. Якщо після фільтру буде ~1, то підмішуванням потрібно підняти до 4, тобто певний відсоток води пускати напряму? Враховуючи що до фільтру жорсткість 11, то який відсоток потрібно підмішувати, приблизно? Чи не буде так, щоб отримати на виході 4, потрібно підмішувати ~50% води? Все ж таки жорсткість не 20+, де можливо підміс буде зовсім не значним. А при 11, грубо кажучи 1л після фільтру видасть 1, а підмішати ще 1л і вже буде 2л з жорсткістю 6 (якщо це так працює ). Вже підмішування 50/50. Відповідно фактичний розхід і розхід через фільтр будуть відрізнятися.

Частотник для вентиляторів. З цим типом девайсів не знайомий, тому коли купував все для вентиляції, то купив два простих регулятора від Вентс РС-1-300, вентилятори Вентс ВКМ150. Всім керує Овен ПР200. Подумав для початку стане. І ніби то на максимальніх обертах зовсім трохи більші об'єми ніж потрібно і можна без регулятора обійтися, але хочеться мати якись "тихий" режим на нічний час. Придумав схему через контактори з NO NC контактами, по графіку або вручну контактор ніби переключає лінії через регулятор і напряму, тобто получається номінальна швидкість і швидкість яку виставиш на регуляторі. Ніби норм, але щоб знизити оберти до таких, при яких вентилятори майже не буде чути, але толк від вентиляції буде, треба на регуляторі ставити десь на 50%. А тут вилазить проблемка, регулятори теристорні, і навіть в інструкції написано що не бажано використовувати нижче 50% обертів на постійні основі. Так плюс ще чим менше крутиш оберти, тим сильніше вентилятор начинає гудіти. І виходить що оберти звеншив, а появився сторонній шум. Втрачається смисл поняття "тихий" режим. Така особливість цих регуляторів. От тепер думаю може купити якись частотник, щоб нормально регулювати оберти. Тут навіть можна запрограмувати різні швидкості по графіку, знаючи свій робочий день і коли потрібно тихіше, а коли можна на максимум. Сценаріїв багато. Але не можу зрозуміти чи для таких вентиляторів підійде частотник, чи тут потрібен трансформаторний регулятор спецільно для вентиляторів. В основному всі частотники для 3-фазних двигунів, а вентилятор 1-фазний. Розглядаю варіант з аліекспрес, там ніби то скидки якісь, можно за 50-55 доларів взяти частотник.

Може хтось підказати по яких параметрах підбирати розмір колони/балону для системи помякшення води? Останній аналіз води показав що жорсткість 11 при нормі не більше 7, і кальцію майже в 3 рази більше. Думаю над встановленням колони з іонообмінною смолою. Хотілося б жорсткість нижче на 50%, але після колони все рівно буде майже 0, так що прийдеться регулювати підмішуванням. І тут питання, якого розміру колону і кількість смоли оптимально вибрати? Запропонували 1035 і 1054 на 25 і 37 кг смоли відповідно. Фактична різниця лише в тому, що чим більше засипки, тим рідше промивати. Але якщо взяти однаковий розхід за пів року, то витрати солі і води на промивку виходять майже рівні (не більше 5% різниці). І беручи до уваги той факт що і там і там на виході буде жорсткість близька до 0, то який тоді толк від 1054? Може в принципі різниці немає не залежно від розміру балона? Хіба що реально частота промивок. І як часто потрібно робити промивку? Із того що запропонували, виходить що на кожен 1 кг смоли розхід ~100 л води, відповідно на 25 кг смоли, 2500 л розхід і тоді промивка.

Температура модульного контактора. Сам я не електрик, але люблю всяке робити своїми руками. Ще осінню зібрав невеликий щит управління вентиляцією, там є декілька модульніх контакторів на 220В. Із всього що є в щиті, саме вони гріються найбільше. Заміряв пірометром, нагрів в різних місцях від 35 до 65 градусів. Найбільше гріється в передній частині, там 50-65, саме там підключается котушка. А в районі контактів 35-45 градусів. Це нормальні температури? Все ж таки робота 24/7, нічо з ними не станеться, чи може потрібен додатковий обдув?

Якісь дивні звуки в котлі. Котел italtherm city plus 24 f, працює по програматору salus 091flrfv2, за всі роки не замічав такого, але за останні місяці уже пару разів таке було. Значить що, гріє котел, ганяє воду і в якись момент в самому котлі щось спрацьовує, чи якесь реле, чи що, і він наче йде в перезагрузку. Один раз замітив що це відбулося десь в момент виключення нагріву, тобто він грів воду, набрав температуру і пальник виключився і буквально за 1-2 сек щось там клацнуло, дисплей погас і котел перезапустився і почав знову гріти. Непонятна фігня, звук такий ніби пружину розтягнути і відпустити, або контакт реле спрацьовує за секунду разів 15-20. Перший раз думав що це спрацьовує стабілізатор і не звернув увагу, але потім випадково був біля котла, така сама фігня сталася, тоді зрозумів що не стабілізатор, а в котлі. Виглядає якби в момент роботи витягнути з розетки и за секунду включити знову, котел запуститься і почне гріти. Не знаю, але може це звязано з частими виключеннями світла які були минулі місяці? Бо просто були моменти, лише котел почав гріти і тут світло виключили, і так майже завжди попадало, бо котел тоді грів без перерви, тому що температура падала поки світла не було. Шо за фігня може бути? Якщо він переходить в режим очікування самостійно, то таких звуків немає, спрацьовують якісь реле, перекриваються крани і тд, котел затихає. А тут реально якби з розетки витягнув...

З цим по ходу діла буду розбиратися, питання поки що про обробку дерева, треба чи не треба. Передивлявся різні відео, не бачив щоб хтось обробляв дерево, але і якість дерева там була краща, відповідного зберігання.

На кухню, тобто постійне навантаження. Із того що я шукав і цікавився, рекомендували масло з твердим воском спеціально для стільниць. Які саме, ті що на фото? )) Надіюся в мене щось схоже буде. Вигляд в них був так собі, стояли стільки років, але сьогодні порізав і зробив грубу очистку, всередині дошки ідеальні, без гниття і тд, навіть не потріскані. Думаю що то акація, бо памятаю що колись росла акація дуже близько до будинку і її зрізали. Хоча і тополі вздовж дороги росли і їх зрізали тоже. В любому випадку дерево тверде і для стола в самий раз. Ну як варіант можна, тонким слоєм. Але все рівно, дерево лишати чистим чи обробляти? Можливо трохи затоную, хоча подивлюся який натуральний колір буде. І це більше стосується верхньої сторони, її можна залити тонким слоєм епоксидки, а нижню особливо нема сенсу, там "ніхто не бачить" і думаю стане якогось масла для дерева.