TaurosRMK

При якій погоді можна виконувати утеплення, тобто до якої пори? Клей вже куплений, звичайний, не зимовий варіант, і на ньому вказано виконання робіт від +5С до +30С. Наприклад якщо роботи виконуються вдень при +10-15С і вище, але вночі буде нижче +5С, це допустимо чи все ж таки не дуже бажано? Мається на увазі приклека і перетяжка сіткою, і потім ще грунт-фарба на самий фініш.

На фасаді висить лічильник електроенергії в корпусі КДЕ-2, додатково збоку виведена розетка. Відповідно до лічильника підходить СІП, від лічильника ввідний кабель до щитка в домі. Зараз це прикручено до стіни і нікому не мішає, але утеплюю 150мм пінопластом і прийдеться це все переставити вже поверх утепленого фасаду, щоб не городити якісь непонятні вирізи, ніші і тд, тим більше лічильник знаходиться на куті будинку і лишати цю частину не утеплену не дуже хочеться. Питання в тому як закріпити це на пінопласті? Якщо з боксом ще більш-менш зрозуміло, треба купити нормальні дюбелі десь так на 220мм, щоб пройти пінопласт і хоча б на 60-70мм зайти в цеглу. А от як з розеткою, таким самим методом? розетка накладна, просто збоку біля бокса закріплена, хоча вона піде під заміну, бо там IP65 вже не діє Бачив є спеціальні площадки, які кріпляться до цегли, обходяться пінополастом і вже до площини утепленого фасаду ставиться площадка і туди можна кріпити розетку. Але ціна якась не дуже приваблива, просто щоб розетка на фасаді висіла. Є ще дюбель спіральний для пінопласту, але не знаю на скільки він надійний, чи витримає розетку, якщо витягувати вилку одною рукою?🤔 І по проводах до і від лічильника, вони зараз в гофрі і закріплені до стіни на кріплення, думаю так і залишити в гофрі (тільки під заміну, бо посипалася), але знову ж таки, як кріпити кріплення під гофру до пінопласту? Ті самі спіральні дюбелі, по ідеї мали б витримати? Можливо хтось мав справу з таким і щось підкаже, як краще зробити чи які є можливі варіанти?

Маєте на увазі клей-піну не витрачати, а краще просто піною задувати? Із того що в наявності в магазинах звичайна піна в основному га*но, яке навіть не роздувається і дуже воздушна, прямо як губка. Я невелике вікно ставив, купив один балон, важко назвати нормальною піною. По ціні 220 грн за балон з незрозумілою якістю, щось не дуже хотілося. Замовив на промі клей-піну, була по акції дешевше звичайної піни, і дешевше ніж в місцевих магазинах. Тим більше мені клей-піни потрібно в деяких місцях підклеїти пару листів, тому взяв всі балони клей-піни. Може треба менше дозувати, щоб менше вилазило, при тому що клей-піна не сильно розширюється, але місцями багато вилізло, можливо довго тримав, або напор великий, або шви там без пустот, тому і вилазить. Хоча подивився відео як пропінюють шви, також багато вилазить.

Так це клей-піна, не думаю що вона має таку силу розширення що може аж відірвати лист, який вже як тиждень приклеїний і продюбелений перед запінюванням. Коли клеїв пінопласт, то контролював як клей вилазить на краях, місцями де стіна була горбом то трохи вилазив, в іншихї місцях не вилазив. Додатково не промащував клеєм. А враховуючи що це 150мм товщина + клей, то трохи є куди дути, на додачу ще й стіна не рівна, може десь полишалися пустоти. Але 5 балонів то трохи не мало... я з матеріалами замовив на всю площу 6 балонів і всі вони пішли на першу стіну Прийшлося докупити вже з запасом.

Пропінювання швів, приблизно на 40 м2 пішло майже 5 балонів піни. Якось багато чи то нормально такий розхід? Пінопласт 0.5х1м, кожен лист промащений клеєм по периметру, не сказав би що там сильні пустоти, шви мінімальні, але піна кудись йде... Стіни звичайно не рівні, на 1.5 метрах може бути дві ями/горби... Пропінюю так, запихаю до упору, на секунду зажимаю, потім витягую і приблизно на середині або трохи ближче до поверхні ще раз, але трохи меншим напором. Попередня стіна по площі така сама і тоже десь 5 балонів пішло. Місцями піна сильно вилазить, місцями майже не вилазить. Забагато піню чи нормально?

Так в ті часи коли купував дешевий китайський інструмент я толком нічого серйозного не робив. Болгаркою якусь трубу зрізати, інколи дошки трохи пошліфувати, перфоратором лише бурив і пару разів зубилом щось збивав. Так вони й цього не витримували. А от коли прийшов час ремонту і тд, вирішив не купувати те саме барахло, а брати щось краще. Зрозуміло якщо інструмент буде використовуватися 2-3 рази на рік, то сенсу в брендах нема, китайського вистачить.

Є не дуже зручні сходи, але вже всі привикли, а в добавок не дуже зручне планування і рівень землі. В зоні входу до будинку висота приблизно 980мм, тому є багато сходинок. Також небагато місця біля будинку, там "проїжджа" частина, тобто заїзд з воріт, а хвіртка трохи зміщена, якраз прямо навпроти дверей в будинок. Зараз сходи зроблені в сторону, вліво від дверей (червоний варіант). Все б нічого, але місця мало, колись "спеціалісти" зробили в рівень з будинком, а в такому варіанті вийшли сходинки 250-260мм х 140мм, так щей остання верхня сходинка майже в дверях. Пройшли роки і ніколи не має часу їх переробити, бо хоча і привикли, але не зручно - зразу з дверей можна стати на сходинку, а не на площадку, сходинки вузькі, що трохи небезпечно, бувало не попадав або ставав на край. В цілому якби було трохи більше місця біля самих дверей і сходинки хоча б 280-290мм, думаю можна було б жити. Так що планую переробити. Варіант про який думав, це залити/долити верхню площадку по всій ширині, а сходинки відцентрувати по дверях і хвіртці, вийде по ширині десь 1600-1700мм. І зробити нормальної ширини і висоти, 300х150мм, чи щось близько до того. Але при висоті 980мм, виходить 6.5 сходинки, знову щось прийдеться видумати, якщо 6 шт, то дуже високі ~163мм, прийдеться з шириною гратися, якщо 7 шт, то вже по 140мм. Ні туда, ні сюда. Але якщо з розмірами сходинок ще можна щось придумати, то самі сходи будуть виглядати якось масивно і займати багато місця. Тай по формі якось не дивляться, широка площадка, а сходи на половину ширини, а заливати 6-7 сходинок на всю ширину 3100мм то трохи перебор. Також не впевнений чи буде зручно ходити по щоденному маршруту, в даному випадку по напрямку фіолетової стрілки. Що порадите? Має право на життя новий варіант чи може є якісь кращі? Бо щось зробити зі старими сходами не думаю що вийде. Хіба що перелити поверх них, зробити зміщення сходинок, але тоді вони вийдуть за рівень будинку, а там проїжджає авто і буде мішати.

Не знаю як зараз з якістю китайських брендів, але раніше я купував не брендовий інструмент, бо думав що мені для дому вистачить болгарки чи перфоратора з базару, навіщо платити за бренд. В результаті змінив декілька болгарок, перфоратор і дрель, хоча вона ще напівробоча. Їх ще можна відновити, але який сенс в тому, купувати запчастини, ремонтувати, якщо інструмент в домашніх умовах виходить з ладу, при тому що користувався раз в тиждень-два, а то і раз в місяць... Потім купив болгарку Макіта 5030, вже років 5-6 напевно в роботі по дому, тільки щітки замінив недавно. Така ж ситуація з перфоратором Бош 2-26, приблизно тих же 5 років, пережив ремонт і різні роботи, все ок з ним. Так що з різними маловідомими "брендами" вже не хочеться зв'язуватися. Хоча тут як повезе.

В пошуку попалися очистники повітря, в характеристиках пише що є датчик запаху, а також датчик pm2.5 та інші. Значить є якісь датчики виявлення запахів чи може це сукупність різних датчиків, які якось програмно виявляють запахи? Не знайомий з очистниками, але здається коли в дім вентиляція затягне різних запахів, то вони якраз мають на це реагувати.

Хм... Значить тут взагалі ніяких варіантів немає? Опускати решітку нижче до землі не підходить, буде потрібна заміна вентилятора.

Так pm2.5/TVOC то трохи інші датчики, якраз аналіз якості повітря. Я не кажу що в вентиляцію попадає саме дим, на вулиці його може навіть не видно, але запах є і затягує в вентиляцію. Але чи підходять датчики pm2.5/TVOC, щоб аналізувати всякі запахи того ж диму чи потрібні якісь інші датчики... В любому випадку хочеться щоб в дім заходило свіже повітря і по можливості без запахів.

Виникає потреба в автоматизації вентиляції, щоб відключалася коли в приток попадає дим/запах диму і тд, тобто щоб в хаті не смерділо 😁 Палять сусіди близькі і далекі, чи хтось на городі, це все в залежності від погоди може розсіюватися на великі відстані і інколи попадає в вентиляцію. Плюс поточна автоматизація більше розрахована на показники температур і зимовий період, вкл/викл нагрів, обмерзання рекуператора, критична температура і тд, а от що стосуєтсья якості повітря, то нічого немає. І вентиляція працює майже 24/7, чи є хтось в домі чи немає, що може трохи не правильно, бо дурно вентилятори крутять. Але це інше питання, більше цікавить можливість відключати вениляцію, коли щось затягує. Яким чином це можна зробити? Бачу є різні детектори рм2.5, тобто вони аналізують якість повітря. Якщо взяти сам модуль + esp, можна з цим щось зробити? Думаю ставити або десь біля рекуператора, на основній магістралі, чи навіть прямо на решітці притоку, або як варіант в одній із кімнат де є приток. Чи зможе така звязка працювати? Наприклад є такі модулі GP2Y1014AU0F, PMS5003, PMS9103M, M702 і ще різні модифікації. Щось таке підійде для моїх потреб чи може щось додатково потрібно, якісь інші датчики?

А що за модель або ссилку на товар?

Подивився на асортимент, фактично до 5000 грн навіть немає нічого із іменитих брендів по типу бош, макіта та ін, все якесь однотипне, з простим функціоналом, по великому рахунку від звичайного домашнього пилососу відрізняється лише формою. Вище 5000 грн вже починаються якісь бюджетні моделі від бош (зелений бош). Хоча може і якогось китайського витачило б для моїх потреб, але в кожному такому пилососі є нюанси які не дуже подобаються. Тому вирішив розглянути щось дорожче, але від нормального бренду і з потрібним функціоналом. Підібрав такі моделі, які дуже схожі між собою як по функціоналу так і по ціні. Makita VC2512L - 7500-7800 грн, є розетка для інструменту, робота на видув, великі колеса (а не мебельні колесики які лише по ламінаті їздять), довгий шланг і шнур. Metabo ASA 25L PC - 7900 грн, по факту майже те саме що й Makita више, тільки під брендом Metabo. Bosch Professional GAS 12-25 PL - 8000 грн, плюс-мінус по характеристиках те саме, тільки на 20л. Схиляюся до макіти, так як є все що потрібно, так ще й дешевше. Можливо хтось порекомендую інший варіант за такі гроші або дешевше? Або щось скаже по цих варіантах, наприклад досвід користування, чи якісь вагомі мінуси? Хоча є багато варіантів інших брендів по типу Forte, Intertool, Parkside, Vitals і тд, які можливо і дешевше обійдуться, але щось вони мені не по душі. Тим більше в багатьох із них або маленькі колеса, або немає розетки, або короткий шланг/шнур і тд.

Здається на клей-піну, попередньо теркою чи ножівкою трохи протер поверхню еппс. Плюс дюбелів пару штук, сітка, клей і аж потім шпаклівка і все решта.

Як краще змонтувати відливи? В цьому році декоративної штукатурки не буде, а коли вона буде і яка, питання інше. Але після утеплення відливи потрібно змонтувати. Напевно будуть звичайні металеві відливи з заглушками по боках. Можна поставити їх по всій ширині, але в подальщому коли буде декоративка, вона "налізе" на ті заглушки і буде не дуже гарно виглядати, тай не дуже правильно. Тому думаю може відступити пару мм по ширині, а зазор замастити герметиком. В майбутньому після декоративної штукатурки все буде виглядати нормально. Питання скільки приблизно відступити під декоративку? По 3-4мм буде достатньо? Чи може є якісь кращі варіанти від простих металевих відливів?

Будинок старий цегляний, вікна міняв напевно роки 3 назад (теплий монтаж), тоді і робив відкоси. По товщинах ЕППС були різні, від 2см до 5-6см, бо пройоми криві, а вирівнювати в жилому будинку не було коли. До тепер відкоси без будь яких нюансів, а що там під ними, без поняття.

там в кінці хіба немає "*" ? * Всі, окрім синків депутатів всіх рівнів, їх родичів до другого покоління, поліції і їх родидів, і тд і тп.

Питання по зовнішніх кутах. Доклеїв одну стіну і частково продюбелив. Залишиться пропінити, продюбелити решту, місцями підрівняти, зробити відкоси і тд, і можна тягнути сітку. Але як бути в зовнішніми кутиками? Зараз тільки одна стіна поклеїна, з випуском пінопласту в обидві сторони, щоб потім зв'язати кут. Але я не знаю який рівень буде і де фактично вийде кут. Тому можна прогадати і не там кутик приклеїти. Тягнути сітку, а вже потім формувати кути якось не правильно, спочатку потрібно кутик виставити, а поверх нього вже сітку. Чи краще підготовити все що можна, поклеїти всі стіни, а вже потім тягнути сітку? Маю риштування, якого вистачає на одну стіну, але тягати його туди-сюди не дуже весело, не легке воно І ще, з однієї сторони дуже близько погреб, там буде проблематично клеїти, не говорячи про дюбелювання, туди нереально залізти перфоратором навіть без сверла... Думаю перший дюбель зможу робити десь на висоті 70-80 см. Тобто якщо клеїти 0.5х1 листи горизонтально, то перший ряд не получиться продюбелити. Чи можна зробити так, поклеїти листи вертикально, щоб продюбелити їх хоча б в верхній частині? Думав може якось до болгарки патрон прикрутити, може хоча б так вийде засверлитися під дюбель...

Щоб не створювати аналогічну тему, напишу тут. Також цікавить пилосос, універсальний чи що, для різних задач. Наприклад зараз утеплюю фасад, приходиться шліфувати пінопласт і все це розлітається по цілому подвірї. З того ж фасаду буде збиватися стара "штукатурка", там пісок майже без цементу. Що можна позмітати, то змететься, але багато чого у різні щілини залітає, по траві і тд. Також іноді щось з дерева/ЛДСП роблю, там і різка і шліфовка, багато стружки і дрібного пилу. По шпаклівках, штробах і всіх внутрішніх роботах вже не актуально, там все зроблено. Тому пилосос напевно більше як вуличний/універсальний. Бюджет бюджетний, тобто не купити феррарі щоб їздити раз в тиждень в магазин, а так щоб пилосос виконував свої функції час від часу, може раз в 3-4 місяці, або навіть 2-3 рази в рік. Тільки для домашнього користування, а не для щоденних робіт.

Маю CM230, там навіть на корпусі намальовано. синій - нейтраль коричневий - фаза, поворот в одну сторону (закриває) білий - фаза, поворот в іншу сторону (відкриває)

Знайшов тут і таке як в мене, тільки на 60А. Автор пише що -Р- це коли реле обезточено. Значить все ж таки в ті моменти виключалося світло, на підстанції напевно. Цікаво лише чому, один раз в сонячну погоду, один раз в 02:30 ночі, без будь-якої грози. Напевно підстанція хоче крякнути 😁

В інструкції не написано про коди помилок, просто вказано що є функція відображення причини останнього спрацювання. А дальше інструкція мовчить 😁

На скільки критично в експлуатації низький рівень цоколя? Сьогодні зробив заміри водяним рівнем, виходить повний пи***ць. Якщо брати 4 кути фундаменту, то один кут на 0, діагонально протилежний вище майже на 30см 🤨 Два інші приблизно +18-20см від нуля. Я просто офігів від цього рівня, ну ще би 10см перепаду куда не йшло, але не цілих 30см. Але я приблизно догадувався що буде пиз**ць, бо коли в домі демонтувалися старі підлоги і замірявся рівень під стяжки, тоді стало зрозуміло що то повна срака з рівнем, в придачу прийшлося вікна опускати, бо в одній кімнаті підвіконник виходив на рівні 120-125см. Напевно коли будували, то рівняли на око до рівня землі, бо як ще це обяснити... Також площа подвір'я з уклоном, в той частині де фундамент на 0 до рівня обмостки десь 90-95см, в діагональному куті до обмостки виходить приблизно 25см... ~25см нормальна висота цоколя чи не практично? Якщо підняти в цьому куті на 10-15см, то весь рівень підніметься і в протилежному куті рівень вийде не на цоколі а на стіні, частина стіни буде промерзати... Сказати що офігів, то мало...

Тут є лише по напрузі і току. По току виставлено 35А. Але навіть якщо по току, то вночі там максимум холодильник і морозилка працюють, куда там 35А. Тим більше в один момент таких нагрузок не буває, від сили 20-25А і то рідко. А якщо Р 015 це 15кВт, то саме реле лише на 40А розраховано, що ~9кВт. Фігня якась. Треба потестувати чи спрацьовує по перегрузках.