TaurosRMK

Будинок старий цегляний, вікна міняв напевно роки 3 назад (теплий монтаж), тоді і робив відкоси. По товщинах ЕППС були різні, від 2см до 5-6см, бо пройоми криві, а вирівнювати в жилому будинку не було коли. До тепер відкоси без будь яких нюансів, а що там під ними, без поняття.

там в кінці хіба немає "*" ? * Всі, окрім синків депутатів всіх рівнів, їх родичів до другого покоління, поліції і їх родидів, і тд і тп.

Питання по зовнішніх кутах. Доклеїв одну стіну і частково продюбелив. Залишиться пропінити, продюбелити решту, місцями підрівняти, зробити відкоси і тд, і можна тягнути сітку. Але як бути в зовнішніми кутиками? Зараз тільки одна стіна поклеїна, з випуском пінопласту в обидві сторони, щоб потім зв'язати кут. Але я не знаю який рівень буде і де фактично вийде кут. Тому можна прогадати і не там кутик приклеїти. Тягнути сітку, а вже потім формувати кути якось не правильно, спочатку потрібно кутик виставити, а поверх нього вже сітку. Чи краще підготовити все що можна, поклеїти всі стіни, а вже потім тягнути сітку? Маю риштування, якого вистачає на одну стіну, але тягати його туди-сюди не дуже весело, не легке воно І ще, з однієї сторони дуже близько погреб, там буде проблематично клеїти, не говорячи про дюбелювання, туди нереально залізти перфоратором навіть без сверла... Думаю перший дюбель зможу робити десь на висоті 70-80 см. Тобто якщо клеїти 0.5х1 листи горизонтально, то перший ряд не получиться продюбелити. Чи можна зробити так, поклеїти листи вертикально, щоб продюбелити їх хоча б в верхній частині? Думав може якось до болгарки патрон прикрутити, може хоча б так вийде засверлитися під дюбель...

Щоб не створювати аналогічну тему, напишу тут. Також цікавить пилосос, універсальний чи що, для різних задач. Наприклад зараз утеплюю фасад, приходиться шліфувати пінопласт і все це розлітається по цілому подвірї. З того ж фасаду буде збиватися стара "штукатурка", там пісок майже без цементу. Що можна позмітати, то змететься, але багато чого у різні щілини залітає, по траві і тд. Також іноді щось з дерева/ЛДСП роблю, там і різка і шліфовка, багато стружки і дрібного пилу. По шпаклівках, штробах і всіх внутрішніх роботах вже не актуально, там все зроблено. Тому пилосос напевно більше як вуличний/універсальний. Бюджет бюджетний, тобто не купити феррарі щоб їздити раз в тиждень в магазин, а так щоб пилосос виконував свої функції час від часу, може раз в 3-4 місяці, або навіть 2-3 рази в рік. Тільки для домашнього користування, а не для щоденних робіт.

Маю CM230, там навіть на корпусі намальовано. синій - нейтраль коричневий - фаза, поворот в одну сторону (закриває) білий - фаза, поворот в іншу сторону (відкриває)

Знайшов тут і таке як в мене, тільки на 60А. Автор пише що -Р- це коли реле обезточено. Значить все ж таки в ті моменти виключалося світло, на підстанції напевно. Цікаво лише чому, один раз в сонячну погоду, один раз в 02:30 ночі, без будь-якої грози. Напевно підстанція хоче крякнути 😁

В інструкції не написано про коди помилок, просто вказано що є функція відображення причини останнього спрацювання. А дальше інструкція мовчить 😁

На скільки критично в експлуатації низький рівень цоколя? Сьогодні зробив заміри водяним рівнем, виходить повний пи***ць. Якщо брати 4 кути фундаменту, то один кут на 0, діагонально протилежний вище майже на 30см 🤨 Два інші приблизно +18-20см від нуля. Я просто офігів від цього рівня, ну ще би 10см перепаду куда не йшло, але не цілих 30см. Але я приблизно догадувався що буде пиз**ць, бо коли в домі демонтувалися старі підлоги і замірявся рівень під стяжки, тоді стало зрозуміло що то повна срака з рівнем, в придачу прийшлося вікна опускати, бо в одній кімнаті підвіконник виходив на рівні 120-125см. Напевно коли будували, то рівняли на око до рівня землі, бо як ще це обяснити... Також площа подвір'я з уклоном, в той частині де фундамент на 0 до рівня обмостки десь 90-95см, в діагональному куті до обмостки виходить приблизно 25см... ~25см нормальна висота цоколя чи не практично? Якщо підняти в цьому куті на 10-15см, то весь рівень підніметься і в протилежному куті рівень вийде не на цоколі а на стіні, частина стіни буде промерзати... Сказати що офігів, то мало...

Тут є лише по напрузі і току. По току виставлено 35А. Але навіть якщо по току, то вночі там максимум холодильник і морозилка працюють, куда там 35А. Тим більше в один момент таких нагрузок не буває, від сили 20-25А і то рідко. А якщо Р 015 це 15кВт, то саме реле лише на 40А розраховано, що ~9кВт. Фігня якась. Треба потестувати чи спрацьовує по перегрузках.

Є в когось таке реле напруги? Поставлено минулого грудня, вже декілька разів спасало від високої напруги. Є функція перегляду останнього спрацювання, яка була причина. Наприклад якщо в мережі 280В і реле спрацює, то потім можна переглянути чому реле спрацювало, буде вказано 280В. На фото якраз показаний екран, де має відображатися причина останнього спрацювання. При високих напругах відображається -Н- (high) і показник напруги. За останні 2-3 тижні бували грози, одного дня сильно гриміло і в один момент світло пропало і тут же включилося. Напевно якись захист на підстанції спрацював, в грозу таке буває. Після цього випадку через декілька днів працював з болгаркою, включив тільки почав різати метал і світло пропало. Хоча до цього вже різав і варив зваркою, нічого не було, при тому що сонячна погода. Автомати ніякі не вибили, не зрозуміло взагалі чи то лише в мене, чи в сусідів також було, бо за 15 сек включилося (час затримки реле) і дальше все було нормально. Через пару днів знову сильна гроза і знову світло пропало, але зразу включилося. І от вчора вночі ніякої грози не було, а світло знову виключалося, буквально на тих же пару секунд, ніби просто автомат вкл/викл. Почули бо мікрохвильова пікає при подачі електроенергії і годинник збивається на 12:00. На реле відображається -Р- 015, не зрозуміло що це таке, чи напруга впала аж до 15В і воно спрацювало, чи просто на підстанції було виключення чи може проблема в чомусь іншому. Або з реле щось не так, або на підстанції вже щось барахлить.

Як вивести бойлер з експлуатації? Є простий бойлер, яким користувалися +/- 6 років. Зараз плануємо перейти на котел, а бойлер хай буде запасним. Відповідно що робити з бойлером? Просто злити всю воду і хай так висить? Чи краще почистити і висушити?

Ну, тут трохи цікаво. То що на баку написано 8л, то гарно, але пора***те об'єм циліндра приблизно такої форми, скільки вийде? Діаметр корисний ~365-370мм, висота хай буде 63мм, ну максимум що там може бути, це десь 6.7л, і це без врахування мембрани. Як бак при таких розмірах може мати 8л? Напевно ніяк, бо навіть 7.5л, то це при товщині 73мм, а в мене в самій випуклій точці має 65мм. Ну ніяк там не може бути 8л. Але сьогодні приїхав новий бак на 6л, цього ж виробника. По паспортних розмірах висота має бути 61мм +/-, фактично трохи менше, може 58мм. Візуально видно що він трохи тонший від того що був, якраз десь на 5-6мм. Навіть замітно по боковій стінці, без замірів. Виходить що бак який був в котлі з великим округленням можна записати що там 7л і напевно бак виготовлявся спеціально під котел. Бо той що я купив на 6л трохи тонший, а інший на 8л аж на 20мм має бути товщим. Якщо б купив на 8л, то ніяк би не вліз туди, куди треба, там місця максимум 68-70мм, якраз під бак який був (65мм), але точно не для баку, який має мати 81мм. Хіба що нішу в стіні позаду котла зробити 😁 Бак все рівно треба було замінити, бо мембрана пробита була, але проблема яка була з котлом, напевно не вирішилася. Поставив новий бак, тиск в баку 1 бар, запустив воду до 1.1-1.2 бар по манометру котла. Користуємося тільки гарячою водою (логічно для пори року 😂), і через годин 6 тиск на манометрі вже 1.9 бар... Не зрозуміло що не так. Знову вертаюся до того, що може кран підпитки пропускає... Бо по ідеї просто від гарячої води тиск не мав би рости аж так.

Так це правила тих, хто вище, постановили що грати цілий день комп, то погано, а вчити англійську добре, і треба бути як всі, вчити англійську.

Та чого зразу село, давайте порівнювати просто з приватним будинком, якщо сім'я має захищати свій будинок від бандитів, то має і цілу країну захищати. Здається тут всі дорослі і мають розуміти що люди різні і кожен поступає по різному, в залежності від характеру, життєвого досвіду і інших факторів. Є люди які не роздумуючи все кидають і біжуть допомагати комусь, просто безкоштовно, не думаючи про наслідки. Є такі самі люди, які також без вагань побіжуть, але при цьому будуть шукати для себе якусь вигоду, так сказати щоб не за "дякую". А ще є люди, які спочатку думають що робити, а не біжуть стрімголов бо так треба. І є такі які думають лише про свої проблеми, а все інше їх не цікавить. І всі вони живуть так, як вміють чи так як хочуть. Але дехто хоче всіх зрівняти і зробити однакових героїв або ж відповідальних за результат.

Параметр Н, загальна висота/товщина бака. Штуцер трохи зміщений, тут він ні при чому. Цікава математика... Висота мого бачка 65мм, але сторони трохи випуклі. Якщо в середньому, то десь 62мм, хай буде. Діаметр корисний десь 365-370мм (загальний ~390мм). Якщо порахувати грубо об'єм циліндра такої форми, то там виходить приблизно 6.2л, але точно ніяк не 8л, як вказано в паспорті і на самому бачку. Фактично якщо відмінусувати мембрану і тд, то якраз 6л виходить. Я щось не розумію чи не так рахую? Бо передивився багато магазинів, всюди моделі на 6л мають 61мм, на 8л 81мм (+/-). Відповідно якщо товщина 81мм, то це якраз відповідає 8л об'єму, але точно не може бути 8л при моїх 65мм. Тому виникає питання, а чи не збрехав виробник? Можливо це і є той самий бак на 6л товщиною 61мм +/-, тільки напевно він давно вийшов з ладу і може трохи його роздуло, тому і має 65мм? Цікаво, цікаво... Може просто брати на 6л і все буде нормально? Бо на 8л точно не знайду такий, хіба що виносити окремо, але зараз це не потрібні проблеми.

Ну ок, я тоже вмію гуглити 😁 То який брати, на 6л чи на 8л? 🤔 Бо щось не сходиться, на наклейці бачка вказано 8л, в паспорті котла 8л, а по розмірах 8л бак має висоту 81мм, а в мене ~65мм. Я фізично не всуну бак товщиною 81мм, якщо там 65мм заходить в притик (за задню стінку). Виходить що 6л має бути чи як? Чи можливо модель обновилася і змінилися розміри? Якщо так, то дуже цікаво, що тепер робити... ставити бак окремо на 8л, десь біля котла, чи просто взяти 6л і його вистачить? Дозвонився в один сервісний центр, сказали що оригінальні баки в котлах мають такі розміри, а для продажу роблять універсальні моделі, які мають підходити до більшості котлів. Сказали що можна брати 6л, для одноповерхового будинку до 100м2 має вистачати. Навіть не знаю що тепер робити. Теоретично на що може вплинути заміна бака з 8л на 6л? Будинок одноповерховий, приблизно 100м2, всього 9 радіаторів (сталевих) + 3 контури теплої підлоги підвязаних до траси опалення. Без поняття який загальний обєм води в системі і тд.

Зняв бак з котла, так як тиск був на нулі, а коли накачав, то пропускав через ніпель. Відкрутити ніпель не зміг, тому вирішив зняти і виявилося що в мембрані вода, значить бак під заміну. Пошукав такі бачки, вони є з різними різьбами - 1/2, 3/4, 3/8, в інструкції наче не вказано яка різьба (або не знайшов). Заміряв штангельциркулем штуцер, зовнішній діаметр по різьбі 16,4 мм. Не зрозуміло що це по дюймах, як правильно рахувати? Також по характеристиках в інтернеті розміри бачка 392х61, а в мене висота виходить 64-65мм, можливо що бачок трохи вздувся? Ще такий момент, в паспорті котла вказано бак 8л. По розмірах висота бака +/- 64-65мм, по найденим в інтернеті є два варіанти, на 6л висотою 61мм і на 8л висотою 81мм. Відповідно на 81мм точно не влізе, чи можливо в такому випадку ставити бак на 6л? Котел Italtherm City Plus 24f

Бачу експерти у відпустках

Бачу українці не можуть жити мирно самі між собою. Вже півтора року сруться на теми "воював - не воював", "донатиш - не донатиш", "волонер - не волонтер", "втік - не втік", "рідна мова - мацкальська"... Представляю щоб було, якщо чоловік 15-20 з різними поглядами поселити в одному будинку.

Як правильно утеплити в цьому місці? Зазор від стіни до верху приблизно 230-240мм, між мауерлатом і дошками зверху 70-80 мм, по глибині від площини стіни ~90мм. Заліпити все пінопластом напевно не кращий варіант, тим більше що під шифером живуть горобці, які без проблем можуть роздзьобати пінопласт з середини. Читав про пояс з мінвати, але то ідеальний варіант, в даному випадку напевно буде без нього. Які варіанти зробити так, щоб потім не мішало нічому? Наприклад щоб не мішало дах перекривати. Хоча думав про такий варіант, до рівня цегли клеїти пінопласт, на мауерлат приклеїти мінвату, щоб закрити діри з середини і вирівняти площину зі стіною, і поверх мінвати пінопласт. Таким чином фасадна сторона буде затягнута аж під самий верх, але не буде доступу горобцям з середини Чи може клеїти пінопласт до рівня цегли і вище не треба? Заодно буде доступ зверху нормально затягнути сіткою і клеєм, і можно не боятися горобців Але чи не буде піддувати сильним вітром під дах, а зимою снігом задувати? Якщо такий варіант більш оптимальний, ніж підходити впритик до дощок, то в подальшому це все рівно перекриється підшивкою підсофіта і на даному етапі буде простіше в роботі.

Тоді для моїх потреб думаю особливої різниці не буде. Напевно Але якщо можно зробити краще, то треба старатися робити краще, а не казати "та хай так буде". Бо якщо притримуватися принципу "та хай так буде", то ніколи не буде якісного результату. Зрозуміло що утеплення фасадів то не моя спеціалізація, але все ж таки, на той час я не бачив косяків як таких, зараз все бачу

І вийшло як з голубцями, бідні їдять капусту, багаті мясо, але в середньому всі їдять голубці.

Адекватні люди дюмають так: у сусіда краще, тому я зроблю все, щоб в мене було ще краще. Моцкалі думають в іншу сторону: у сусіда краще, тому треба зробити так, щоб в нього було гірше ніж в мене.

Так вже півтора року спостерігають...